• Un processus analytique pour définir les critères les plus importants pour évaluer les potentialités d’un espace. Ses forces et ses faiblesses.
• Les étapes sur le cheminement de la réflexion pour concevoir ou faire évoluer un jardin
• Le passage de l’intention au projet, ou comment concrétiser ses idées. Les traduire en actions à réaliser soi même ou éventuellement par d’autres.

L’étape ‘diagnostic’ fait bien sûr partie intégrante du stage de création de jardins. Cependant, les jardiniers qui reprennent un jardin (suite à l’achat d’une maison de campagne, un départ à la retraite, la reprise d’une propriété de famille…) expriment souvent le désir de pouvoir, dans une première étape de découverte de ce nouvel espace, consacrer plus de temps au diagnostic, pour asseoir plus solidement leur projet futur. Le diagnostic est donc abordé tour à tour d’un point de vue paysager et architectural, puis du point de vue de l’espace jardin et de la gamme variétale qui y est présente. C’est enfin la gestion du jardin et les pratiques jardinières qui sont abordées.

Prendre un peu de temps au début d’un projet pour en gagner beaucoup ensuite…

1- Soigner le sol des jardins et des parcs

Nous sommes optimistes et récusons les prédictions défaitistes sur l’incapacité  future de notre planète à nourrir ses habitants car nous constatons chaque jour que le sol a un potentiel de fertilité qui se révèle graduellement s’il est soigné correctement. Si un effort doit être entrepris, c’est ici, chez nous, et maintenant. Ce n’est même pas un acte vertueux car respecter la nature sert déjà son jardinier… Essayez, vous serez surpris.

Les bonnes pratiques pour soigner le sol de son jardin

2- Jardiner avec les insectes

On regarde tranquillement son jardin et on découvre la présence d’un monde parallèle, celui des insectes. Pour comprendre leur rôle dans notre environnement nous nous appliquons à les  observer, les photographier puis à les retrouver dans des manuels d’entomologie pour débutants. Un processus simple qui recèle de belles surprises. Ci-dessous une photo de oedemera nobilis, l’oedemerère noble, un joli coléoptère ravageur mangeur de pollen.

Voir notre reportage sur les forficules

3- Adapter nos gammes variétales de façon durable

Adapter la gamme variétale de nos jardins en plantant des espèces locales permet de préserver des espèces en voie de disparition. C’est vrai en particulier pour les arbres fruitiers, comme le pommier ‘Sauvageon Barré’ ci dessous, une variété ancienne bourguignonne. Pourquoi lutter contre la nature en voulant à tout prix faire pousser des plantes qui ne conviennent ni à notre climat, ni à notre sol ? Plutôt adopter une démarche plus rigoureuse, parfois un peu plus lente aussi, mais qui assied le caractère durable d’un jardin sans souci.

Visiter notre verger d’arbres fruitiers bourguignons

4- Jardiner frugal

Un beau jardin peut aussi être économe en ressources et, en premier lieu, économiser l’eau et la peine du jardinier. Un tel projet se construit sur une démarche de gestion raisonnée qui exige que nous repensions nos habitudes. Tailler les arbustes en observant leur port et draper certains pour une meilleure floraison. Adapter les interventions à la pousse des végétaux et intervenir au meilleur moment. Pailler abondamment et avec des matériaux variés. Le concept de ‘potager simplifié’ élaboré par notre collègue Alexandre Goueffon offre un bon exemple de ce jardinage réfléchi.

Visiter le potager simplifié

Les feuillages qui s’animent en hiver

On ne les remarque pas pendant le reste de l’année mais, les frimas venus, on ne voit plus qu’eux. Un exemple caractéristique est celui des iris sibirica. Beaucoup d’autres iris supportent mal le gel et leurs feuillages s’aplatissent aux premiers froids. L’iris sibirica, lui, commence un numéro qui se prolonge tout l’hiver. Son feuillage prend des couleurs ocres et dorées, ses tiges fanées deviennent noir foncé et cette décoration dure jusqu’à l’émergence des nouvelles pousses. Les feuilles s’abaissent alors en corolles fanées qui ne manquent pas de charme, au pied des rhizomes.

Quand on parle de feuillage en hiver, on pense bien sûr tout d’abord aux feuillages persistants. Les houx (photo de gauche et de droite, avec et sans neige), les mahonias (au milieu, le mahonia ‘Charity’) s’adaptent très facilement et sont peu exigeants. On les laisse en forme libre ou on les conduit en topiaire et ils offrent les premiers des fruits, et les seconds une floraison  magnifiques.

Moins connus mais tout aussi résistants et faciles, les osmanthes (’heterophyllus’, à feuilles de houx ou burkwoodii, de Burkwood). Et aussi aux troènes, des arbustes un peu délaissés après des années de vedettariat. Ces arbustes semi-persistants sont particulièrement intéressants pour maints petits insectes qui les apprécient en hiver mais aussi au moment de leur floraison et ils supportent bien le calcaire. Nous avons planté au jardin des troènes du Japon (Ligustrum japonicum) et de Chine (Ligustrum sinense ou quihoui). Pour l’instant ils se portent bien et ont supporté grand froid (-17°), vent puissant et sécheresse printanière (mais dans un sol argileux et avec un sol bien paillé).

Un autre arbuste quasi incontournable pour animer l’hiver est le charme. Il est facile à planter et à entretenir. C’est un bel arbre, mais on peut aussi le conduire en forme basse, en charmille. Il est marcescent, c’est à dire que ses feuilles ne tombent pas, même après les gelées. Les avis sont partagés sur leur aspect esthétique car la sécheresse ne leur convient guère (photo de gauche, ci dessous), mais qu’une pluie tombe et elles retrouvent un très joli velouté (photo du milieu) et la haie retrouve alors tout son charme, si l’on peut dire (photo de droite).

Les écorces remarquables

Notre collègue Vincent Bobée aime les arbres … et leurs écorces. C’est donc avec un soin minutieux qu’il a choisi les arbres et arbustes à planter au fruticetum du jardin. Il a fallu attendre quelques années  mais la justesse de ses choix commence à apparaître.

Parmi les arbres, il a en particulier choisi pour leurs écorces deux bouleaux, Betulus Jacquemontii (à gauche) et Betulus costata (à droite), et un Prunus serrula (au centre). Sur ce dernier, on remarque que l’écorce des branches plus jeunes ne montre pas encore la robe magnifique des branches plus âgées.

Parmi les arbustes, Vincent a privilégié les cornouillers. Ce choix correspond bien au plan de gestion du jardin, très frugal. Nous préférons les arbustes nécessitant un minimum de soins et s’adaptant bien aux conditions édaphiques locales. Les cornouillers basitones, blanc (cornus alba) ou sanguin par exemple, poussent très rapidement. Les arbustes plantés fin 2007 nous offrent donc déjà de vrais tableaux colorés, comme le cornouiller stolonifère (cornus stolonifera ‘flaviramea’) ci dessous. Pour les cornouillers acrotones (cornus kousa, variegata, mas), il nous faudra attendre encore un peu et c’est plutôt leur floraison au printemps et la couleur de leurs feuilles en automne qui nous émerveilleront bientôt.

Voir le fruticetum du Jardin des Merlettes

Les fruits

Voyez toutes ces petites baies, qu’on ne remarque pas tant que les feuilles sont là, et qui animent soudain le jardin. Mais ce n’est pas seulement la beauté de ces fruits qui est admirable, c’est aussi leur fonction de garde-manger car elles servent de nourriture à une foultitude d’oiseaux ! Certains de ces fruits se trouvent sur des arbustes du fruticetum, mais beaucoup aussi appartiennent à des arbustes des haies du jardin.

Et il y a aussi de plus gros fruits, par exemple ces plaquemines du Japon, ou Diospyros kakis. On ne peut les cueillir que lorsqu’ils ont supporté une bonne gelée, ce qui élimine leur âcreté. Ils prennent alors une magnifique couleur orange et blétissent. A ce stade, c’est un délice de sucre et de vitamine C et il faut les consommer assez vite. Le kaki ‘Fuyu’ (photo de droite) donne des fruits depuis deux ans. Pour le kaki ‘Muscat’, cet unique fruit (à gauche) est une première. Maigre récolte, certes, mais qui atteste que l’arbre est fertile, alors, donnons lui le temps de grandir.

Pour savoir cuisiner les kakis

Alors, triste notre jardin en ce début d’hiver ?

Une dernière image, pour ceux qui douteraient encore, celle de notre toute jeune ronce du Tibet (rubus thibetanus) qui anime le jardin avec une grande maestria bien qu’elle n’ait que deux ans. Qu’est-ce que ce sera quand elle aura atteint sa taille adulte, soit environ 3 mètres de haut, comme nous l’avons récemment admirée dans le parc anglais de Pine Lodge, dans le Devon.

Visiter le parc de Pine Lodge, en Cornouailles

A bientôt pour la seconde partie de cet article : le jardin en hiver… sous la neige.

]]> http://jardindesmerlettes.com/blog/20111227/le-jardin-en-hiver-i/feed/ 1 http://jardindesmerlettes.com/blog/20111206/programme-dinitiation-a-larboricuture-fruitiere-pour-les-bourguignons/ http://jardindesmerlettes.com/blog/20111206/programme-dinitiation-a-larboricuture-fruitiere-pour-les-bourguignons/#comments Tue, 06 Dec 2011 08:58:30 +0000 Christine http://jardindesmerlettes.com/?p=4219 Le Jardin des Merlettes organise, avec l’aide du Conseil Régional de Bourgogne, des formations d’initiation à l‘arboriculture fruitière dans le cadre du projet régional ‘Sauvegarder les variétés fruitières anciennes en Bourgogne’. Ce programme est ouvert à tous les jardiniers amateurs qui souhaitent s’initier en quelques jours à la culture des arbres fruitiers et planter dans leur jardin ou leur verger des variétés anciennes locales.  Deux cursus sont proposés au choix

• Groupe 1 : Sauvegarder les variétés fruitières anciennes en Bourgogne
• Groupe 2 : Protéger arbres fruitiers et récoltes

Programme du Groupe 1 : Sauvegarder les variétés fruitières anciennes en Bourgogne

• Une journée d’initiation à la taille d’hiver : le 17 mars 2012
• Une journée consacrée à la santé des arbres, première initiation à la culture ‘bio’ : comprenant une partie sur les insectes et maladies (lutte intégrée) et une autre sur les soins à apporter au sol : le 9 juin 2012
• Deux ateliers d’une demi-journée : plantation des arbres (le 7 janvier 2012) et greffe (le 14 avril 2012)

Programme du Groupe 2 : Protéger arbres fruitiers et récoltes

• Une journée de reconnaissance des insectes ravageurs et des maladies : le 12 mai 2012
• Une journée consacrée à la santé du jardin en culture ‘bio’ : mise en œuvre d’une lutte intégrée le 2 juin 2012
• Une journée consacrée aux soins à apporter à la récolte et à la conservation des fruits : le 13 octobre 2012

Détails pratiques et inscriptions

Ces formations auront lieu le samedi, pour permettre à tous de participer. Le Conseil Régional de Bourgogne prend en charge une grande partie du coût et les participants participent aux frais à hauteur de 35€ par personne .

Si vous êtes intéressé(e)s, prenez contact avec nous très rapidement. Nous vous adresserons le bulletin d’inscription et les informations pratiques (lieux de rendez vous, horaires…)

Les inscriptions seront enregistrées dans leur ordre d’arrivée (maximum 15 personnes par groupe).

Tel 06 69 31 11 15 ou 09 75 57 92 82 ou info@jardindesmerlettes.com

Pourquoi planter en novembre ?

Le système souterrain (les racines) travaille ‘en différé’ par rapport au système aérien (les feuilles).

En automne, la sève se retire dans les racines (elle ‘descend’), entraînant la chute des feuilles. A partir de ce moment la partie aérienne de la plante entre en repos végétatif. Mais les racines, elles, continuent de pousser. Planter un arbre en novembre permet donc à son système racinaire de bien s’installer avant les grands froids. Au printemps, l’arbre repartira avec d’autant plus de vigueur que son système racinaire sera bien développé. Il sera également plus résistant en cas de sécheresse. Au printemps, l’inverse est vrai, et les bourgeons se réveillent avant les racines.

On plante maintenant les arbres et arbustes à racines nues.

Certains rosiéristes ou obtenteurs d’arbres réputés n’expédient leurs plantes qu’à partir de la fin novembre. Donc, pas de panique pour ceux qui souhaitent encore réfléchir à quelques commandes, la saison bat son plein encore pour quelques semaines.

On peut planter jusqu’au début de l’hiver

Cependant, on ne peut planter qu’à condition que le sol ne soit pas gelé. La période la plus favorable s’étend sans conteste de mi novembre à mi décembre car les racines ont le temps de bien s’installer avant les grands froids de janvier.

Voir le stage ‘Choix et plantation des arbres et arbustes’

Préparer les végétaux

Praliner pour réhydrater avant de planter

Le pralin est un mélange de boue de vache séchée, d’argile et d’eau. On trempe les racines de la plante dans un pralin pour que le chevelu de la plante soit imprégné d’une substance favorable à son développement. Mais le pralinage sert surtout à réhydrater la plante avant la plantation. C’est une précaution très importante car les végétaux souffrent lors des manipulations et attendent parfois quelques semaines entre arrachage et replantation. A défaut de pralin, un trempage dans un seau d’eau fera l’affaire, et cette étape est indispensable.

Mettre les végétaux en jauge

Si l’on ne peut pas planter des végétaux dès leur réception, il faut défaire le paquet d’expédition le plus rapidement possible. Attention, le séjour dans un garage ou pire, dans une cave, s’il protège les plantes du gel, n’empêche pas leur déshydratation, au contraire, or celle ci est très dangereuse pour les racines. Il faut donc mettre les plantes en jauge, c’est à dire placer tout le chevelu dans un trou, le recouvrir de terre ou de sable et arroser. Protégée ainsi du gel et de la soif, la plante attendra le jour de sa plantation et si plusieurs jours ou même plusieurs semaines se sont écoulés avant la plantation,  le jardinier pourra constater le développement du système racinaire. Attention donc aux garages desséchants.

Tailler ou ‘rafraîchir’ ?

On préconise généralement de ‘rafraîchir’ les racines, c’est à dire de tailler légèrement leur extrémité (photo du milieu). Si le chevelu est en bon état (photo de gauche), ce n’est pas forcément nécessaire. Il suffit de vérifier qu’aucune racine n’est abîmée et qu’un chignon n’est pas en train de se former, sinon bien sûr, il faut tailler (photo de droite). Il en va de même pour les branches, mais ce n’est pas le moment de faire une taille de mise en forme.

Le trou de plantation

Un vieux  débat, la taille du trou à préparer

Faut il un gros ou un petit trou de plantation, le faire à l’avance ou au moment de planter ? La réponse est simple : ça dépend du sol. En sol argileux, il ne sert à rien de s’y prendre à l’avance car une pluie qui survient bouche le trou et le sol fraîchement remué et imprégné d’eau est beaucoup plus long à ressuyer, rendant la plantation difficile. Dans une ‘terre à lapins’ très poudreuse et légère, ce n’est pas non plus la peine de s’y prendre à l’avance car la plantation est rapide. Il n’y a donc que dans les sols très difficiles où l’intervention d’un engin, est nécessaire, que l’on prépare les trous de plantation à l’avance. Nous avons ainsi dû creuser à la pelleteuse à certains endroits du Jardin des Merlettes envahis de silex.

Préparer soigneusement le trou

En particulier, il faut s’assurer que les parois ne sont pas lisses après le passage de la bêche. Si c’est le cas, les griffer. Et dimensionner le trou en fonction de la taille de la motte à installer : parois large et relativement plat (certains arbres fruitiers, les pommiers par exemple) ou au contraire relativement étroit et profond (pour les rosiers).

La taille nécessaire pour le trou dépend également de l’état du sol

Meilleur le sol, plus petit le trou à préparer car les racines y feront facilement leur chemin. En revanche, un sol compact demandera la préparation d’un volume plus grand. Si l’on doit creuser profond, attention aux horizons du sol : il faut veiller à ne pas les inverser pour protéger la vie du sol. Les insectes, mais aussi les vers de terre et les bactéries vivent à des profondeurs très spécifiques. Les enfouir trop ou, au contraire, les amener en surface, peut provoquer leur disparition.

Faut il apporter des engrais à la plantation ?

Tout dépend du sol, encore une fois

Beaucoup de jardiniers ont l’impression d’aider leurs jeunes arbres en leur apportant un engrais au moment de la plantation. Une nourriture facilement assimilable, en quelque sorte un viatique pour les premiers mois d’adaptation. Mais dans un sol bien structuré et vivant, il n’y a pas besoin d’engrais. Ce n’est certes pas le cas partout, mais nous pensons que le jardinier doit soigner son sol tout au long des années. Si c’est le cas, il n’y a pas de soin particulier à apporter lors de la plantation. Et sinon… la poignée d’engrais n’est qu’un cautère sur une jambe de bois !

Se méfier beaucoup des engrais trop près des racines

En effet, les engrais peuvent brûler les racines. Cela vaut aussi pour le fumier, s’il n’a pas été composté assez longtemps. Ne pas enfouir non plus d’herbe au pied de l’arbre. En se décomposant, elle perturbe les échanges gazeux et se révèle nocive.

Préparer très en avance

Si vous êtes convaincus par nos explications, essayez de prévoir dès maintenant vos plantations… de l’an prochain et d’installer bâches, mulch et BRF pour faire revivre le sol de votre jardin.

Voir le stage ‘soigner le sol de son jardin’

Comment planter ?

La hauteur à laquelle on plante l’arbre ou l’arbuste par rapport au sol est très importante

Il faut absolument éviter d’enterrer le collet (limite entre la partie souterraine et la partie aérienne) de la plante car ceci entraînerait le pourrissement de certains arbres et l’affranchissement de certains autres. Pour éviter de se tromper, on place un bâton en travers du trou de plantation, bien en appui sur le sol des deux côtés du trou, et ceci sert de repère. Une bonne précaution : planter à deux. L’un maintient le sujet, l’autre apporte la terre. Ainsi on plante droit et au bon niveau !

On dispose les racines bien écartées

On les place en étoile, éventuellement en les plaçant sur un petit dôme de terre, si leur forme s’y prête. Chacune partira ainsi dans sa direction et un volume maximum de terre sera investigué par le système racinaire.

On recouvre de terre

On ne jette pas de grandes pelletées, mais on émiette la terre à la main en vérifiant qu’elle glisse bien entre les racines. Le sujet doit pouvoir tenir droit même avant qu’on ait tassé la terre à la main, (et non pas au pied !)

On arrose à l’arrosoir, au goulot, pour finir de tasser la terre

Au Jardin des Merlettes, où le sol est très argileux, ceci ne s’impose pas car la première pluie se chargera de tasser le sol très soigneusement émietté. En revanche, on met un peu plus de terre au pied de chaque arbre car la terre qui a foisonné à la plantation prendra beaucoup moins de place une fois arrosée.

Piquets et haubanage

Il est généralement nécessaire d’attacher la plante à un piquet pour la protéger du vent

Le vent secoue en effet les plantes et ralentit ou empêche le développement du système racinaire. Le piquet doit être enfoncé bien profondément, plus que la hauteur de terre remuée à l’occasion de la plantation. On commence par installer le piquet, si possible du côté du vent dominant, puis on présente l’arbuste et on le plante de façon à ce que ses branches ne soient pas gênées par le piquet. Au cours de l’hiver, il faut vérifier que l’arbuste ne frotte pas contre le piquet et, si c’est le cas, installer une petite séparation. Et par la suite, penser à desserrer le lien pour ne pas étrangler le jeune arbre. Il faut également se méfier de la gêne que peut occasionner un piquet pour le développement des branches latérales. Sur la photo ci dessus, on voit que le cyprès chauve (Taxodium Distichum) ne peut pas développer de branche sur presque la moitié de sa circonférence. Le piquet a été retiré depuis mais il est trop tard pour que de nouvelles branches poussent au bas de l’arbre. Celui ci restera donc déséquilibré pendant quelques années.

Il faut parfois haubaner

Un piquet seul n’est parfois pas suffisant si l’arbre a besoin d’être attaché par plusieurs angles. Ce n’est généralement pas le cas quand on plante petit, ce que nous recommandons chaque fois que possible. Quand on cherche à restaurer un alignement et que l’on a besoin de planter une ébauche d’arbre, il faut haubaner. Pour un jeune scion, ce n’est pas nécessaire.

Protection et grillage

Quand on a suivi toutes ces dispositions, l’arbuste est bien planté,  bien installé, mais la tâche n’est pas finie. Il faut en effet penser à le protéger du mauvais temps et des ravageurs.

Installer un paillage au sol

Cela  protège (un peu) contre les mauvaises herbes et surtout évite l’évapotranspiration. Les printemps  récents ont été très secs. Le paillage diminue le besoin en arrosage. Il est  plus ou moins efficace contre les mauvaises herbes mais le sol, protégé du martèlement des gouttes de pluie par le paillage est facile à désherber.  Tant mieux car il est important de désherber le pied des arbustes dans leurs jeunes années, pour éviter la concurrence de l‘herbe, très gourmande en eau. C’est vrai qu’un dispositif aussi important que sur la photo ci-dessous peut faire sourire car on devine à peine le jeune scion de pommier à côté du bambou, mais petit scion deviendra grand, surtout s’il est bien protégé !

Installer un grillage

Pas de problème si votre jardin est en ville, quoique…  il faut se méfier des griffes du chat du voisin aussi. Et, en pleine campagne, penser à adapter la taille du grillage à celle du ravageur, petit, moyen ou gros gibier !

En résumé : planter bien, c’est planter soigneusement, en prenant son temps. Au Jardin, on prévoit de planter 10 à 15 arbres par jour (à deux personnes) lorsque le travail est fait par des jardiniers amateurs,  dans un terrain sans grande difficulté et que le chantier a été préparé, c’est à dire que tous les outils et le matériel nécessaire sont à disposition. Ce temps comprend aussi la mise en place des piquets, d’un petit grillage et d’une couverture au sol. Pour les arbustes, on prévoit de planter environ 20 arbustes par jour.

Bonne plantation = bonne reprise, alors, à vous de jouer !

New York, c’est l’envolée des immeubles vers le ciel, la densité du bâti et le manque de verdure. Alors, peut être par réaction, on y fait pousser des plantes partout où l’on peut. Ci dessous, une photo de ginkgos bilobas, des arbres fréquemment utilisé dans les rues de New York. Ils essaient de rattraper les immeubles mais ils manquent d’espace et de sol, et, en ville, c’est le béton qui l’emporte en général. Les ginkgos de Greenwich Village, plantés au début des années 70, n’ont pas beaucoup poussé. Cela semble un miracle qu’ils résistent encore.

Les newyorkais tirent profit de chaque parcelle d’espace pour faire pousser un peu de verdure. La petite cour en bas des immeubles, y compris entre deux poubelles, chaque recoin de fenêtre, les pieds d’arbre le long des trottoirs sont autant de mini jardins qui témoignent des saisons.

L’idée est donc venue à quelques résidents inspirés, rapidement organisés en association de protection du site, d’utiliser l’espace de cette voie ferrée abandonnée pour y construire une promenade. Le projet a été réalisé pour le Département des parcs et jardins de la ville de New York, propriétaire et gestionnaire des lieux, par l’agence de paysage James Corner Field Operations, le cabinet d’architectes Diller Scofidio + Renfro et Piet Oudolf comme spécialiste des plantes.  Le premier tronçon a été ouvert au public le 9 juin 2009.

Pour accéder à la voie, on emprunte des volées d’escalier ou des ascenseurs situés le long du parcours. Des accès bien anodins qui ne laissent guère supposer ce que l’on va découvrir en haut.

Et tout à coup, la vue, à couper le souffle !

Et c’est la ballade, le nez au vent (et, à Manhattan, il y en a tout le temps, du vent). Nous voilà suspendus entre terre, ciel et gratte ciels, avec des vues panoramiques sur tous les quartiers alentour. Vingt mètres plus bas, au niveau de la rue, on n’aperçoit pas le ciel. Ici, l’horizon est dégagé jusqu’à l’Hudson River.

Une fois passé le premier vertige de joie causé par cet espace libre, sans voiture, et admiré tout son soûl les vues assez inhabituelles,  on redescend vers la réalité et on découvre le jardin suspendu et les plantes qui le composent. Pour les plantes, la réalité est assez dure, il est vrai. Peu de sol (environ trente centimètres de profondeur, sauf pour quelques buttes), un environnement complètement minéral, un vent ‘à décorner les bœufs’ (expression bourguignonne, sinon newyorkaise), de grands écarts de température, un espace réduit, pas d’ombre… Fin octobre, le parc a dû être fermé en raison des importantes chutes de neige. Les solutions adoptées font preuve de pragmatisme : efficacité, simplicité, résistance… et d’un certain art de la mise en scène.

Pour la strate herbacée, qui occupe quatre vingt dix pour cent de l’espace planté, une abondance de fétuques, asters, sédums et graminées. Les paysagistes avaient pris soin de faire un relevé botanique de la flore spontanée qui s’était développée entre les voies depuis l’abandon du trafic ferroviaire et ils ont décliné cette gamme variétale.

Pour la strate arbustive, là encore, des variétés costaudes : amélanchiers, sassafras, cornouillers, petits bouleaux, houx, seringats, noisetiers et quelques rosiers. Ils sont essentiels au rendu paysager, adoucissant les visions d’ensemble, masquant un pan de mur… mais leurs conditions d’existence sont bien précaires.

Le rendu assez ‘naturel’ des massifs de part et d’autre de la promenade tend à faire oublier les prouesses techniques de la construction. Canaliser les ruissellements quand un violent orage s’abat sur l’île, ce qui arrive fréquemment. Gérer la transition entre minéral et végétaux. Offrir des lieux de repos dans cet espace très exigu, comme les petits bancs ci-dessous à droite.

Ou parfois, une terrasse en surplomb qui permet à un groupe de se rassembler hors du passage des promeneurs. Car la fréquentation de ce jardin suspendu est à la hauteur de la grosse pomme et si le pas y est plus lent, la foule y est tout aussi dense.

Côté entretien jardinier, un goutte à goutte a maintenant été installé sur tout le parcours. Le premier tronçon avait été conçu sans arrosage automatique et les végétaux n’ont pas résisté. Le paillage consiste en une sorte de gravier, ‘expansé’ à forte température pour le rendre plus léger, et qui ressemble à de la roche volcanique.

Selon l’un des jardiniers rencontrés sur place, l’entretien de ce jardin occupe une équipe de huit jardiniers à temps plein, trois ou quatre volontaires en été (à raison d’un jour par semaine) et une centaine de personnes le jour de la fauche, en hiver, tout cela pour un espace planté d’une surface inférieure à un hectare. C’est dire combien ce rendu naturel demande des soins proches de la manucure. Mais le résultat est là, un vrai bonheur pour le promeneur !

Consulter le site de High Line

Voir les résultats de l’enquête UNEP-IPSOS 2011

Les potagers à l’ancienne

Comment réconcilier ces envies et le manque de temps libre dans notre vie au quotidien ? Nous avons tous en mémoire des images d’hommes en bleus de travail  soignant un jardin potager après les longues heures d’usine. Des jardins dont les planches de poireaux, d’oignons et de salades étaient dignes des meilleurs dessins de Béatrix Potter (qui n’est pas la tante du jeune sorcier éponyme…). Quand on discutait avec eux, on appréciait tout de suite la profondeur du savoir potager de ces jardiniers du soir et leurs récoltes étaient à la mesure de leurs efforts.

Peut-on simplement semer en place et laisser pousser ?

Mais cet article est écrit  pour le jardinier du dimanche, celui qui se promène dans son jardin avec un sachet de radis, de basilic ou de carottes tout juste acheté à la jardinerie voisine et qui espère qu’en les semant en place (avec amour, cela va sans dire, mais peu de préparation du sol), les graines trouveront leur chemin dans le sol et de jolis légumes viendront agrémenter la table familiale. C’est bien cela aussi, le jardin rêvé des français : peu de travail mais de beaux légumes au jardin.

Pour les fruits, c’est un peu la même chose. Combien d’arbres fruitiers ont été plantés avec des rêves de récolte… sans lendemain. Un arbre n’est pas fécondé par faute d’une espèce sœur à portée d’abeille, un autre n’arrive pas à démarrer, les fruits de celui-ci tombent, les branches de celui-là cassent… et où sont les confitures, dans tout cela ?

Comment faire pour obtenir une récolte sans trop se compliquer la vie ?

Les avis diffèrent sur la question, mais si tout ne pousse pas tout seul, il y a aussi des choses plus difficiles que d’autres. Et il existe des jardins, des légumes et des fruits pour toutes les envies et toutes les possibilités. Quelques précautions sont nécessaires au départ, et tout d’abord de comprendre dès la plantation du jardin quels soins minimums devront être dispensés à chaque sorte de plante pour obtenir un résultat satisfaisant. Cela veut dire préparer un petit plan de gestion qui recense, dans les grandes lignes et mois par mois, le travail relatif à toutes les plantes du jardin. Ce calendrier indique également, en face de chaque tâche, quel temps elle requiert. Un tableau un peu fastidieux à établir mais qui permet à chacun de choisir ses priorités, car on se rend vite compte qu’on ne peut pas tout faire.

Un jardin ‘sauvage’ ?

Et si on n’arrive pas à faire face, une approche réaliste consiste à adopter un mode de gestion plus souple, mais contrôlé. Beaucoup de légumes se satisferont d’un jardin un peu moins soigné. Et justement, l’étude UNEP-IPSOS remarque que les jardins sauvages constituent la seconde aspiration des Français. Sauvage ne veut pas dire friche. On laisse simplement les herbes vagabonder un peu, on préserve des espaces naturels pour la biodiversité… et tout le monde y trouve son compte. Sur les images ci dessous, quelques herbes folles n’empêchent pas les cardes de pousser ni les artichauts de s’élever au dessus de la mêlée. Quant aux potirons et autres courges, ils montent gaillardement à l’assaut des tas de compost.

Le potager simplifié

C’est en suivant ce raisonnement qu’Alexandre Goueffon a conçu un schéma de ‘potager simplifié’ qui intègre les contraintes de gestion dès la construction des planches et des carrés. Il a observé les difficultés auxquelles étaient confrontés les différentes familles de légumes, choisi les plus résistants et conçu un espace dans lesquels ils pourraient se débrouiller, en prévoyant que le jardinier n’interviendrait que de façon épisodique. On prépare le sol en automne ou en hiver, on l’amende et on le laisse reposer. On plante ou on sème en mai, et on récolte de juillet à octobre (photos ci dessous). Après la mise en place, une heure de travail est nécessaire chaque semaine, au maximum, et un peu plus de temps pour cueillir les légumes en saison (un goutte à goutte est installé en même temps que les planches et carrés).

Voir les stages organisés par Alexandre Goueffon

Et les arbres fruitiers ?

Le sujet est à la fois plus compliqué et plus simple que pour les légumes. Plus compliqué parce qu’on engage le jardin pour de longues années lorsque l’on plante un arbre. On a ainsi besoin, pour un bon résultat, de prendre en compte certains critères. Par exemple, il faut faire attention à la qualité du sol, pour choisir des porte greffes adaptés. En revanche, l’entretien est plus facile que pour les légumes. On procède à une taille de formation les premières années, par quelques coups de sécateur bien placés. Et, par la suite, on observe les arbres, pour enrayer très vite les attaques de maladies ou de ravageurs. Rien de bien difficile pour un jardinier motivé par son jardin nourricier.

Voir le stage de plantation et gestion d’un verger

]]> http://jardindesmerlettes.com/blog/20111102/billet-d%e2%80%99humeur-le-jardin-reve-des-francais/feed/ 0 http://jardindesmerlettes.com/blog/20111028/travaux-dautomne-pensez-aux-engrais-verts/ http://jardindesmerlettes.com/blog/20111028/travaux-dautomne-pensez-aux-engrais-verts/#comments Thu, 27 Oct 2011 17:48:36 +0000 Christine http://jardindesmerlettes.com/?p=4063 Nous sommes heureux d’ouvrir une page pour nos collègues de ‘Terre d’Humus’ qui consacrent leur lettre d’automne à la culture des engrais verts. Ils nous rappellent combien il est important de profiter de ces belles journées d’automne pour semer ces plantes qui amélioreront le sol du jardin pendant que la nature semblera au repos.

« Bonjour à tous, amis de la Terre et de l’Humus,

En préambule, je rappelle que les engrais verts sont des plantes semées après une culture et dans l’attente d’une autre, dans le but de ne pas laisser le sol à nu, d’entretenir la fertilité du sol et d’assurer la continuité de la vie au jardin : la Nature laisse t’elle un sol à nu ?

Le rôle des engrais verts se situe à plusieurs niveaux :

• dans le sol, les racines « travaillent » la terre et l’ameublissent, évitant le tassement et la compaction des sols nus

• ces mêmes racines utilisent les éléments minéraux mobiles (nitrates, autres, …) qui sans leur présence seraient lessivés et perdus pour la « banque » du sol. Elles extraient aussi des éléments des cailloux de la roche mère en décomposition, pour les rendre disponibles ultérieurement pour les légumes à venir. Certaines plantes extraient le soufre, d’autres le phosphore, le potassium. Ci dessous, photo de gauche, des nodosités sur racines de trèfle blanc.

• enfin, les racines établissent des échanges avec les organismes du sol (vers de terre, bactéries, …) . Par leur présence, elle assure la continuité de la vie en fournissant de la nourriture à ces ouvriers du sol, comme les nomment Joseph POUSSET. Les ouvriers du sol, nourris l’hiver, seront nombreux à répondre présents au printemps pour jouer leur rôle d’approvisionnement des plantes en éléments nutritifs.

• quant aux parties aériennes, elles forment un parapluie qui protège le sol du martèlement des pluies. Elles hébergent de plus une faune qui contribue à la biodiversité de votre jardin et à la biodiversité générale qui en a bien besoin. Ci dessous au milieu un opilion (araignée) chasseur de limaces, sous une feuille de navet et, à droite, une larve de syrphe dévoreuse de pucerons.

Trouver des informations sur les engrais verts :

Vous trouverez une information riche sur la toile (électronique) sur les engrais verts. Sur le site Terre d’Humus, les principaux articles qui y sont consacrés concernent :

• Des généralités sur les engrais verts,
• La description des différentes plantes qui peuvent agir comme engrais verts,
• Mon premier essai ‘Biomax’ en 2009,
• L’enchaînement Biomax – petits pois (printemps) / mélange poireaux+navets+salade+carottes+trèfle incarnat (automne)

Avec la fonction recherche fraîchement installée sur le site (colonne de droite vers le haut) , en tapant engrais verts, vous trouverez tous les articles qui en parlent de près ou de loin.

Si maintenant vous souhaitez inviter les engrais verts en votre jardin, il est encore temps de le faire. Pour cela, demandez le guide et les tarifs. Je propose en effet aux jardiniers des engrais verts que vous pourrez semer seuls ou mieux, en mélange (ce que les agriculteurs appellent les Biomax). Je vous concocterai le petit mélange de plantes adapté à votre climat (Nièvre ? Côte d’Azur ? Hautes Alpes ? Bretagne ?) et à votre sol.

Pour les engrais verts d’automne, c’est la dernière ligne droite ! Un rattrapage sera possible au printemps (mars) pour les cultures de mai-juin.

À bientôt et bon jardinage d’automne !

Yann Labûche « 

Consulter le site de Terre d’humus

• Ravageurs et maladies des arbres fruitiers,
• Plantation et palissage des arbres fruitiers,
• Taille raisonnée des arbustes d’ornement,
• Choix et plantation des arbustes d’ornement,
• Paillage, compost et arrosage raisonné.

Le FAFSEA est l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) responsable de la formation professionnelle des salariés de l’agriculture et des activités annexes, en particulier les jardiniers, les jardineries, les entreprises du paysage, l’ONF , l’horticulture, les cultures fruitières et les entreprises de maraîchage.

Instruire une demande de stage auprès du FAFSEA :

Les stages agréés le sont ‘en entrées et sorties permanentes’, c’est à dire qu’il suffit à l’entreprise concernée de remplir, en concertation avec le Jardin des Merlettes, le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site du FAFSEA. Les informations nécessaires pour remplir ce bulletin sont disponibles dans le guide régional du FAFSEA.

Le bulletin d’inscription doit être adressé au Jardin des Merlettes qui fait suivre une demande de conventionnement au FAFSEA. Cette demande doit lui parvenir au plus tard 10 jours avant le début de l’action de formation.

Les stages agréés seront présentés dans l’édition 2012 du Guide Régional de Bourgogne du FAFSEA. Bien entendu, vous pouvez également vous inscrire pour les autres stages du Jardin des Merlettes. Le dispositif est simplement plus rapide si le stage est déjà agréé.

Les stages agréés par le FAFSEA

En arboriculture fruitière

• Ravageurs et maladies des arbres fruitiers : connaître les ravageurs pour les reconnaître, adopter une lutte préventive et protéger ses arbres tout en restant ‘bio’. Le Jardin des Merlettes organise ce stage deux fois par an,  au printemps et en automne. Les principes sont les mêmes, mais par forcément les maladies et les insectes qui, eux, sont de saison ! Le stage est adapté en conséquence.
• Choix, plantation et palissage des arbres fruitiers : planter et gérer un verger, et tout d’abord choisir soigneusement les porte greffes et greffons en fonction du sol du jardin. Penser à répartir les récoltes, à donner aux arbres des formes qui seront adaptées au temps que l’on pourra leur consacrer, préparer les supports, etc.

En techniques jardinières :

• La taille raisonnée des arbustes d’ornement : tous les arbustes ne croissent pas de la même façon et,en conséquence, ils ne se taillent pas non plus de la même façon. Ce stage propose d’apprendre à observer et reconnaître les signes qui permettent de décider comment tailler un arbuste. Il a lieu au printemps et en été, car là aussi, tous les arbustes ne se valent pas. Deux jours pour apprendre à mieux connaître des végétaux essentiels à la structure d’un jardin d’agrément.
• Choix et plantation des arbustes d’ornement : avant de planter un arbuste, bien définir ce que l’on recherche, un  abri, de l’ombre, un décor fleuri, une couleur spécifique, et choisir en conséquence. Prendre en compte le facteur temps et, là encore, les contraintes de gestion.
• Soigner le sol : paillages, compost et arrosage raisonné : remettre en cause ses habitudes pour essayer d’économiser l’eau… et ses efforts. Et, pour cela, tenir mieux compte des particularités du sol de son jardin et utiliser davantage de variétés de paillages. Apprendre aussi à recycler plus de végétaux du jardin et préparer son compost.

Cette fête, dont l’entrée est libre, a pour objet de :

• Faire connaître la diversité variétale des arbres fruitiers : faire goûter des fruits et attirer l’attention du public sur la diversité variétale qui existe et l’intérêt que présentent les variétés anciennes.
• Inventorier et valoriser les arbres fruitiers anciens de notre région : les localiser, les identifier et les protéger.
• Susciter des vocations : donner envie de planter des arbres fruitiers de variétés locales et montrer comment on peut utiliser ces fruits dans la cuisine familiale.

De nombreuses activités seront proposées au Foyer Rural et au Jardin des Merlettes.

Au Foyer rural de Saint Loup

• Une exposition de fruits locaux organisée par le G.R.E.F.F.O.N. : plus de deux cents variétés de fruits locaux !
• Un atelier de pomologie pour l’identification des fruits où chacun pourra apporter ses fruits
• Un stand de librairie pour acheter tous les ouvrages utiles
• Des démonstrations de pâtisserie : charlottes aux pommes et compotes, sucrées et salées, préparées par la pâtissière cosnoise Nathalie Ball.
• Un concours de pâtisserie auquel chacun peut participer. (Voir le concours de l’an dernier)
• Le pressoir à jus de pommes pour déguster un verre de jus fraîchement pressé devant soi
• Une restauration chaude pour déjeuner de boudins… aux pommes !

Au Jardin des Merlettes

• Des visites guidées seront organisées au jardin (à 11h, 14h et 15h30) dans les deux vergers, le verger d’arbres fruitiers palissés qui montre de nombreuses formes fruitières et le verger conservatoire d’espèces fruitières bourguignonnes.  Et on y goûtera quelques fruits de saison.

Compte rendu de la fête des fruits 2010

Trois ou quatre ans plus tard, le petit arbre a bien grandi et il fait la fierté de ses propriétaires, ravis de le voir si bien pousser… Selon les cas (voir plus bas), il est devenu bien touffu ou au contraire ses branches se sont allongées démesurément. La première récolte survient et soudain, faute d’une taille de formation appropriée,  les choses vont commencer à se compliquer. En effet, tel qu’il s’est développé naturellement, l’arbre est mal préparé à porter de lourdes récoltes et celles ci vont l’abîmer année après année. La situation est très différente selon le mode végétatif des arbres mais, dans tous les cas, une taille de formation bien conduite permet d’éviter la plupart de ces problèmes. Par ‘taille de formation’, par opposition à taille de fructification, taille d’entretien ou taille de régénération, on entend la taille conduite pendant les premières années d’un arbre et qui vise à bien établir sa charpente.

La taille de formation des arbres à pépins : renforcer la charpente et former des coursonnes

Quelques indications pour le tout début de la formation :

Bien choisir la hauteur du tronc

Le jardinier l’oublie souvent, mais beaucoup d’arbres peuvent être taillés de façon à modifier sa hauteur. La seule chose à respecter est le point de greffe. Il faut bien entendu toujours tailler au dessus de ce point, sinon, on se retrouve avec un porte greffe. Une fois déterminée par cette première taille, la hauteur choisie pour le tronc sera définitive. Il faut donc bien réfléchir au départ, car on ne peut choisir qu’une seule fois !

En particulier, on peut choisir entre la cépée (photo de gauche), la basse tige (au centre) ou la haute tige (à droite).

Etre attentif à l’orientation des branches

La direction de la branche qui pousse à la suite d’une coupe est entièrement déterminée par l’orientation de l’œil sur lequel la coupe est réalisée. Si l’on se trompe d’œil, la branche poussera dans une direction non désirée. La photo ci dessous montre le résultat d’une telle erreur. Le rattrapage à effectuer est ensuite laborieux… et long.

Une bonne solution pour ne pas se tromper : se placer exactement dans l’axe de la branche que l’on souhaite tailler. On détermine alors facilement l’angle de chaque œil et on peut choisir le plus approprié pour la forme que l’on souhaite. Le rattrapage d’une  mauvaise taille de formation est difficile, hasardeux… et long, alors il faut bien prendre son temps avant le coup de sécateur décisif.

Ne pas laisser trop de charpentières

Puisque l’on est en train de monter une charpente, il convient d’anticiper la pousse des branches qui existent et prévoir que chaque branche va grossir de façon considérable. Il lui faudra de la place pour bien se développer sans gêner les branches voisines. Les photos ci-dessous montrent un arbre en gobelet qui comprenait 9 branches charpentières. On en a enlevé 4 pour en laisser 5. Chaque branche est ensuite raccourcie.

Voici un autre exemple, sur un jeune poirier : dans ce cas encore on supprime quelques branches et on raccourcit les autres pour leur permettre de se renforcer. En effet, si on laisse les branches s’allonger trop vite, elles seront trop frêles pour porter les fruits. Chaque hiver, on raccourcit donc pour ne laisser que 15 à 20cm de la pousse de l’année précédente. Le renforcement des  branches est très considérable d’une année sur l’autre.

Il ne faut pas craindre que l’arbre soit dégarni. C’est vrai qu’il semble un peu ‘déplumé’ après cette taille, mais la pousse lors du printemps suivant est spectaculaire… et ainsi bien conduite.

Les fruits : un vrai dilemme pour le jardinier

Il ne s’agit pas vraiment ici de taille, mais bien de conduire un arbre pour lui donner une forme adaptée à un certain usage. Parfois, cet objectif nous oblige à freiner nos envies de goûter les fruits de l’arbre. En effet, on aurait tendance à laisser venir les premiers fruits, où qu’ils soient situés, et même, en particulier, en bout de branche. C’est pourtant une erreur à éviter absolument. En effet lorsque le fruit vient à maturité, il se forme sur la branche, au bout du pédoncule, une boursouflure que l’on appelle une bourse. Celle-ci agit comme un filtre sur la sève de l’arbre. Lorsque le fruit est cueilli, la bourse reste (photo ci-dessous).

Tous les arboriculteurs ne sont pas d’accord sur l’effet de ces bourses sur les récoltes suivantes : certains disent que les fruits obtenus sur des coursonnes qui portent ces bourses sont meilleurs, d’autres, en revanche, les trouvent rabougris. Nous n’avons pas trouvé d’étude statistique solide sur le sujet mais constaté fréquemment que la présence d’une bourse ralentit la pousse de la branche. S’il s’agit d’une charpentière, on comprend donc que la présence d’une bourse est indésirable. Il vaut mieux ne pas laisser venir de fruit aux extrémités des arbres et, s’il s’en formait qui nous auraient échappé, retailler la branche pour éliminer la bourse.

Les étapes successives d’une taille de formation

Les photos ci dessous montrent la progression de la taille de formation sur cinq ans d’un pommier ‘Reine des reinettes Bonnin’  conduit en cordon simple bilatéral. L’allongement des branches est très progressif d’une année sur l’autre.  On souhaite en priorité former des charpentières fortes (les cordons) et l’on constate que le diamètre de ces branches forcit d’année en année puisqu’on peut reconnaître les points de coupe des années successives. On cherche ensuite à favoriser le développement de  coursonnes bien établies et réparties régulièrement (environ une tous les 15 à 20 cm) de chaque côté des branches. Ce sont ces coursonnes qui porteront les futurs fruits, un ou deux selon leur force, pas plus.

Et voici le résultat, à l’été de l’année 5 :

Comme pour les autres stages organisés par le Jardin des Merlettes, les stages de taille des arbres fruitiers ont lieu au moment où les tâches doivent être effectuées. Il y a donc plusieurs stages. Nous vous proposons de démarrer par un stage d’hiver, puis, lorsque vous avez pris un peu d’assurance et commencez à connaître vos arbres, vous pouvez vous essayer à la taille en vert .

Voir le stage de taille d’hiver des arbres fruitiers à pépins de haute tige

Voir le stage de taille d’hiver des arbres fruitiers à pépins palissés

Voir le stage de taille ‘en vert’ des arbres fruitiers

Quels arbres faut il ainsi former ?

Les exemples ci-dessus se rapportent à des arbres formés sur des palissages et que l’on suit très soigneusement d’année en année. Cependant, ces mêmes principes s’appliquent également aux arbres de haute tige. Pour eux aussi il est important de prévoir une structure solide et donc d’éliminer dès les premières années les branches charpentières en surnombre. Et un raccourcissement de ces branches les deux ou trois premières années leur permettra de se renforcer et de supporter ainsi plus facilement, c’est à dire sans étai, le poids des futures récoltes.

On taillera donc ainsi les pommiers et les poiriers, mais aussi les cognassiers qui s’y prêtent d’ailleurs très bien, comme on le voit sur la photo ci dessous.

Même les néfliers, dont les fruits sont pourtant plus légers , ont besoin d’une taille, au moins occasionnelle. Elle sert à éclaircir leur charpente de temps en temps, comme on le ferait pour un arbuste d’ornement. Faute de cela, l’arbuste ploie facilement sous le poids des fruits (ci dessous).

Lorsqu’un arbre n’a pas été taillé dans les années suivant sa plantation, il développe une ramure trop dense, voire parfois enchevêtrée, et qui finit par l’étouffer. Les branches s’entrecroisent, le vent et le soleil n’arrivent plus aux branches, les maladies cryptogamiques s’installent. La sanction est une taille de restauration parfois sévère… mais ceci fera l’objet d’un autre article.

La taille de formation des arbres à noyaux : garder du bois jeune, près du tronc

Les arbres portant des fruits à noyaux ne repercent pas sur vieux bois

La stratégie de taille à adopter pour les arbres à noyaux est très différente de celle des arbres à pépins car ils ont la particularité de ne pas repercer sur vieux bois. Cela signifie que si une coupe est effectuée sur une branche qui a plus de deux ans, il y a de fortes chances qu’aucun bourgeon ne se forme sur la partie de la branche conservée et que celle ci meure dans les semaines ou les mois suivant la taille. Il faut donc garder du bois jeune partout sur l’arbre et en même temps éviter de s’éloigner trop des charpentières.

Le problème n’est pas aussi aigu pour toutes les espèces de fruits à noyaux. Les pruniers, par exemple, repartent en général assez bien même sur du bois ancien. A l’inverse, les pêchers ne repercent quasiment pas.

Chaque année, un arbre à pépin en bonne santé va émettre de nouvelles pousses qui vont mesurer de 40 à 50cm, voire plus d’un mètre pour les cerisiers et les pêchers. Si le jardinier n’y prend pas garde et n’intervient pas pour raccourcir ces nouvelles pousses, l’extrémité des branches va donc s’éloigner de cette même distance du centre de l’arbre chaque année. En trois ans, on obtient déjà un arbre très dégingandé. La pousse des années suivantes se ralentit, car la sève a un trop long chemin à parcourir jusqu’à l’extrémité des branches. Les fruits, venus trop loin du tronc sont plus petits et ont moins de saveur.

Voici une photo d’un pêcher laissé à lui même pendant environ dix ans. Il a poussé très en hauteur et offre un faciès ‘en plumet’ car les branches principales qui formaient sa charpente se sont cassées les unes après les autres sous le poids des fruits. Il est maintenant très difficile de reconstituer une nouvelle charpente et de la redescendre car on risque que l’arbre ne reparte pas. Or les fruits sont désormais difficiles à atteindre et il est quasiment impossible de tailler correctement les branches à cette hauteur, sauf à faire des équilibres sur échelles…

Comment tailler ? L’exemple d’un pêcher de plein vent

Il est très important de tailler régulièrement les arbres à noyaux, en particulier les pêchers car leurs branches sont plus souples que celles des arbres à pépins et qu’elles ont tendance à ployer, et souvent, à se rompre sous le poids des fruits.

Pour garder des branches courtes on peut intervenir à différents moments tout au long de l’année :

• En hiver, ou plutôt, au début du printemps, au moment de la floraison, en particulier lorsque l’on travaille sur des arbres jeunes.
• En vert, lorsque les fruits sont bien formés. Vers le mois de juillet, on raccourcit les rameaux au dessus des fruits que l’on a éclaircit pour n’en laisser que quelques uns par branche.
• S’il faut supprimer des branches (élagage) : en automne, fin octobre ou début novembre, quand la sève est descendue et que l’on ne risque plus de provoquer des épanchements de gomme.

Les stages organisés par le Jardin des Merlettes ont lieu au moment où il faut effectuer ces différentes tailles.

Voir les stages de taille des arbres fruitiers à noyaux

Voici des photos des étapes de la formation d’un jeune pêcher :

Au bout de cinq ans, voici à quoi le pêcher ressemble :

Mais voilà, nous étions avertis, et pourtant nous n’avons pas été assez sévères. La charpente de l’arbre (à gauche, ci dessous) semble bien équilibrée. Pourtant, on l’a laissé s’allonger trop vite et l’une des branches maîtresses n’est pas encore assez solide pour supporter le poids des fruits (photo du milieu). Dès que le poids des fruits a augmenté, il a été nécessaire d’étayer cette branche (photo de droite). En automne, cette charpentière sera taillée à la naissance d’une branche plus petite pour éviter cette mésaventure l’an prochain et permettre un nouveau départ et un renforcement de la charpentière.

Cerisier haute tige

On le voit ci dessous, les principes sont exactement les mêmes au départ que pour les poiriers ou les pommiers vus plus haut : sélection des charpentières, puis raccourcissement chaque année.

Cet exemple montre à quel point il faut être sévère dans ces tailles de début pour bien former les arbres, et donc supprimer une grande partie de la pousse de l’année pour vraiment renforcer la base de la charpente. Voici un exemple ci dessous où la taille de formation, bien conduite au départ, a été abandonnée trop tôt. Et l’arbre s’est perdu en branches trop frêles.

Les arbres à noyaux palissés

Même si le résultat semble très différent, la méthode est la même pour un pêcher palissé : choix et palissage de quelques charpentières que l’on laisse s’allonger doucement, taille des branches latérales pour les rapprocher du mur. Et le résultat est magnifique. Voici par exemple la mise en place d’un pêcher palissé au Jardin des Merlettes et le résultat au bout d’un an. Certes, on est encore loin des grands pêchers palissés du Potager du Roi, à Versailles, (photo de droite, avant la taille de printemps) mais on est en route…

Et on peut appliquer cette méthode à beaucoup d’autres espèces : abricotiers, cerisiers, et même : figuiers !

Voir les espaces naturels de Bourgogne

Parmi les espèces végétales présentes sur ce site, le corynéphore blanchâtre ‘Corynephorus canescens‘ fait l’objet d’une protection régionale. D’autres espèces sont typiques des pelouses post pionnières : les mousses et lichens, bien sûr, des sedums, la vesce commune, des fétuques, divers céraistes et la petite oseille.

Comme pour tous les sites Natura 2000, l’idée conductrice est de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel de ce territoire. Contrairement aux réserves proprement dites, un certain nombre d’activités y sont permises, des activités agricoles mais aussi celles conduites par des associations, de chasse et de pêche, par exemple.

Nous avons rencontré ce mois ci Monsieur Michel Lecourt, Président du groupement des chasseurs de la Celle sur Loire qui nous a présenté les parcelles que l’association a emblavées pour le gibier sur le site des Brocs. Le sarrasin, retardé par la sécheresse du printemps, a eu du mal à germer mais il est maintenant en fleurs. L’association a également semé de la moutarde, en tout quatre parcelles sur environ deux hectares du site. L’objet de ces semis est d’apporter nourriture et couvert au gibier ailé.

Le groupement de chasseurs est responsable de la gestion de la population des animaux sur son territoire d’activité, et en particulier sur ce site. La pluie récente nous a permis de relever, dans le sol très sableux, les empreintes et restes de quelques visiteurs réguliers, en particulier des chevreuils (à gauche), des lapins de garenne (milieu) et des sangliers (à droite). Les sangliers en particulier sont considérés comme une espèce nuisible par le monde agricole en raison des dégâts qu’ils causent aux récoltes. Il revient aux chasseurs de gérer l’évolution de la population, en étroite collaboration avec les services D.D.T. (Direction Départementale du Territoire) et F.D.C.N. (Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre) par des battues de dispersion ou de destruction.

En conséquence, si les chasseurs cherchent à protéger les oiseaux, il n’en est pas de même des sangliers dont la récente multiplication pose problème actuellement.  Les opérations de repérage comptage se font souvent la nuit. A la demande des agriculteurs locaux et sur dérogation préfectorale, le groupement a organisé une battue de destruction et dispersion avant le 15 août, date de l’ouverture de la chasse au gros gibier. Aucun prélèvement n’a été effectué cette fois, c’est à dire qu’aucun animal n’a été abattu.

L’an dernier, à la même époque, un sanglier qui cherchait à échapper à une autre battue, celle ci près du jardin, a traversé en chargeant la parcelle est du Jardin des Merlettes qui n’est pas enclose. Pas de photo, c’était trop rapide, mais tous les visiteurs qui l’ont vu en sont restés bouche bée…

Le Droit Individuel à la Formation complète d’autres dispositifs de formation professionnelle continue, tels le CIF (Congé Individuel de Formation) ou le Plan de Formation. Ce qui est remarquable dans ce dispositif, c’est l’initiative laissée à l’employé qui choisit lui même quelle formation il souhaite suivre, pour son propre développement personnel, qu’il s’agisse d’un secteur en relation avec son travail actuel, ou quelque chose de complètement différent.

Assez récent (il a été créé en mai 2004), ce dispositif est encore assez peu connu par ses ayant droits, ce qui est bien dommage au regard des possibilités, et en particulier de la souplesse, qu’il offre.

Tout savoir sur le DIF

Quelques points à connaître :

Conditions d’acquisition des droits :

Tout salarié disposant d’au moins un an d’ancienneté dans son entreprise bénéficie de ce droit individuel à la formation, qu’il soit employé au titre d’un CDI ou d’un CDD, à temps complet ou à temps partiel. Chaque année travaillée donne droit à un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans. Le crédit de formation cumulable est donc de 120 heures.

Un salarié à temps partiel bénéficie de DIF au prorata du temps passé sur son lieu de travail. Par exemple, un salarié travaillant 28h/semaine acquerra 28h / 35 h X 20h = 16 h par an.

Un salarié en CDD bénéficie également du DIF au prorata du temps de travail effectué. Il devra néanmoins avoir travaillé au moins 4 mois dans l’entreprise, consécutifs ou non. Un salarié ayant travaillé 6 mois à 35h par semaine aura donc acquis 10h de DIF à la fin de l’année.

Chaque année, l’employeur doit communiquer à ses salariés le total des droits acquis au titre du DIF. Cette information figure sur la fiche de paie ou sur un bulletin à part.

A noter : les congés maternité ou parentaux sont intégralement pris en compte dans le calcul de l’acquisition des droits de formation. Une personne ayant pris un congé de maternité de 3 mois dans l’année aura donc cependant acquis 100 % de son DIF annuel, soit 20h.

Dépenses pédagogiques et frais annexes :

La formation se déroule en principe en dehors du temps de travail. Cependant, certains accords (branche, convention) peuvent permettre aux salariés de se former pendant leur temps de travail.

Dès le moment où un DIF est accepté (et dans la limite du compteur DIF du salarié) l’entreprise règle non seulement les dépenses pédagogiques, les allocations formation (50 % du salaire horaire net si formation hors temps de travail), mais encore les frais annexes (éventuels déplacements et hébergements).

Accord de l’employeur :

Question cruciale, quelles compétences les salariés souhaitent-ils développer par leur DIF ? Selon une enquête réalisée par Ipsos pour Agefos PME en 1977 auprès de 500 TPE-PME, la grande majorité des demandeurs de DIF interrogés souhaitaient suivre des formations dans les domaines habituels : se perfectionner sur son « cœur de métier », travailler les langues, suivre des formations en bureautique et en informatique ou étoffer ses compétences en management.

Et pourquoi ne pas profiter du DIF pour s’ouvrir à de nouveaux horizons ? Selon cette même étude, c’est en effet l’objectif des 24 % de salariés qui envisagent de demander à découvrir un nouveau métier et des 9 % qui veulent se former sur des domaines sans lien avec l’activité de leur entreprise. Une liberté parfois peu compatible avec la politique d’une majorité d’employeurs (64 % à l’époque) qui incitent souvent leurs salariés à choisir une formation répondant aux besoins de l’entreprise. Mais les choses changent tranquillement, et le mot ‘individuel’, au centre du dispositif DIF, fait son chemin.

L’employeur dispose d’un délai de un mois pour accepter ou refuser la demande de formation du salarié. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est tacitement acceptée.

En cas de refus deux années consécutives, le salarié peut se tourner vers l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont relève son entreprise, pour financer la formation. Cette dernière se déroulera alors dans le cadre du CIF (Congé Individuel de Formation).

Quelques conseils si vous manquez d’arguments

Portabilité :

Lorsqu’un salarié change d’entreprise, que ce soit suite à une démission ou un licenciement il emporte avec lui ses droits acquis qui sont automatiquement  transférés. Le DIF est conservé si la personne est demandeur d’emploi ou si elle est embauchée dans une nouvelle entreprise (dans ce cas il faut réaliser ses heures de DIF portées dans les 2 ans suivant l’embauche). Dans le cas où vous partez pour l’étranger rien n’est prévu par la Loi et il est préférable de prendre vos heures de DIF avant de quitter la France.

Les formules de financement à disposition des personnes en recherche d’emploi

La retraite :

Attention le DIF doit être utilisé avant le départ en retraite !

Utiliser votre DIF au Jardin des Merlettes :

Comment utiliser son droit ?

C’est à chaque salarié de demander à utiliser son crédit de formation. Il doit trouver la formation qui l’intéresse et en faire la demande à son employeur. Le DIF est une occasion exceptionnelle d’accéder à des formations professionnelles correspondant à un développement de compétences individuelles sur-mesure. 

Quels stages ?

Tous les stages du Jardin des Merlettes sont éligibles au titre du DIF. Chaque jour de stage comprend 7 heures de formation et les stages durent 2 jours (soit 14heures de formation), excepté les stages d’art des jardins (création de jardins, croquis de jardins et dessin botanique) qui durent 3 jours (21 heures de formation).

Vous pouvez choisir de suivre un stage isolé, un programme dédié à une seule discipline (arboriculture fruitière, arbustes d’ornement,etc.) ou un programme plus complet. Une personne ayant accumulé 120 heures au titre du DIF peut ainsi financer la quasi totalité du parcours de base de formation de reconversion (140 heures) que nous avons élaboré.

Votre dossier

Après un entretien (téléphonique) initial de positionnement, on définit les stages les mieux adaptés aux besoins et aux possibilités de chaque stagiaire.  Un devis et un programme pédagogique sont adressés au futur stagiaire pour transmission à son employeur. Après accord de celui-ci, une convention de formation est mise en place. Pour les chômeurs, l’interlocuteur est en général  Agefos PME, par le truchement de Pôle Emploi.

De nombreuses entreprises de tous horizons nous ont déjà fait confiance : pourquoi pas la vôtre ?

Prendre contact avec nous

Quatre règles d’or pour choisir un rosier:

• Des plantes en bonne santé
• Une forme de rosier appropriée à l’endroit où il est planté
• Un travail d’entretien en relation avec la disponibilité et le savoir-faire du jardinier

et bien sûr :

• Un rosier dont la couleur, les pétales, le parfum enchantent le jardinier, et/ou ceux pour qui le rosier a été planté !

Un rosier en bonne santé

Quelques règles à respecter :

• Les rosiers ne supportent pas tous le froid. La plupart des rosiers résistent très bien au froid, témoin les magnifiques rosiers qui fleurissent chaque printemps devant les maisons de l’île de Gotland, à l’est de la Suède. Une exception, mais de taille, certains rosiers thé. Ils ont tendance à geler jusqu’au sol en hiver, dans notre Puisaye. S’ils reprennent au printemps, ils sont simplement en retard sur la saison mais vigoureux. Et certains ne se remettent pas de cet épisode rigoureux. Les rosiers banksia n’aiment pas le froid non plus. Le rosier ‘Hansa’ ci dessous non seulement supporte le froid mais est d’autant plus beau que l’hiver a été rigoureux.

• Les rosiers supportent bien la chaleur : Certains rosiers nous viennent du Moyen Orient (Rose de Damas, de Perse) et ne craignent vraiment pas le soleil. A l’usage, les rosiers semblent même préférer le temps chaud au temps froid.
• Les rosiers ont besoin d’arrosage : certes, ils peuvent supporter la chaleur, mais ils ont soif ! Sans eau l’été, ils ne mourront (peut être) pas mais ils ne fleuriront pas non plus. Inversement, certains rosiers supportent un sol détrempé en hiver. Nous avons ainsi au Jardin des Merlettes quelques rosiers plantés à des endroits mal drainés, et souvent inondés l’hiver, et qui se portent bien. C’est le cas de ‘Mermaid’, de ‘la Belle Alsacienne’…
• Les rosiers préfèrent les sols argileux : il est bien facile à Cosne de voir la différence entre les rosiers cultivés dans les jardins situés dans le val de la Loire, au sol léger et sableux, et ceux de la roseraie du Jardin des Merlettes, dans l’argile poyaudine. Même bien approvisionné en humus depuis des années, le sol du val donne de bien moins bons résultats. La structure du sol est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement vigilants : les parterres du Jardin des Merlettes sont rechargés tous les deux ans environ en bois raméal fragmenté, terreau, ou paillage de fétuque, paille ou mulch. A ce régime ne s’ajoute aucun engrais chimique, naturellement. Ci dessous, quelques photos de rosiers buissons particulièrement vigoureux et faciles: ‘Jubilé du Prince de Monaco’, ‘Westerland’ et ‘Mozart’.

• Certains rosiers sont fragiles : Même si la saison débute bien, ‘American Pillar’ se couvrira d’oïdium au début de l’été, de même que ‘Veichelblau’ (photo ci dessous) ou ‘Souvenir d’Alphonse Lavallée’. La différence est flagrante avec d’autres rosiers bien résistants. Autant le savoir. D’autres rosiers sont, eux, sujets au champignon Marsonia , appelé aussi ‘maladie des taches noires’ et perdent toutes leurs feuilles en début d’été. C’est le cas des rosiers ‘Alchemist’ et ‘Madame Butterfly’. Cette faiblesse ne nous a pas empêchés de les planter. Nous ne nous en préoccupons pas trop et nous contentons de tailler les branches les plus atteintes et d’arroser les rosiers les plus touchés. La pousse qui s’ensuit est en général saine.

Pour choisir où planter, recenser les milieux du jardin

Dans un jardin, les propriétés du sol, l’espace disponible, l’ombre portée par les bâtiments alentour et les arbres, le vent, le climat, sont autant de circonstances qu’on ne pourra pas changer… En revanche, la combinaison de ces éléments, favorables ou défavorables, peut changer de façon importante d’un endroit du jardin à l’autre et un jardinier peut utiliser ces différences de façon astucieuse.

Autant que possible, on plante les rosiers dans l’endroit du jardin le mieux adapté à leurs besoins, c’est à dire celui qui répond au plus grand nombre de critères positifs et, par ordre d’importance, de la lumière, de l’air, et un peu d’espace, tel ce rosier grimpant ‘Madame Meilland’, de plus de cinquante ans d’âge, qui contraste avec l’aspect chétif d’autres rosiers du même jardin qui ne reçoivent pas assez de lumière.

Un rosier pour chaque usage

Il faut ensuite considérer la hauteur et la largeur souhaitée pour la plante qu’on installe. Bien sûr, ça coule de source…mais on a tendance à oublier cette question quand on achète un rosier. Selon l’objectif recherché, l’espace à investir ou le support à habiller, mais ausi l’association recherchée avec les plantes déjà en place et l’ambiance que l’on souhaite créer, on choisira des rosiers plus ou moins hauts ou larges, ceux qui serviront de fond et ceux qui joueront les ‘prima rosa’. Là se pose souvent un problème bien pratique : où trouver ces précieuses informations ? Les catalogues donnent des indications, mais le sol du jardin et les conditions de culture offertes au rosier changent beaucoup la donne. Nous avons ainsi planté des rosiers ‘Astronomia’ censés mesurer environ 60 cm de haut et sommes chaque année surpris par les pousses d’été qui avoisinent un mètre, ridiculisant un peu le second rang de rosiers qui s’en tient, lui, aux 80 cm prévus. Détail anodin ? Pas vraiment, car l’effet d’ensemble est raté.

Le dessin ci-dessous présente la succession des formes de rosiers, par ordre croissant :  rosier paysager couvre sol, buisson, haut buisson, demi tige, pleureur, grimpant (petit ou grand), et enfin le rosier liane. Le facteur important à considérer est le volume du rosier par rapport à ce qui pousse autour de lui : des plantes vivaces, d’autres buissons, ou bien si le rosier est planté en isolé sur une pelouse. Dans ce dernier cas, par exemple, on recommande de le planter par groupes de trois ou cinq exemplaires pour un meilleur effet.

Et le port du rosier lui même est extrêmement important, et, en partiuclier, la souplesse de ses branches et leur longueur. Les photos ci-dessous présentent quelques exemples de rosiers en pergola. Le rosier de gauche, ‘Pink Cloud’, est beaucoup trop petit pour cette pergola de trois mètres de haut. Ce n’est pas parce qu’il est jeune car d’autres rosiers du même âge ont déjà formé un arc de cercle au dessus de la pergola. Il n’est tout simplement pas programmé pour pousser aussi haut. Par contraste, les rosiers de la photo du milieu sont parfaitement à leur avantage. Mais à droite, ‘Madame Alfred Carrière’ peut prêter à discussion. Il est si exubérant et difficile à draper que l’effet rendu est toujours un peu fouillis. Mais certains trouveront que cela lui donne encore plus de charme, et ses roses sont si jolies !

Et il faut également décider, bien sûr, si l’on souhaite absolument un rosier remontant ou si l’on accepte un rosier non remontant, c’est à dire qui ne fleurira qu’une seule fois… Nous n’insistons pas sur ce critère, largement discuté par ailleurs dans ce blog. Il peut être dommage, si l’on a un petit peu de place à leur consacrer, de se priver de la magnifique floraison des rosiers non remontants. Ci dessous, ‘Wedding day’ et ‘François Juranville’.

Voir l’article sur la taille d’été des rosiers

Un rosier pour le jardinier

Ne pas oublier non plus le jardinier, qui va passer du temps à soigner les rosiers et à les attacher. Il est prudent d’intégrer dans son choix quelques contraintes de gestion :

• Le minimum de soins requis. A chaque saison, il y a un peu de travail à faire sur les rosiers : en hiver (la taille d’hiver), au printemps (fin juin, un peu de nettoyage des fleurs fanées, éventuellement, du désherbage), en été (la taille des rosiers non remontants), en automne (le palissage des rosiers grimpants et lianes).
• Tout dépend donc du temps que le jardinier peut rendre disponible, et aussi de son savoir faire. La difficulté relative d’entretien des rosiers croît avec leur taille, tout simplement déjà pour des raisons d’accès. Attention donc aux pergolas et autres grimpants pour ceux qui n’aiment pas les échelles car il faut absolument attacher les nouvelles pousses.
• Et si on omet l’exercice une année ? Le rosier n’en souffrira pas, mais il ne sera pas forcément très joli à regarder et certaines branches risquent d’être cassées par l’orage. Les choses rentreront dans l’ordre dès la taille suivante.

Les photos ci-dessous présentent un petit grimpant, ‘New Dawn’, qui est un bon sujet pour commencer. Il est si vigoureux que rien ne l’abattra. En revanche, en le taillant et en observant comment il pousse, vous comprendrez vite comment procéder ( à gauche, avant la taille d’hiver, au centre, après la taille). La photo de droite montre un rosier un peu plus difficile, ‘Aimée Vibert’ car il produit tant de pousses du pied qu’il peut décourager celui qui est chargé de le draper. Cependant, une fois attachées les pousses, il ne présente aucune difficulté.

Et, pour vérifier son choix, il est utile d’aller regarder ‘in situ’ les roses que l’on a choisies dans un catalogue. Pour cela, les roseraies de sa région sont idéales, si possible en juillet, après la première belle floraison et quand les maladies attaquent, et en octobre, quand seuls les rosiers les plus courageux fleurissent encore. Vous ferez des découvertes !

En région parisienne, les roseraies de Bagatelle et de l’Hay les Roses, à Lyon, la roseraie du Parc de la Tête d’Or, etc.,  outre le plaisir de leur visite, sont particulièrement utiles pour l’amateur tant le choix qu’elles offrent est grand.

Un rosier … pour ses roses !

Et une fois passés en revue tous ces critères bien raisonnables, on peut simplement choisir des rosiers parce qu’on aime leurs roses ! Certains jardiniers ne jurent que par les roses ‘anciennes’, d’autres n’aiment que les polyanthas, d’autres enfin les botaniques.

Nous avons planté des roses pour tous les goûts au Jardin des Merlettes, afin que chacun puisse s’entraîner sur les variétés qu’il préfère.

Voir les roses du Jardin des Merlettes

A vous donc de choisir vos critères de sélection :

• La famille de rosiers : ‘anciens’ versus ‘modernes’, les botaniques,…
• Les critères horticoles : par exemple, la forme des fleurs, en coupe, globuleuse, turbinée, de leurs pétales ainsi que leur nombre, simple ou centifolia, la floribondité, le port du rosier lui même, et aussi des roses, et même la façon dont elles fanent, qui peut être très jolie ou totalement disgracieuse.
• Des qualités particulières : le parfum, bien entendu, mais aussi des qualités auxquelles on ne pense pas d’abord. Par exemple, le fait de pousser en mi ombre. C’est le cas de ‘Alister Stella Gray’, un rosier Noisette qui s’accommode bien d’une ambiance de sous bois aéré, mais aussi, la tenue de la fleur en bouquet dont ‘Mme Meilland’ détient la médaille d’or !
• Et enfin, les roses que l’on aime parce qu’elles font partie de notre histoire personnelle. Chacun a des souvenirs liés à telle ou telle rose dont le nom évoque un proche, un ami, un souvenir agréable.

Ci dessous, quelques unes de nos roses préférées : le ‘Rosier Évêque’ pour sa couleur, ‘Mme Butterfly’, pour ses pétales turbinés et son parfum, ‘Chinensis mutabilis’ pour sa grâce….

Vous hésitez encore ? Venez assister en novembre au stage spécialement dédié à ce sujet.

Les détails du stage de choix et plantation de rosiers

La clé de la taille d’un rosier consiste donc à savoir à quelle catégorie il appartient et, ainsi, à comprendre comment il pousse.

L’induction florale

Les rosiers remontants produisent des fleurs sur des branches qui viennent de pousser

Le calendrier idéal de suivi des rosiers remontants est bien rempli pendant la saison de jardinage :

• Février ou mars : taille sévère
• Avril : l’arbuste pousse, forme de nouvelles tiges qui se terminent par des boutons floraux.
• Juin I : les boutons floraux s’épanouissent en roses.
• Juin IV : on supprime les roses fanées avant qu’elles ne portent des fruits. L’arbuste se repose un temps, plus ou moins long selon la variété, la vigueur et les conditions atmosphériques.
• Juillet : l’arbuste reprend son cycle végétatif. Il pousse, forme des hampes de fleurs qui s’épanouissent puis fanent.
• Août : le jardinier revient, taille de nouveau, l’arbuste se repose, puis repousse, etc..
• A partir de septembre, on ne procède plus qu’à des tailles de nettoyage des fleurs fanées.

Bien entendu, ces dates sont indicatives. Elles illustrent simplement la courte durée de chaque phase. Plus le jardinier est attentif, plus il accélère le processus. Les arbustes les plus remontants, c’est à dire les plus floribonds, peuvent ainsi porter quatre, voire cinq cycles floraux durant une saison. Celle-ci se prolonge jusqu’aux premières gelées qui correspondent avec la mise en sommeil de l’arbuste. Un rosier moyennement vigoureux qui n’aura pas été taillé en été, en revanche, portera peut être une seconde floraison, pas très importante, et s’arrêtera là.

Est il toujours nécessaire de tailler un rosier remontant après sa floraison pour qu’il démarre un nouveau cycle végétatif ? Pas toujours. Cela dépend du mode de fructification du rosier en cause. Certains rosiers ont en effet la capacité de s’auto-nettoyer. Ils produisent peu de fruits, les hampes florales fanées se dessèchent et tombent et de nouvelles pousses apparaissent rapidement. D’autres rosiers, en revanche, produisent de gros, voire très gros, fruits. La production de ces fruits absorbe beaucoup de la vitalité de l’arbuste. Mais certains arbustes sont si vigoureux qu’ils peuvent accomplir les deux missions en même temps : porter des fruits et pousser.

Pour résumer : pour un rosier remontant la taille d’été se limite à un nettoyage. Supprimer les fleurs fanées, les branches abîmées et le bois mort… C’est facile à faire et vraiment utile pour la ‘remontée’ des fleurs, c’est à dire pour assurer de nouvelles floraisons pendant l’été et au début de l’automne.

Les rosiers non remontants produisent des fleurs sur les pousses de l’année précédente

Pour les rosiers non remontants, en revanche, la taille d’été est non seulement utile mais indispensable. C’est la grosse taille de l’année qui correspond à la taille que l’on effectue en hiver sur les rosiers remontants.

On dégage bien le pied du rosier (pour voir ce qu’on fait), on sélectionne les branches et on supprime les plus anciennes pour faire de la place aux nouvelles, puis on raccourcit les branches restantes, pour leur donner la possibilité de former des branches secondaires.

Le calendrier est donc le suivant :

• Avril : l’arbuste pousse, des hampes florales se développent au bout des tiges formées l’année précédente.
• Mai III ou IV : les boutons floraux s’épanouissent en roses.
• Juin I à IV : l’arbuste se repose un temps, plus ou moins long selon la variété, la vigueur et les conditions atmosphériques.
• Juin IV à juillet II : on taille l’arbuste par sélection des branches et raccourcissement des extrémités.
• Juillet à août : l’arbuste reprend son cycle végétatif, des pousses se forment au pied.
• Août à octobre : le jardinier revient, attache les nouvelles pousses des grimpants et les conduit progressivement dans une position inclinée.

Quelques exemples :

‘Cuisse de Nymphe’ : des branches multiples partant du pied

Selon le port du rosier, l’effet obtenu sera différent. Le premier exemple, le rosier ‘Cuisse de nymphe’ (Rosa Alba, origine inconnue, XVIème siècle ?), est un buisson assez touffu. Il émet du pied de multiples branches assez graciles dont une grande partie végètent faute de place et de lumière. Après la taille, l’air peut circuler au pied de l’arbuste. On aperçoit de nouvelles pousses qui pourront maintenant s’épanouir et participer ainsi au rajeunissement de la plante.

Fantin Latour : un arbuste bien charpenté

‘Fantin Latour’ est un rosier centifolia, d’origine inconnue et ancien,  lui aussi (d’avant 1900). Il produit moins de tiges du pied que ‘Cuisse de Nymphe’ mais ses branches durent plus longtemps (quelques années). On peut le tailler en favorisant une architecture plus pérenne. Les branches sont moins nombreuses mais plus vigoureuses. La taille va donc être conduite de façon assez différente pour le résultat ci dessous.

Charles de Mills : modérez votre zèle…

Parfois, les jardiniers s’emballent, et oublient que nous sommes en été. Si la plupart des rosiers ne souffrent pas d’être recépés (taillés à ras) en hiver, en revanche, c’est une action risquée en été, puisque l’arbuste est en pleine végétation. Point trop n’en faut.

Ce sublime rosier ‘Charles de Mills’ (Gallica, origine inconnue mais déjà noté en 1790), ainsi raccourci, aura du mal en cette fin d’été. Il faut mieux adapter la taille à la vigueur de l’arbuste en n’oubliant pas que les feuilles sont le moteur de la plante. Pas de feuilles, pas de photosynthèse, pas de sève élaborée à redistribuer. L’arbuste devra vivre sur les réserves contenues dans les racines. Ce rosier planté récemment (il y a deux ans) était trop chétif pour un traitement aussi radical. La meilleure façon de l’aider maintenant est de lui donner beaucoup à boire !

Zoom sur les pousses de rosier

Gourmand ou pas gourmand ?

Il ne faut pas confondre nouvelle pousse vigoureuse et gourmand. Un rosier en bonne santé forme de belles pousses à partir de son pied. En général, elles ne sont pas de la même couleur que les branches plus anciennes, aoûtées (lignifiées) et peuvent aller du vert clair (à gauche, le rosier ‘Mon Jardin Ma Maison’) au rouge foncé (à droite, le rosier ‘La Belle Alsacienne’). Au milieu un vrai gourmand, à arracher absolument.

Si la couleur peut prêter à confusion, comment distinguer un gourmand d’une nouvelle pousse de rosier ? Deux moyens sûrs : le nombre de lobes des feuilles et l’attache de la pousse au pied du rosier. Un gourmand est une repousse du porte greffe. Il en a donc les caractéristiques et, en particulier, les feuilles. D’ordinaire, une feuille de rosier comporte cinq lobes. Si la feuille en compte sept, on a probablement à faire à un gourmand, sauf pour quelques variétés de rosiers botaniques. Il en est de même si la pousse part d’en dessous le point de greffe et s’écarte du rosier, comme montré ci dessus. Pourquoi enlever les gourmands ? Parce qu’ils captent une bonne partie de la sève de la plante ; en anglais, le nom est ’sucker’ (suceur) !

L’ article de juillet 2010 sur la taille d’été des rosiers décrit les malheurs de ceux ou celles qui confondent pousses et gourmands. Il pourrait être intitulé ‘tailler à contre-temps ou comment ne jamais obtenir de fleurs sur un rosier non remontant.’

Le cycle de vie d’une branche de rosier

Même si certains rosiers sont grimpants, leur caractère basitone est prépondérant (voir l’article sur la taille raisonnée des arbustes d’ornement, section ‘un malentendu de taille’). Il faut régénérer les branches régulièrement pour garder ces arbustes en bonne vigueur et obtenir une floraison fournie. La durée de vie d’une branche de rosier grimpant ou haut buisson n’excède pas quatre ans. (On rappelle que pour les petits rosiers, elle est en général d’un an, puisque les arbustes ont rabattus chaque hiver, et de deux ou trois ans pour les rosiers paysagers ou couvre sol, le long des autoroutes par exemple.)

• La première année : on laisse pousser les nouvelles pousses vigoureuses. On leur fait éventuellement de la place en supprimant au pied les pousses les plus âgées. On les attache comme on peut (elles sont très cassantes) pour les protéger du vent et dégager les axes de circulation. En fin d’été, quand elles sont aoûtées (c’est à dire, quand elles se sont lignifiées), on palisse ces jeunes pousses en les arquant contre un support.
• La deuxième année : une branche secondaire naît à la base de l’emplacement de chacune des feuilles de l’année précédente. Le bourgeon se développe en branchette qui porte des bourgeons floraux. Ceux ci s’épanouissent. On nettoie chaque branchette après floraison en taillant à deux ou 3 yeux comme sur la photo ci-dessous.

• La troisième année c’est au tour des branches secondaires de porter des branches plus petites. La branche principale est une vraie guirlande de roses.
• Quatrième année : la  branche est fatiguée, son écorce est souvent abîmée et il vaut mieux la supprimer au bénéfice d’une pousse nouvelle…

On suit ainsi ce cycle de trois ans pour la taille des rosiers pleureurs qui souvent ne sont pas remontants . On les taille donc soigneusement en été en éliminant une branche principale sur trois pour un renouvellement systématique.

Et si on ne sait pas à quel rosier on a à faire ?

Si on connaît son nom, une rapide recherche permettra de déterminer son comportement. Mais s’il s’agit d’un rosier ‘hérité’ dont on  ne connaît pas le nom, la meilleure façon de procéder est de l’observer tout au long d’une année.

Un rosier qui ne fleurit pas du tout :

C’est le cas le plus facile. Un rosier qui ne fleurit pas du tout tout au long d’une année est en général un rosier non remontant qui a été taillé au mauvais moment l’année précédente ou dont on a supprimé les nouvelles pousses en les prenant pour des gourmands. Il suffit de laisser les sécateurs sur l’étagère et d’attacher tranquillement, en les inclinant, les nouvelles pousses de l’été. Résultat garanti au printemps suivant, souvent d’autant plus spectaculaire que le rosier s’est reposé depuis plus longtemps… Le rosier Veilchenblau, ci-dessous, est un rosier qui ne fleurira jamais s’il est taillé à contre temps.

Un rosier qui fleurit peu :

S’il ne fleurit qu’une seule fois, cela ne veut pas automatiquement dire qu’un rosier soit non remontant : il ne reçoit peut être pas assez de soins… et d’eau. S’il est dans des conditions de croissance un peu trop justes par rapport à ses besoins, il va offrir un ‘service minimum’ et ne fleurir, chichement, qu’une seule fois. Bien soigné, c’est à dire taillé après la floraison et arrosé à cette occasion, il reprendra de la vigueur et portera de nouvelles fleurs.

En principe, un rosier remontant fleurit au moins une fois même si on le malmène. Donc un rosier qui ne fleurit pas du tout est en principe non remontant.

Vous avez encore des doutes ? Venez participer à l’un des stages de taille (mars, juillet et septembre) et vous repartirez confiants.

Voir le calendrier des stages

]]> http://jardindesmerlettes.com/blog/20110717/taille-des-rosiers-en-ete-observer-le-cycle-vegetatif-avant-dagir/feed/ 0 http://jardindesmerlettes.com/blog/20110622/rendez-vous-au-jardin-2011-les-pitchounes-a-la-decouverte/ http://jardindesmerlettes.com/blog/20110622/rendez-vous-au-jardin-2011-les-pitchounes-a-la-decouverte/#comments Wed, 22 Jun 2011 06:11:02 +0000 Christine http://jardindesmerlettes.com/?p=3543 Une première au Jardin des Merlettes cette année. A l’initiative de l’ODCE58, des enfants des classes maternelles de la région de Nevers ont littéralement investi le jardin pour une journée d’exploration. Le but de la journée : permettre aux élèves de rencontrer les enfants des autres établissements tout en observant la nature.

Les enfants ont suivi des ateliers soigneusement préparés par les maîtresses :

• la reconnaissance des senteurs dans la roseraie, des roses, mais pas seulement
• l’observation des insectes dans la prairie, bien à l’abri sous les grands parasols rouges
• des créations florales et lands’art à l’espace de gestion différenciée,
• le toucher au jardin fruitier palissé, la douceur veloutée des feuilles de pommes Reinette blanche du Vigan, le soyeux des feuilles de poirier…
• une promenade découverte qui s’achevait… sur le carré de framboisiers dont les fruits se sont trouvés mûrs juste à temps pour la journée !
• et un arrêt proposé par le Jardin des Merlettes près de la cafétéria des papillons

Le déjeuner a été pris au Foyer Rural de Saint Loup, idéal pour la circonstance, dont le parking s’est trouvé soudain transformé en grande cour de récréation. Un grand merci à la Mairie de Saint Loup !

L’un des objectifs de notre jardin école est d’éveiller le public à l’environnement. Sûrement, le fait de passer une journée heureuse, assis dans l’herbe avec ses petits camarades à regarder toutes sortes d’insectes s’agiter, butiner, bourdonner, est une première étape pour devenir un jeune citoyen attaché à la préservation de l’environnement.

Rendez vous est pris pour l’an prochain…

La coccinelle est utile au jardin à différentes phases de son développement

Comme beaucoup d’insectes, la coccinelle passe par des métamorphoses. L’œuf éclot en larve puis se nymphose en pupe et enfin émerge l’insecte. Nous connaissons moins bien les coccinelles que nous ne le croyons. Peu d’entre nous savent par exemple reconnaître sa larve, pourtant très utile au jardin car très affamée… de pucerons. D’autre part, si tout le monde connaît la coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata), on ne connaît guère ses petites sœurs.

Les larves

Voici quelques photos de larves de coccinelles prises au Jardin des Merlettes. Presque aussi vorace que l’insecte adulte, la larve en fin de croissance dévore environ 80 pucerons par jour. La coccinelle adulte en dévore environ 100.

Et c’est toujours un spectacle rassurant pour le jardinier que la vue d’un groupe de larves en action sur une pousse de pommier ! Pas de souci à se faire, l’arbre sera nettoyé en moins d’une journée.

L’insecte adulte

Voici quelques photos d’insectes adultes. Nous avons observé de nombreuses variétés au Jardin des Merlettes, en plus de  la coccinelle à 7 points. Elle exhibent un nombre de points varié, ce qui n’a rien à voir avec leur âge, ont des formes et des couleurs différentes… sans oublier la redoutable coccinelle asiatique qui dévore ses congénères quand la nourriture se fait rare ! Michael Chinery, dans son très documenté ‘Insectes de France et d’Europe Occidentale’ (Flammarion, 2005) cite ainsi, parmi les coccinelles proprement dites, la Coccinella 7-punctata de Linné, abondante partout de mars à septembre, l‘Anatis ocellata, que l’on trouve souvent sur les les conifères (juin – juillet) et la Théa 22-punctata, sur les végétations basses (avril à août).

Les coccinelles ravageuses

Mais toutes les coccinelles ne sont pas les bienvenues au jardin. Il existe différents groupes dans la famille des coccinellidae et certaines cousines de nos coccinelles familières sont de redoutables ravageurs. Si  les Coccidula scutellata pourchassent les aphides en été, d’autres espèces s’intéressent davantage à nos cultures. Ainsi au fil des mois, vous rencontrerez au jardin des  Epilachna chrysomelina, rouge jaune, qui s’attaquent aux melons,  et des Subcoccinella 24-punctata , rouge fauve, aux élytres à points noirs, qui s’attaquent aux œillets dans le midi de la France.

Chaque variété d’insecte opère à une période bien spécifique et uniquement à cette période. Lorsqu’il s’agit de ravageurs, cela permet au jardin de respirer. Mais pour les auxiliaires, on aimerait qu’ils soient là tout le temps pour nous aider. Heureusement, si la période d’activité est assez limitée pour les coccinelles, il n’en est pas de même pour d’autres auxiliaires qui participent à protéger le jardin toute l’année.

Les autres auxiliaires mangeurs de pucerons

Un peu de vocabulaire : ravageurs, auxiliaires et prédateurs

Les ravageurs

On appellent ravageurs les insectes qui s’attaquent à nos cultures. Ils portent bien leur nom car ils font des ravages. Tel Attila, là où leur horde est passée, rien ne repousse… Enfin, ça dépend. Dans certains cas on s’inquiète pour rien car la plante se remet très bien de cet  assaut printanier et en sort même renforcée. L’attaque aura tout au plus calmé une vigueur très grande. Pour les plantes plus chétives en revanche, l’assaut peut être fatal.

Les pucerons sont des ravageurs. Ils sont redoutables tant par leur appétit pour sucer la sève de nos plantes que par leur nombre, leur diversité (avec ou sans ailes) et la longueur de la période pendant laquelle ils sévissent. Ils privilégient toujours l’extrémité herbacée des branches. Voici des photos de trois espèces très répandues. A gauche, le Myzus Persicae, ou Puceron vert du Pêcher, qui sévit au printemps. Au centre, le Puceron lanigère du pommier, Eriosoma lanigerum, qui s’attaque aux branches en été et aux racines en hiver. A droite, le Puceron noir de la fève, Aphis fabae qui hiverne sur fusain ou genêt à l’état d’œuf et pullule en été sur de très nombreuses plantes.

Les auxiliaires

Et voici la contre attaque : les auxiliaires.  Il est important de les prendre en compte avant de recourir à des produits insecticides destinés à éliminer tel ou tel ravageur, mais qui supprime en même temps nombre d’auxiliaires. Il ne faut pas détruire ces derniers mais, au contraire, leur permettre de bien s’acclimater au jardin. En effet, leur cycle de vie est calqué sur celui de leurs proies et ils protégeront le jardin de façon plus durable et moins polluante que tous les produits chimiques.

Le souci, c’est que les auxiliaires ne sont pas toujours ceux qu’on croit et que certains, pourtant très redoutables contre les ravageurs de nos cultures, sont largement méconnus et donc méprisés, voire pourchassés par les jardiniers.

On distingue  les auxiliaires prédateurs et les parasitoïdes :

• Les prédateurs chassent et dévorent leurs proies, c’est le cas des coccinelles.
• Les parasitoïdes procèdent différemment. Ils pondent dans l’abdomen des insectes, acariens ou pucerons, par exemple, à l’aide d’un ovipositeur situé à l’extrémité de leur abdomen. Les œufs éclosent et les larves se développent en dévorant leurs hôtes… La photo ci dessous montre l’un de ces insectes (probablement une punaise translucide) doté d’un ovipositeur. On imagine facilement les ravages que peut provoquer cet instrument !

Quelques insectes auxiliaires méconnus

Non seulement la coccinelle n’est pas le seul auxiliaire du jardinier dans sa lutte contre les pucerons, mais elle n’est pas non plus la plus efficace. Le journal ‘Avertissements agricoles AQUITAINE’ N° 10 du 3 mai 2007 proposait ainsi un recensement des auxiliaires contre les ravageurs des vergers. Pour la lutte contre les pucerons, il classait les auxiliaires en deux groupes selon leur efficacité contre les ravageurs :

D’une efficacité importante : les syrphes, les chrysopes, les cécidomyies

Les chrysopes :

Les larves de chrysopes sont des prédateurs redoutables. Elles consomment principalement des pucerons et acariens (jusqu’à 500 pucerons ou 10000 acariens au cours de leur développement), mais peuvent aussi s’attaquer aux œufs et jeunes larves de lépidoptères.

Les syrphes :

Les syrphes, de couleur jaune et noire, sont souvent confondus avec les abeilles et les guêpes. Or elles ne sont pas des hyménoptères mais des diptères (elles n’ont que deux ailes), communément appelées ‘mouches’.  Leurs larves peuvent consommer de 400 à 700 pucerons au cours de leur développement.

Les cécidomyies :

Leurs larves, par exemple celles d’Aphidoletes aphidizyma, peuvent consommer jusqu’à 20 proies par jour. Les cécidomyes sont également des diptères et dévorent aussi des acariens.

La chrysope est à gauche, le syrphe au milieu et la cécidomyie à droite. Ces photos ont été prises au Jardin des Merlettes, sauf celle de la cécidomye, trouvée sur le site internet aramel.free.fr (crédit photo M. Chevriaux). La taille du syrphe (environ celle d’une mouche) et celle de la chrysope sont environ celles des photos ci dessous. L’image de la cécidomyie, en revanche, est grossie environ 10 fois. Elle ne mesure que quelques millimètres seulement, ce qui explique pourquoi elle est difficile à observer (et encore plus, à photographier).

D’une efficacité moyenne, les coccinelles, les staphylins, les forficules et certaines espèces d’acariens et de punaises

Les coccinelles :

Les aphides (les pucerons) sont leur nourriture favorite. Les statistiques concernant leur appétit varient selon les auteurs : de 50 ou 70 insectes par jour, pour larves et adultes, respectivement, à 80 ou 100. Les espèces plus petites se nourrissent également d’acariens ou de cochenilles.

Les staphylins :

Ils sont généralement noirs et de forme très allongée. Larves et adultes sont polyphages. Ils se nourrissent d’acariens, de pucerons et de larves de diptères. Leur abdomen rappelant celui du scorpion, il n’y a pas de surprise qu’ils soient moins populaires que les jolies coccinelles ! L’université catholique de Louvain a  conduit une étude expérimentale sur l’efficacité des staphylins en lutte biologique contre les pucerons. Compte rendu dans l’article « L’agriculture biologique est elle un rêve impossible ? »

Les forficules :

Nous avons déjà plaidé la cause des forficules, bien méprisés en général. Des études, en particulier celles menées par l’INRA, au centre de recherche d’Avignon, ont pourtant montré leur action prédatrice contre les pucerons.

Voir la vidéo sur les forficules

Les acariens :

Les acariens ont bien mauvaise réputation, et souvent à raison puisque cet ordre d’insectes comprend les redoutables tiques et l’araignée rouge (Panonichus ulmi), un parasite important des arbres fruitiers.. Mais certains acariens comme les trombidions ((Trombidium sp) vivent sur les plantes et chassent les pucerons et d’autres acariens ravageurs. Leur appétit n’est pas énorme, mais ceci est compensé par leur capacité de prolifération. Il sont difficiles à identifier en raison de leur petite taille et on les  confond souvent avec les araignées rouges.

Les punaises :

Quant aux punaises, l’ordre des hétéroptères est si fourni qu’il regroupe aussi bien des insectes très indésirables que certaines cousines, comme la punaise translucide, que les arboriculteurs québécois considèrent comme prometteuse dans la lutte intégrée (Revue Vertigo Volume 2 Numéro 2, octobre 2001).

Les photos ci dessous montent un forficule, appelé familièrement perce oreille (à gauche), un staphylin trouvé sur le site www.salamandre.net au milieu et, à droite, un acarien s’attaquant à un puceron, trouvé sur le site www.galerie-insecte.org .

De tous ces insectes, seules les coccinelles sont appréciées des jardiniers, peut être parce qu’elles sont si jolies et ont l’air tellement inoffensives. Les autres insectes cités sont pourtant tout aussi efficaces, mais ils font souvent peur et sont les victimes de  préjugés.

Comment inviter ces auxiliaires dans son jardin ?

Le jardinier sait donc souvent assez peu de choses sur le monde des insectes et leurs multiples interactions.  Alors, comment faire pour laisser un équilibre naturel s’instaurer ? Dans le doute, on est bien souvent tenté d’intervenir car certains insectes sont parfois des auxiliaires prédateurs à un moment de l’année, pour devenir ravageurs à d’autres.

Dans leur livre ‘Coccinelles, primevères, mésanges… La nature au service du jardin‘ ( Terre Vivante, 2008), Denis Pépin et Georges Chauvin offrent une mine de renseignements pour nous aider dans cette démarche de jardiniers naturalistes et nous permettre d’aménager des espaces du jardin favorables aux auxiliaires. Ils citent en particulier les plantes ‘hôtes’ favorites à chaque insecte.

Le mot de la fin : la patience. Il ne faut pas raisonner à court terme mais essayer d’instituer un équilibre stable. Même si chaque insecte ne nous est activement « utile » qu’à une certaine période de l’année, il faut lui permettre de conduire à son terme son cycle de reproduction. Il faut donc procurer gîte et nourriture toute l’année pour favoriser son installation durable. Ce sera l’objet d’un prochain article.

Le stage du Jardin des Merlettes intitulé  « maladies et ravageurs » est une initiation à la lutte intégrée au jardin et, en particulier, au jardin fruitier. Il a lieu deux fois par an, au printemps et en automne, des moments où la pression des ravageurs et des maladies se fait intense.

Voir le détail du stage « maladies et ravageurs »

Regarder le végétal autrement

Peindre le végétal est une manière de méditation. La discipline demande de la patience et de la concentration. La récompense est dans le regard des autres qui souvent n’avaient pas vu la plante sous l’aspect décrit par le peintre et s’étonnent des détails apportés par l’artiste. C’est lui qui montre son sujet en lui imprimant son savoir-faire.

L’aquarelle botanique requiert de la précision et du soin ; on dit qu’il s’agit d’une « aquarelle sèche » car on y utilise peu d’eau. Pour rendre la transparence et la profondeur des couleurs d’une fleur il faut souvent de nombreux « passages » de pigments. L’ombre et la lumière doivent circuler et la composition du dessin est très importante pour rendre compte des spécificités du sujet.

Il existe quelques conventions dans une peinture botanique. Par exemple, que la lumière vienne toujours de la gauche et en aquarelle botanique on ne représente pas l’ombre portée.

Quelques aspects techniques

Parfois la plante meurt avant qu’on ait eu le temps d’achever son travail et le dessin permet de se repérer alors que le sujet n’est plus exploitable. Il n’y aura pas de bonne aquarelle si le dessin préalable n’est pas bon. Certains peintres botaniques dessinent leurs sujets à l’extérieur avec précision et prennent des notes de couleurs et des photos puis dans leur atelier, sur leur papier aquarelle, achèvent leur travail. Une technique largement utilisée consiste à dessiner son sujet grandeur nature sur une feuille de croquis, puis à le reporter sur une feuille d’aquarelle grâce au calque.

Peu de matériel

Encres et crayons :

Pour le dessin plus scientifique on peut utiliser l’encre de chine. On peut aussi choisir de représenter une partie du sujet à l’encre de chine. Les crayons de couleur, aquarellables ou non, sont également très populaires et donnent de très jolis effets. On peut aussi peindre à la gouache….

Papiers :

Auparavant on peignait sur parchemin (peau de chèvre ou de mouton) et sur vélin (peau de veau mort-né). Bien que l’aquarelle botanique soit dite « sèche » on a besoin d’un papier épais grammage 300 g voire 640g. On utilise un papier satiné qui permet de travailler en détail et qui ne laisse pas l’eau stagner dans les creux comme pourrait le faire un papier torchon.

Pinceaux :

Ils sont le plus souvent fins. En poil de martre ou d’écureuil. Leur qualité est une garantie de réussite.

Texte écrit par Madame Dominique Guillon qui a également dessiné les trois planches ci dessus et enseigne le dessin botanique au Jardin des Merlettes.

Voir le stage de dessin botanique

Les prix de beauté à la jeunesse !

L’évolution des plantes vivaces au fil des années

Une  plante vivace, appelée aussi plante pérenne herbacée, vit plusieurs années. En effet elle est équipée d’organes lui permettant de survivre à la mauvaise saison (sécheresse ou hiver selon les climats). Quand les conditions sont défavorables, les parties aériennes disparaissent. Dans le cas des pissenlits (Taraxacum sp.) ou des orpins (Sedum), par exemple, seule la rosette de feuilles est visible en hiver. Celle-ci est située au ras du sol, d’où le nom « hémicryptophyte » pour ces plantes. Pour les iris germanica ou les liserons des champs (Convolvulus arvensis) il ne subsiste qu’un rhizome en hiver, et la partie aérienne de la plante repousse au printemps comme sur la photo ci dessous.

Contrairement aux plantes bisannuelles, qui ne vivent que deux ans, les plantes vivaces se développent au cours des années et établissent progressivement des touffes qui présentent de véritables bouquets à la belle saison. La plante suit donc une progression  que l’on peut observer ci dessous pour trois vivaces très différentes : une alchémille commune (Alchemilla mollis) à gauche, deux variétés d’orpins (Sedum spectabile ‘Brilliant‘ et ‘Herbst freude’) au milieu, et un iris de Sibérie (Iris sibirica) à droite.

Année 1 :

S’établir pour survivre. Développement du système racinaire et première floraison, parfois modeste.

Année 2 :

La plante développe son système aérien dès le printemps et produit une belle floraison.

Année 3 :

Très belle floraison, qui tend à s’éloigner du centre pour les alchémilles et les orpins qui s’étalent. L’iris sibirica, lui, prend l’aspect d’une touffe de plus en plus drue.

Année 4 :

Les choses commencent à se détériorer … subrepticement. La pérennité de chaque plante dépend de la façon dont son centre (rosette) évolue. Les tendances observées en année 3 s’accentuent. Pour certaines vivaces, la floraison continue de s’éloigner du centre de la plante (alchémilles, iris rhizomateux, asters…) qui se dessèche. Pour d’autres le cœur de la plante devient trop serré, tant au niveau des feuilles (iris de Sibérie) qu’au niveau des racines (hémérocalles). Certaines plantes, enfin, s’étendent par un système de stolons et forment des nappes, comme les lysimaques montrées ci dessous Lysimachia ciliata ‘Fire cracker’ qui se faufilent entre les pieds d’iris germanica.

Toutes les vivaces ne requièrent pas le même niveau de soins

Certaines plantes se défendent très bien face à la concurrence des autres plantes vivaces. D’autres, en revanche, n’arrivent pas à installer une rosette assez solide pour résister à l’étouffement et ont constamment besoin qu’on protège leur espace vital. D’autres enfin ont l’air assez résistantes une fois installées, mais il vaut mieux les surveiller … et se tenir prêts à intervenir.

Celles qui n’ont vraiment pas besoin d’aide : les pionnières

Elles sont très résistantes et ce sont des conquérantes. Les autres plantes n’arrivent pas à les envahir. Ces plantes survivent même après de nombreuses années dans des jardins qui ont été abandonnés. Nous vous proposons ci-dessous des photos d’asters (aster dumosus ‘Jenny’), de lys (lilium ‘African queen’) et de géraniums vivaces. Ces trois plantes sont très différentes les unes des autres, toutefois, elles présentent toutes les trois une grande résistance à l’envahissement des autres et se développent imperturbablement après chaque hiver pour refleurir au printemps (le géranium), en été (les lys) ou en automne (les asters), sans aucun souci pour leur jardinier(e).

Celles qui ont besoin d’assistance

Les plantes ci dessous ne sont pas particulièrement fragiles, mais elles ne sont pas assez fortes pour résister aux assauts des colonisatrices. L’éphémère de Virginie (tradescantia), la catananche (catananche coerulea), le phlox mousse (phlox subulata ‘White delight’) fleuriront de façon tout à fait satisfaisante tant qu’elles auront assez de place, mais disparaîtront sans crier gare dès qu’elles seront envahies. Et vous auriez tord d’accuser les limaces, car c’est le manque d’air et de lumière qui les aura tuées.

Comment protéger l’espace vital des vivaces plus fragiles

Celles que l’on a tendance à négliger, mais qui se portent bien mieux si on s’en occupe

Une remarque préalable : une même plante ne réagit pas du tout de la même façon dans différents « milieux », c’est à dire dans des circonstances différentes de sol, d’ensoleillement, de vent et d’humidité, les conditions dites « édaphiques ». Des Iris de Sibérie végétaient dans le jardin de Cosne, au sol sableux mais ayant reçu de nombreux apports de compost, entouré de hauts murs qui coupent le vent, situé en ville, où il fait moins froid, mais peu ensoleillé du fait des bâtiments voisins. Au Jardin des Merlettes à Saint Loup, où le thermomètre est resté bloqué quelques jours à -17° en 2010, au sol argilo-limoneux bien lourd et en plein vent, ils se sont développés si vite que nous avons déjà pu les diviser plusieurs fois. Même chose pour les hémérocalles qui y sont superbes alors qu’elles s’étiolaient à Cosne.

Donc, il ne faut pas hésiter à changer de place une plante dont le développement laisse à désirer. Mais il faut aussi intervenir sur les plantes qui se développent très bien. Car, faute d’action, la touffe finit par s’étouffer.. justement. Les plantules de la base se gênent (Iris sibirica), ou bien les racines s’entrecroisent (hémérocalles). On doit donc les diviser et les replanter tous les 3 ou 4 ans, comme les autres. Les photos ci dessous montrent la différence des systèmes racinaires. A gauche, les racines très fines des campanules permettent de comprendre que les plantules pourront mieux s’établir une fois divisée. Au centre, l’enchevêtrement très serré des racines d’hémérocalles. A droite, les tiges très droites des marguerites ne laissent guère soupçonner l’anarchie souterraine.

Une fois la touffe divisée, chaque fragment est replanté séparément et produira une belle touffe de fleurs deux ans plus tard…. jusqu’à sa prochaine division. En anglais, le mot « vivaces » se traduira par « perennial », c’est à dire durables, voire  éternelles ! Mais comme l’explique Christopher Llyod, éternelles à condition… de s’en occuper un peu pour les garder jeunes, comme cette jolie anémone pulastille (anemone pulsatilla) qui renaît sans faute chaque année en ce début d’avril.

Les stages que nous proposons pour mettre en œuvre ces recommandations

Au Jardin des Merlettes, il y a du travail à effectuer sur les parterres de vivaces dès que et aussi longtemps que le sol est chaud, c’est à dire d’avril à novembre.

Pour se consacrer à la culture des vivaces, deux stages :

• Au printemps : « Créer des parterres de vivaces » les 26 et 27 mai 2011

• En été : « Graminées et plantes de rocaille » les 7 et 8 juillet

Pour un nouveau regard sur le sol de son jardin

• Au printemps et en automne, deux stages , les 5 et 6 mai, puis 8 et 9 septembre, pour préparer le jardin aux plantations,  prendre un peu de temps pour observer le sol de son jardin et  réexaminer ses points forts, et aussi ceux qui pourraient être améliorés par des amendements organiques, des paillages, ou en adoptant une gamme variétale plus adaptée.

Pour une première approche de la gestion différenciée

• Egalement au printemps et en automne deux stages pour apprendre à associer les plantes vivaces à d’autres plantes faciles tout en limitant les fauches, dans le cadre d’une gestion différenciée simple du jardin : « fauche sélective, vivaces et bulbes » les 12 et 13 mai, et « plantes naturelles, vivaces et bulbes » les 27 et 28 octobre, la même approche dans les deux cas, avec une variante saisonnière.

Reste la décision la plus importante : comment choisir le stage qui fera le plus plaisir ?

Aucun souci : les jardiniers s’intéressent à tout et on peut échanger son stage

Si les jardinières manifestent un intérêt tout spécial pour les fleurs, en particulier les roses mais aussi les plantes vivaces, leur curiosité ne s’arrête pas là. Hommes ou femmes, les jardiniers s’intéressent à tout : le sol de leur jardin et comment lui rendre son dynamisme naturel, les arbustes d’ornement, les arbres fruitiers, les maladies, etc.

Pour les plus gâtés, il y a aussi les stages d’art des jardins : création de jardin, croquis de jardin et dessin botanique.

Voir toutes les possibilités de stages

Et si le stage choisi ne convient pas à la personne fêtée et qu’il ou elle en préfère un autre, on échange bien volontiers l’inscription contre un autre stage de la même durée dans une autre discipline.

Des stagiaires venus de tous les horizons

L’an dernier nous avons reçu au jardin des stagiaires de toutes origines et professions : commissaire priseur, mère de famille, avocat d’affaires, restaurateur d’art, retraité, ingénieur chimiste, pédiatre, comptable, tradeur, graphiste… et des professionnels du jardin, bien entendu. Toutes les tranches d’âge sont représentées, de 25 à 75 ans, presque comme une fameuse BD. De toutes façons, personne n’y prête attention. On ne s’occupe que du jardin et c’est toujours un plaisir de voir combien la vie en société peut être simple et amicale quand on partage une passion !

Les stages sont organisés pour de petits groupes : huit personnes au maximum. On peut donc suivre les progrès de chacun. Bien entendu, tous les stagiaires ne sont pas au même niveau de connaissance à leur arrivée. Mais tous repartent avec de solides notions et, on espère, l’envie d’apprendre davantage encore.

Un stage actif mais sans contrainte

Les stages du Jardin des Merlettes comportent une partie théorique qui permet de poser le sujet de façon méthodique. Suivent les ateliers pratiques au jardin. Certains stagiaires sont plus actifs que d’autres, et il faut même parfois en freiner certains. Peu importe, la seule chose qui compte est la transmission du savoir faire : une certaine manière de regarder le végétal, de comprendre comment il se développe et d’anticiper ce qui lui arrivera selon les décisions prises par le jardinier à certaines phases importantes de son développement. A chaque végétal et à chaque jardinier son rythme…

C’est l’occasion pour chacun d’aborder des sujets qu’il trouvait trop difficiles ou aventureux. Par exemple, la taille d’hiver des arbres fruitiers de plein vent. Apprendre tranquillement et prendre confiance en soi.

L’avantage d’un potager simplifié est de réduire considérablement ces risques et de développer le plaisir du jardinage. Imaginez une technique valable sur n’importe quel type de sol et qu’une fois le gros du travail accompli, il ne reste qu’à suivre l’évolution des légumes pousser.

Première étape : Préparer le potager

Le principe repose sur un jardin sans labour. Le travail mécanique est remplacé par celui des vers de terre et de toute la vie du sol. Le désherbage est oublié sous une épaisse couche de mulch qui empêche la germination des mauvaises herbes et économise les arrosages. Les engrais sont remplacés par une humification progressive. Les légumes sont en bonne santé et le potager s’inscrit dans un cadre écologique !

Préparer le sol

Installer les carrés

Mettre en place l’irrigation

Installer les planches

Les stages de potager simplifié s’inscrivent dans un cycle de 4 sessions, qui peuvent être abordées dans n’importe quel ordre. On s’exerce et on apprend les techniques d’installation pour transformer une pelouse ou un potager existant, choisir les légumes qui font plaisir, mettre en œuvre des techniques pour économiser du temps et de l’argent.

Le potager est en place, rendez vous pour la plantation, les 5 et 6 mai : mise en place des cultures

Un apprentissage technique:

Comprendre les règles auxquelles obéissent les plantes

Anticiper la croissance des végétaux

Savoir sur quel bourgeon un buisson repartira vraisemblablement quand on le taille. Anticiper la taille (le diamètre) d’un rameau un an, deux ans plus tard, le tailler et ajuster ses liens en conséquence. Prévoir le volume qu’occupera un arbuste (6 mois, un an, dix ans plus tard), une plante vivace (en surface au sol) et dégager l’espace autour des végétaux plus sensibles.

Aider les plantes dans leur développement

Anticiper la croissance des végétaux : si un arbuste pousse dans une direction donnée, que celle ci soit bien dégagée. Si un arbre porte trop de fruits, les éclaircir… aussi vite que possible… Recéper (tailler très sévèrement) les végétaux malades pour leur permettre de redémarrer.

Transmettre un savoir faire

Intégrer les savoirs théoriques

Intégrer l’expérience des anciens et  les découvertes récentes en biologie végétale.

Cultiver le sens de l’observation. L’œil du jardinier, son suivi régulier des plantations est le meilleur outil pour un diagnostic fiable de l’état de chaque plante.

Connaître ce qui est prévisible… et garder de la place pour l’imprévisible

Mettre en pratique pour apprendre à faire soi même et mémoriser

Une participation active. Le stage ne comprend qu’un tiers de théorie, au grand maximum. Tout le reste  est constitué d’exercices pratiques, sur de vrais végétaux. Le moniteur montre un exemple, puis chacun s’entraîne, d’abord en groupe puis chacun face à un végétal (le jardin est grand !)

Les ateliers durent assez longtemps pour que chacun puisse se souvenir du travail effectué et le reproduire sans difficulté chez lui.

Partager son expérience

Discuter avec d’autres jardiniers et échanger des façons de faire et des astuces pour protéger telle ou telle culture un peu délicate. Les associations de fleurs qui fonctionnent bien, les plantes sans souci

Les modes de gestion d’un jardin. Comment s’épargner du travail tout en ayant un beau jardin. Le recyclage des déchets du jardin, compostage, paillage ou mulch…

Des rencontres entre jardiniers

Les stagiaires viennent de tous les horizons géographiques

Les stagiaires viennent de toute la France, Nord ou Sud, Bretagne ou Savoie, mais aussi maintenant de Belgique ou de Suisse.

Ils viennent aussi de tous les horizons professionnels

Les professionnels

Bien sûrs, les jardiniers amateurs sont des habitués du Jardin des Merlettes, mais les jardiniers professionnels sont également nombreux à suivre les stages. Ceux auxquels on  pense naturellement, les jardiniers qui travaillent dans des sociétés d’espaces verts, chez des pépiniéristes ou des horticulteurs. Mais aussi des professions auxquelles on ne pense pas : les gardiens d’immeubles, les jardiniers d’hôpitaux, de centres sociaux ou de centres de vacances, par exemple.

Les amateurs qui souhaitent passer professionnels

Nous recevons également des jardiniers amateurs qui préparent un projet de reconversion. Car le secteur des espaces verts et des jardins est un secteur en développement qui a besoin de personnes qualifiées, sans pouvoir toujours les trouver.

Mais tous ont en commun l’amour de la nature et l’envie d’apprendre, tout en remettant parfois en cause les a priori

Voir la vidéo de MamaisonTV

Désherber : vraiment utile ?

Avant de se mettre au travail, considérons les choses tranquillement.  Et déjà, il faut s’entendre sur le sujet. Bien sûr on ne parle pas ici de désherbage chimique ou de désherbage thermique, mais bien du désherbage manuel traditionnel promu désormais au rang de jardinage écologique. Beaucoup de jardiniers prônent maintenant le non travail de la terre, le non labour, en particulier pour le jardin potager. Est ce que leurs théories s’appliquent au jardin d’agrément ? Est-il vraiment nécessaire de supprimer les mauvaises herbes ou adventices ?

Pour le désherbage : le côté utile

Libérer les plantes des parterres, vivaces et annuelles de l’étouffement provoqué par la végétation parfois luxuriante des adventices.

Pour pousser, une plante a besoin d’air et de lumière. Le seul fait de couper la partie aérienne (en particulier les feuilles) des plantes autour d’elle et de créer un puits de lumière suffit souvent pour qu’une  plante s’installe beaucoup mieux.

Voir la vidéo : de l’air pour les vivaces

Libérer les racines des plantes.

Les plantes horticoles que nous achetons, les vivaces, mais surtout les annuelles, ont un chevelu racinaire moins développé que celui des plantes indigènes déjà en place, et en particulier les mauvaises herbes. De même que la partie immergée de l’iceberg est beaucoup plus importante que la partie émergée, la partie souterraine des adventices est souvent plus encombrante que la partie aérienne.

Heureusement, certaines plantes horticoles développent en deux ou trois ans un système racinaire très puissant et deviennent quasiment indélogeables par les mauvaises herbes. C’est le cas des hémérocalles, des iris à rhizomes (iris dits germanica, en fait iris barbus), des iris de Sibérie, mais aussi de fleurs à l’aspect plus gracile mais très colonisatrices, comme les lysimaques et les asters. Pour elles, plus de souci à se faire. Une fois implantées, elles sont très résistantes à l’invasion… et le désherbage très réduit.

Eviter la concurrence pour la ressource en eau du sol

Désherber est important pour l’utilisation de la réserve d’eau contenue dans le sol. Tant que la ressource est abondante, pas d’importance. Mais lorsque la sécheresse sévit, la concurrence est âpre et les fleurs de nos parterres ne sortent pas souvent gagnantes. Or les graminées, dont les tissus sont gorgés d’eau, sont très sujettes à l’évapotranspiration. Elles ont besoin de boire énormément, nos gazons bien aimés en sont la preuve, au détriment des plantes voisines. C’est pour cette raison que l’on recommande de désherber soigneusement pendant trois ans le pied des nouvelles plantations, y compris des arbres et des arbustes.

Aérer une terre compactée

« Un binage vaut deux arrosages » dit on. Parce qu’en cassant les mottes, on restreint l’évapotranspiration, ce qui économise la ressource en eau. Et, en aérant la terre, on permet des meilleurs échanges gazeux autour des racines des plantes. La connaissance du sol et de son fonctionnement est un sujet malheureusement souvent négligé par les jardiniers et auquel nous consacrons un stage de deux jours.

Voir le stage « préparer le sol de son jardin »

Soigner le rendu esthétique des parterres

Sale ou propre, un grand débat. On devrait d’ailleurs plutôt dire net ou fouillis. C’est souvent ce critère esthétique qui prime chez les jardiniers, osons l’avouer. Mais d’un point de vue botanique, ce n’est pas forcément le critère le plus important. 

Contre le désherbage : le côté inutile, voire contre-productif

La levée de dormance

Lorsqu’on remue la terre lors d’un désherbage, on ramène en surface de nombreuses qui se trouvent dans le sol. cela leur permet de germer. C’est ce qu’on appelle une « levée de dormance » que les potagistes appellent aussi un  faux semis.

L’inversion des horizons du sol

C’est ennuyeux de retourner le sol car on inverse les horizons , c’est à dire les couches du sol, et on dérange les petites bêtes, l’entomofaune, qui sont très spécifiques quand à la profondeur à laquelle elles se trouvent bien. C’est l’intérêt des outils tels que la grelinette qui aèrent le sol sans pour autant le retourner.

Amusez vous à creuser un trou dans votre jardin et observez les couches successives du sol. Vous apprendrez beaucoup sur votre jardin. Pour une bonne observation, essayez de faire une paroi bien droite et lisse. Et si vous êtes intrigué, renouvelez l’expérience dans un autre endroit. Vous serez peut-être surpris de la différence.

La battance du sol

Lorsque les mauvaises herbes couvrent toute la surface d’un parterre, elles empêchent le martèlement des gouttes de pluie. Ce propos peut sembler trivial. Pourtant il est important de protéger le sol et il vaut mieux laisser une couverture de mauvaises herbes sur les sols sujets à la battance plutôt que de les laisser nus.

Le lessivage des sols

Certaines mauvaises herbes remontent en surface les substances nutritives qui ont été lessivées en profondeur. Au Jardin des Merlettes, nous bénéficions de rumex très efficaces dont les racines agissent comme véritables extracteurs de substances. Voici le plus beau spécimen de la saison extrait par notre jardinier, Serge Veneau. Pourquoi se priver de tels auxiliaires qui améliorent notre sol ?

Quelles parties du jardin désherber ?

Une façon de limiter son effort, dirait Monsieur de la Palisse, consiste évidemment à réduire la surface désherbée. Le désherbage raisonné correspond à cette idée  simple que l’on peut décliner selon différents critères pour concevoir un mini-plan de gestion différenciée. Où le désherbage est-il le plus utile ? Quels endroits du jardin servent actuellement de refuge à la biodiversité, puis-je les épargner ? Quels espaces servent à quels usages ? Certaines plantes, indésirables dans nos plate-bandes, peuvent-elles être invitées ailleurs au jardin ?

L’utilité du désherbage est très inégale selon les endroits du jardin

N’ayons pas peur de revisiter les idées reçues. On l’a dit plus haut, le désherbage d’un rosier ou d’un arbuste est totalement inutile d’un point de vue botanique si la plante est bien établie. En revanche, il est indispensable pour certaines plantes annuelles ou vivaces qui peuvent être rapidement étouffées par les mauvaises herbes et souffrir de leur concurrence pour la ressource en eau.
Il est donc conseillé de réfléchir un moment, avant de saisir sa binette, à l’utilité du travail que l’on s’apprête à faire. Et, dans le doute, on peut choisir de ne rien faire et d’observer…

Protéger la biodiversité et l’équilibre de ‘l’organisme jardin’

On sous-estime souvent l’utilité des graminées ou, plus généralement, de la strate herbacée pour la biodiversité. On insiste sur l’importance des arbustes, en particulier des haies, mais tous les oiseaux ne nichent pas en hauteur. Les photos ci-dessous montrent un nid au pied d’un saule,  à quelques centimètres du sol seulement, à hauteur d’homme dans un bouleau et à même la terre, dans l’herbe. Et ce n’est qu’un exemple car les habitants du jardin sont multiples et leurs abris variés. Les hérissons eux aussi apprécient les herbes. Enfin pour l’entomofaune on recommande de conserver des endroits non fauchés pendant trois ans au moins car certains insectes ont besoin de cette période pour achever leur cycle de métamorphoses.

Voir l’histoire et la philosophie du jardin

Graduer l’intensité des soins selon les différents espaces de son jardin ou de son parc : la gestion différenciée

On repère facilement les espaces clés en réfléchissant aux usages que l’on a de son jardin :  les déjeuners sur la terrasse, l’endroit où les enfants jouent, le jardin secret, au fond du jardin, près du tas de compost, du ruisseau ou à l’orée du bois. Le jardin potager est encore bien à part, et le jardin fruitier souvent négligé. Tous ces espaces sont en concurrence pour les ressources dont dispose le jardinier, au premier rang desquelles son temps. Il faut donc organiser les priorités.

Ce plan de zonage sommaire permet d’estimer le temps qui sera nécessaire pour entretenir le jardin, et amène parfois, logiquement, à revoir le niveau de ses exigences. C’est un peu comme d’établir un budget. On n’est jamais obligé de le  suivre, mais on sait où l’on va…

Le même principe s’applique, à une échelle différente, pour nos villes et nos villages…. Et ce qui est discuté pour le désherbage est également valable pour la fauche ou la tonte des espaces.

Lire l’article sur la fauche différenciée

Cette attitude requiert de bien choisir les plantes que l’on installe. Les photos ci-dessous présentent un essai de non-désherbage au jardin. Il s’agit d’expériences avec différentes variétés de graminées dont on teste la résistance à l’envahissement. A gauche, le parterre d’essai après un an de non-intervention. A droite, le parterre désherbé. Au milieu, une gagnante, un deschampsia cespitosa ‘Tauträger’ qui a très bien résisté.

Mauvaise herbe ou invitée indésirable ?

En quoi une herbe est-elle ‘mauvaise’ ?

C’est parfois simplement une plante qui n’a pas poussé là où on le souhaiterait. Le cas bien souvent de la bourrache, des orties, mais aussi, des capucines et du myosotis, toutes plantes que l’on apprécie au jardin mais qui vagabondent parfois un peu trop loin. Mais c’est parfois aussi une plante envahissante qui colonise l’espace et accapare le soleil et la nourriture des autres. Des colonisatrices dont il convient de limiter l’expansion.

Les belles autochtones

Il y a aussi des plantes naturelles très décoratives dont on ne voit pas pourquoi on les évincerait du jardin, sauf à n’aimer que ce que l’on a acheté dans un pot de plastic rose, vert ou bleu… Voici par exemple une linaire commune (Linaria vulgaris) qui se plaît au Jardin des Merlettes et qui, associée à une catananche et à des sedums,  participe, nous semble-t’il, à un joli équilibre dans ce massif de vivaces. Nous avons ainsi de nombreuses belles nivernaises au jardin.

Voir le stage « Utiliser les plantes naturelles dans les parterres de vivaces »

Quand désherber ?

La première réponse qui vient à l’esprit est « dès que l’on peut », c’est à dire quand on en a le courage ou le temps. Mais pour épargner ses forces, il y a deux moments plus favorables, le printemps et surtout l’automne.

La première attaque, au printemps

Au démarrage de la saison, on arrache facilement les adventices. Le sol est bien détrempé et tout ce que l’on élimine ne viendra plus déranger les plantations de printemps. Donc, désherbons sans hésiter.

Voir le stage « préparer les plantations de printemps »

Et surtout : en automne

Mais il est encore plus utile de désherber en automne, en tous cas, si le sol est lourd. Un sol argileux se refroidit très tard. Même si les systèmes aériens ne se développent plus, les plantes continuent à installer leur système racinaire jusqu’à la fin décembre. Arracher les mauvaises herbes à ce moment là limite grandement l’invasion printanière. Et si vous n’êtes pas convaincus, venez passer deux jours avec nous !

Voir le stage « préparer les plantations d’automne »

Comment désherber ?

Pour bien désherber en se fatiguant le moins possible, il faut connaître l’ennemi, c’est à dire les systèmes racinaires et s’équiper en conséquence.

Connaître les systèmes racinaires

Il s’agit en effet d’extraire la totalité du système racinaire des plantes indésirables. Or ces systèmes sont très variés et il faut connaître celui de chaque herbe que l’on cherche à arracher.

Le chiendent par exemple fait partie des plantes à rhizomes. Il établit un véritable maillage souterrain. Plus on retire de racines, plus on retarde le redémarrage de l’attaque. Chaque fragment laissé dans le sol permettra à une nouvelle plante de repartir. Au contraire, le pissenlit est cespiteux, c’est à dire qu’il ne pousse qu’autour d’un seul point, dans ce cas une racine pivotante. Mais elle peut être très profonde et elle aussi peut redémarrer à partir d’un fragment de racine laissé sur place. La fétuque, montrée sur la photo de droite, est moins difficile à extraire à condition que le sol soit meuble car son chevelu lui permet un excellent ancrage.

Choisir les bons outils

S’équiper en conséquence, c’est à dire selon la forme et la force de la racine à extraire. Il faut aussi penser au sol, à sa consistance, et au poids qu’il faudra soulever pour ramener à la surface la totalité du système racinaire. La grelinette est utile pour aérer le sol, mais pas pour arracher de longues racines. Pour celles ci, on peut choisir entre le couteau à désherber (photo de gauche) ou la bêche spéciale à pied (photo du milieu), extrêmement efficace pour les rumex car la surface de la pelle est spécialement découpée pour cet usage.

S’éviter de la peine

Et il faut aussi épargner le dos et les genoux du jardinier. Choisir une bonne position qui permettra un effort sans forcer sur le dos.  L’idée est que la plante à extraire soit à bonne portée de main pour pouvoir faire levier sur la racine. La position à genoux est pratique, mais il faut penser à utiliser un petit tapis en mousse. Ridicule croyez vous, essayez plutôt et vous verrez la différence sur votre efficacité au bout d’un petit moment.
Et il faut choisir le bon moment pour désherber. Ceci dépend de la nature du sol. Si celui-ci est argileux, il vaut mieux ne pas désherber tout de suite après une grosse pluie, mais attendre plutôt qu’il se ressuie un peu. En revanche, sur un sol plutôt sableux, toute pluie facilitera immédiatement le travail.

Réfléchir aux façons d’éviter de recommencer trop souvent

Comprendre le cycle des plantes

Pousse à petits ou grands pas (par l’émission de stolons, par exemple), essaimage de graines, maillage de rhizomes, chaque plante possède sa stratégie de colonisation de l’espace. Au jardinier de la comprendre pour la contrecarrer et agir en conséquence : cueillir les fleurs avant qu’elles ne montent à graines, par exemple, est une méthode rapide, peu fatigante et très efficace pour enrayer l’envahissement.

Être très soigneux et ne pas faire ‘vite’

Une erreur commune consiste à vouloir nettoyer rapidement la surface du sol. Ce qui importe le plus ne se voit pas car c’est en dessous du sol. Il faut surtout éviter de faire trop vite et de trancher une racine. La punition n’est pas immédiate mais bien réelle car la plante repousse de plus belle, comme on le voit sur cette photo où le pissenlit est reparti… avec de multiples têtes cette fois, et autant de possibilités de fleurs et de graines.

Enlever aussi, et très soigneusement les plantules

Et il faut repasser quelques semaines après un désherbage soigné pour éliminer toutes les plantes qui ont germé suite à ce désherbage (le faux semis) sinon les efforts auront été en partie inutiles. Encore faut-il savoir distinguer le bon grain de l’ivraie et ce n’est pas toujours facile de bien reconnaître les plantes quand elles sont au stade de plantules. Ci dessous, de gauche à droite, des plantules de phacélie, de diverses adventices et de trèfle blanc.

Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, nous vous recommandons le livre « Ces herbes qu’on dit mauvaises », de Jo Readman aux Editions Terre Vivante.

Et quand on a assez désherbé, on finit  par un bon paillage…

Du BRF (bois raméal fragmenté) par exemple, qui joint l’utile à l’esthétique. Mais ça, c’est une autre histoire, et le sujet d’un prochain article.

Des végétaux un peu oubliés du jardinier

C’est un état des lieux un peu consternant : les arbustes sont bien souvent négligés. Il existe toutes sortes de façons de mal traiter nos arbustes. On peut manquer de soin à la plantation, faute de temps ou du matériel nécessaire. On peut aussi manquer de discernement sur l’espace qu’ils vont bientôt occuper au fur et à mesure de leur croissance. On peut enfin les oublier et les laisser dégénérer en buissons informes. Ce n’est pas par mauvaise volonté mais par ignorance. Il y a des familles de jardiniers qui taillent leurs arbustes, d’autres qui ne les taillent pas. Pourtant, on peut facilement obtenir des résultats vraiment très satisfaisants en passant simplement un peu plus de temps à soigner ces végétaux trop souvent négligés.

Manque de soin dans la plantation

La première erreur, c’est de mal planter l’arbuste. Trop profond (le collet enterré) ou trop haut (la naissance des racines à l’air) ou, tout aussi grave, mal maintenu. Si un arbuste est planté petit (40 à 80cm), cela n’a guère d’importance car il offre peu de prise au vent. Il développera son chevelu de racines et s’ancrera profondément dans le sol. Mais si un arbre est planté déjà grand (plus d’un mètre), alors il faut vraiment penser à lui procurer un support solide. Sinon, on s’expose à des accidents, comme montré ci dessous.

Manque de prévision à la plantation… et manque de place à l’arrivée !

Une autre faute de débutant, c’est d’oublier de prendre en compte l’évolution des arbustes.  Quand ils vont grandir, lequel va accaparer la place disponible ? Lequel va faire de l’ombre aux autres, lequel va végéter ?  Les conséquences à moyen ou long terme d’un plan de plantation non réfléchi peuvent être anodines… ou désastreuses. Dans le joli tableau ci dessous on peut prévoir que la pivoine en arbre va pousser de façon de plus en plus déséquilibrée, pour chercher la lumière, tandis que l’arbuste va continuer de s’étioler à l’ombre de l’arbre.

Un stage du Jardin des Merlettes est spécialement dédié au choix et à la plantation des arbustes d’ornement.

Des tailles qui laissent à désirer

Le plus important défaut de soin concerne souvent la taille. Nous décrivons cette difficulté dans l’article sur la taille des forsythias. Nous proposons d’élargir ce propos à d’autres exemples. Les photos ci dessous présentent trois arbustes qui sont mal taillés et qui en souffrent.

• Le premier (à gauche) est un cognassier du Japon (chaenomeles japonica). Il pousse comme une broussaille, probablement rabattu trop souvent sans égard pour sa silhouette qui peut être très élégante.
• Le second est un pommier à fleurs (malus Everest). Là non plus, la structure de l’arbre n’est pas mise en valeur. Le centre de l’arbre s’asphyxie, encombré par des branches secondaires. Cela favorise la pousse de gourmands non florifères au sommet de l’arbre et entraînera sous peu la mort des belles branches charpentières du premier niveau.
• Enfin la troisième photo représente une spirée (spiraea japonica Bumalda) dont les branches ne se sont pas régénérées, faute de taille. La floraison de la saison prochaine en sera très diminuée, chaque rameau portant déjà beaucoup de bois mort.

Un négligé que l’on ne remarque même plus

Lorsque des arbustes sont laissés à eux mêmes, les pousses des années consécutives s’ajoutent les unes aux autres et les branches s’allongent et s’éloignent du cœur de l’arbuste. Celui ci se retrouve à l’ombre, ce qui provoque la mort de nombreuses branches secondaires. Les ensembles d’arbustes traités de la sorte sont très utiles dans un jardin. Ils protègent du vent ou des regards indiscrets, par exemple. Ils présentent également un grand intérêt d’un point de vue écologique car ils produisent des feuilles mortes et du bois mort qui forment une litière et procurent abri et nourriture à la faune indigène. Cependant, chaque arbuste n’est ni au mieux de sa forme ni de sa beauté et, même dans le cadre d’une haie, le rendu pourrait être amélioré. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Une condition indispensable pour avoir de beaux arbustes dans son jardin : une bonne taille

Que les arbustes soient utilisés comme ornement, isolés ou en groupe,  un autre élément est très important pour leur beauté : la taille. Mais le mot est à double sens. Car il faut d’une part que la taille de l’arbuste, c’est à dire sa hauteur et sa largeur, soit compatible avec la place que l’on prévoit pour lui. Et il faut aussi que la façon dont l’arbuste est taillé soit compatible avec son mode de croissance.

Un espace vital adapté à la taille de chaque arbuste

Donner de la place à un arbuste ne veut pas forcément dire le planter en isolé, en excluant les autres. Voici quelques exemples d’arbustes qui s’accordent bien entre eux tout en ménageant l’espace vital nécessaire à chacun.

• La première photo montre des hortensias, hydangéas macrophylla, associés à un hydrangéa grimpant ‘petiolaris’, ce qui conjugue harmonieusement l’utilisation de l’espace au sol avec celle du  plan vertical.
• La deuxième présente une association de fusains dorés (Euonymus japonicus ‘Aureomarginatus’) avec des plantes vivaces (Epimedium grandiflorum).
• La troisième photo montre une haie de Photinia fraseri ‘Red Robin’.

Dans les trois cas l’espace est bien géré et les arbustes disposent de toute la place nécessaire à leur épanouissement. Cependant ils n’ont pas été contraints à ces volumes par une taille radicale. Ils ont été choisis soigneusement pour l’espace où ils sont plantés, d’où cette impression d’harmonie et de simplicité.

Et voici des photos de quelques arbustes assez courants. Pourquoi nous semblent ils si beaux ?  C’est parce que, dans chaque cas, l’arbuste a la possibilité d’exprimer son caractère : l’érable du Japon  peut exhiber son port souple et élégant et étaler ses branches sans être gêné par d’autres végétaux trop proches. Au contraire, il met en valeur ses voisins qui le lui rendent bien. L’althæa a atteint sa taille optimale sans être encombré par de nombreuses branchettes.  Enfin, le cognassier du Japon a été taillé de façon à favoriser une floraison extraordinaire. Chacun de ces arbustes est un véritable petit tableau et s’insère en même temps dans le reste du jardin

Une autre condition : une taille appropriée

Pourquoi doit-on tailler un arbuste ? On l’a déjà indiqué, ce ne doit pas être pour essayer de le faire rentrer dans un espace donné. Tailler ne veut pas dire rogner et diminuer, sauf si on cherche à créer une tête de saule. Bien au contraire, on cherche à mettre en valeur la structure propre de l’arbuste ou à susciter la repousse de nouvelles branches pour régénérer l’arbre et favoriser sa floraison.

Voici par exemple un magnifique tableau d’arbustes. Cette photo a été prise par notre collègue Vincent Bobée, quand il était en stage au parc de la Vallée aux Loups, si cher à Chateaubriand. Du grand art !

Un malentendu de taille : comment et quand intervenir ?

Et nous voici au cœur du sujet : comment tailler les arbustes ? Deux critères sont déterminants : le mode de croissance des arbustes et leur mode et date de floraison. Si l’on connaît la réponse à ces questions, on possède la clé d’une taille raisonnée et bien adaptée à chaque végétal.

La manière de pousser : tous les arbustes ne se ressemblent pas

Les arbustes ne poussent pas tous de la même façon et le critère qui les différencie se rapporte à l’endroit d’où ils produisent de nouvelles pousses chaque année. Si une plante se développe à partir de sa souche ou à la base des rameaux de l’année précédente, on dit qu’elle est basitone. Si elle développe en priorité les bourgeons situés en extrémité de rameaux, et en particulier le bourgeon apical situé sur l’axe principal, on dit quelle est acrotone.

Les arbustes basitones

Voici quelques exemples d’arbustes basitones : un Amorpha fruticosa ou faux indigo, un hortensia (Hydrangea macrophylla) et un cornouiller (Cornus stolonifera).  La pousse de ces arbustes est centrée autour de sa souche.

Les arbustes acrotones

Inversement, voici quelques arbustes acrotones, de beaux inconnus rencontrés au hasard de voyages : en Inde (Taj Mahal), un poivrier en Turquie, et un Poinsettia  (Euphorbia pucherrima) au Pérou. On voit combien le port d’un arbuste acrotone est différent de celui d’un arbuste basitone.

Les découvertes accomplies depuis quelques années en biologie végétale permettent d’expliquer pourquoi certains arbustes poussent de la base ou au contraire en hauteur. Cela est lié à la localisation d’un type particulier de cellules appelées méristèmes. Il s’agit d’un tissu biologique constitué de cellules indifférenciées formant une zone de croissance. La plante est capable de pousser là où sont situées ces cellules. Comme celles ci sont indifférenciées, elles peuvent reproduire l’entièreté de la plante. On parle de zones à méristèmes. Si ces zones sont apicales, l’arbuste est acrotone. Si elles se situent au contraire à la base de l’arbuste, celui-ci est basitone. Et comme les choses sont rarement si simples dans la nature, elles peuvent aussi se situer un peu partout, et l’arbuste est mésotone.

Une taille adaptée au mode de croissance des arbustes

Taille des arbustes basitones

Si l’arbuste pousse de la base, c’est à la base qu’il convient de le tailler. Cela semble parfois radical. En tous cas nos stagiaires sont souvent mal à l’aise de procéder de cette façon quand ils commencent un stage de taille des arbustes. Car tailler à la base, cela veut vraiment dire tailler la plante au ras du sol, une technique que l’on appelle aussi ‘recépage’. Regardez les photos ci-dessous. La première montre l’arbuste, un arbre aux faisans (Leicesteria formosa) avant taille. La taille intermédiaire montrée en second ne rime pas à grand chose. Cet arbuste ne repoussse pas bien de la mi-hauteur des rameaux. La troisième photo, un gros plan sur le pied de l’arbuste une fois la taille achevée, montre les pousses prêtes à partir. Quelques mois plus tard, l’arbuste sera entièrement régénéré.

Mais on n’est pas obligé de tailler ces arbustes aussi radicalement. Une autre méthode plus douce existe, par sélection des banches. C’est ce que l’on fait par exemple pour tailler les groseilliers. Chaque année, on supprime à la base quelques branches plus anciennes et on raccourcit légèrement les autres. Cela assure une régénération régulière de l’arbuste tout en protégeant une fructification continue. Une méthode expliquée en détail dans le stage sur la culture et la taille des petits fruits.

Taille des arbustes acrotones

Inversement, un arbuste acrotone doit être taillé de façon à construire une architecture pérenne et à mettre en valeur sa structure. La taille ne sera plus une taille de régénération mais servira à renforcer la charpente de l’arbuste. Taille de raccourcissement de certains rameaux et allègement de la structure par suppression de rameaux mal orientés. Ci-dessous, un Hydrangea arborescens avant, pendant, et après taille. Même après des années de pratique, ce genre de taille comporte toujours un côté un peu magique. On raccourcit par exemple une branche un peu maigrelette et au printemps suivant on voit percer de beaux bourgeons à son extrémité. Un an plus tard, la branchette a doublé de volume et les bourgeons épargnés se sont transformés en rameaux qui portent de belles hampes de fleurs.

Il ne faut pas confondre cause et conséquence : ce n’est pas parce qu’un arbuste est taillé d’une certaine façon qu’il devient basitone ou acrotone. Mais c’est au contraire parce qu’il est basitone ou acrotone qu’il faut le tailler de telle ou telle façon.

Comment faire pour connaître le mode de croissance d’un arbuste ? Le regarder, tout simplement. Repérer comment s’organisent les nouvelles pousses, et surtout, ne pas se hâter de conclure car toutes les variétés d’une même espèce n’ont pas forcément le même comportement. Les cornouillers mâle (Cornus mas) ou kousa (Cornus kousa) sont acrotones, contrairement aux cornouillers blanc (Cornus alba) ou sanguin (Cornus sanguinea). De même, l’hydrangea macrophylla est tout à fait basitone, mais les hydrangeas arborescens ou petiolaris (hydrangéa grimpant) sont franchement acrotones.

Des périodes et modes de floraison très distincts

La préparation des boutons floraux

Tous les arbustes ne fleurissent pas en même temps, on le sait bien, mais pourquoi ? Là encore, la réponse se trouve dans leur mode de croissance. En effet les arbustes ne produisent pas leurs boutons floraux à la même époque de l’année. Dans certains cas, les boutons se forment en été sur des rameaux qui s’aoûtent. Ils restent clos durant l’hiver suivant et éclosent au printemps, en début de saison. C’est le cas des rhododendrons et des camélias.

D’autres buissons ne forment des boutons floraux que sur des rameaux jeunes qui ont poussé à la fin de l’hiver. Les buddleias, beaucoup de spirées et de rosiers sont dans ce cas.

Il ne faut donc pas confondre les arbustes et pour savoir les réponses, une fois encore, le mieux est d’observer soigneusement les plantes.

La localisation des boutons floraux

Il est également important de noter à quel endroit le bouton floral se forme. En effet, certaines plantes ne fleurissent que sur du bois d’un an au moins, jamais sur une pousse jeune. L’arbre de Judée (Cercis siliquastrum) est dans ce cas, ainsi que la plupart des hamamélis. Tailler ces arbustes signifie donc gérer simultanément la pousse de l’année suivante mais aussi la floraison.

Ces remarques sur les modes de floraison sont extrêmement importantes pour des arbustes bien connus : les rosiers. Un rosier dit ‘non remontant’, c’est à dire qui ne fleurit qu’une seule fois par an, fleurit toujours sur du bois de l’année précédente, à partir de bourgeons floraux qui ont été induits l’été précédent. Lorsque cette réserve de boutons floraux est épuisée, l’arbuste se met à pousser. Il produit de longues tiges qui à leur tour porteront des fleurs l’année suivante.

A l’inverse, un rosier ‘remontant’ fleurit tout au long de la saison. Chaque nouvelle branchette qui pousse est capable de porter des fleurs durant la même saison, parfois jusqu’au mois de novembre. Il est donc vital de savoir à quel type de rosier on a affaire avant d’utiliser son sécateur ! C’est pourquoi nous avons posté dans ce blog un article spécialement dédié à la taille d’été des rosiers, une activité très utile mais à manier avec circonspection !

Quelques idées pour apprendre à soigner ses arbustes

On comprend pourquoi on dit que ces tailles sont ‘raisonnées’. Il s’agit de bien connaître les besoins de chaque arbuste, qui résultent de leur mode de croissance et de floraison spécifique.

Un calendrier pour les arbustes de son jardin

On n’a pas forcément besoin de tailler chaque arbuste chaque année. Ce n’est parfois même pas souhaitable. Le travail peut s’effectuer par roulement tous les 2 ou 3, voire 4 ans. Certains arbustes, les forsythias, les philadelphus, les végélias se portent mieux de tailles un peu plus espacées, mais qui sélectionnent soigneusement les branches à éliminer. D’autres, les hydrangéas, les spirées, ont  besoin qu’on les suive plus souvent pour conserver une floraison abondante.

Et certains arbustes peuvent ne jamais croiser un sécateur, les pivoines en arbre (Paeonia suffruticosa), par exemple. L’organisation naturelle de leurs banches est en général assez aérée pour chaque fleur et il semblerait incongru de les supprimer.

Comment s’y retrouver dans ce dédale ? En préparant un tableau récapitulatif, tout simplement. Il se transforme vite en calendrier de taille. C’est un peu fastidieux à préparer, mais tellement pratique ensuite !

De bonnes lectures

Beaucoup de livres bien documentés sur le sujet, taille tranquille des végétaux, taille douce, etc. Mais un livre est vraiment au dessus des autres d’un point de vue pédagogique : la taille raisonnée des arbustes d’ornement, de Pascal PRIEUR chez Ulmer (2006).

Des visites chez les pépiniéristes

Pour voir de beaux arbustes, allez voir par exemple le site du Domaine des Rochettes

Des stages pratiques dédiés au Jardin des Merlettes

Nous proposons 3 stages dédiés aux arbustes d’ornement :

• La taille d’hiver : un grand classique, pour une mise en jambes. Il s’agit d’ailleurs d’une taille de début de printemps, car la végétation démarre assez tard à Saint Loup.
• La taille d’été : pour bien comprendre en quoi elle est si différente de la taille d’hiver
• Le choix et la plantation des arbustes : pour éviter les erreurs dont on a parlé.

Des associations et sites dédiés

Pour ceux qui souhaitent gérer leurs arbustes de façon durable il existe une association, les arbusticulteurs, qui œuvre pour une meilleure gestion et utilisation durable des arbustes, en particulier dans les villes.

Pour conclure, nous vous proposons ces trois images d’arbustes qui nous ont séduits, dans des circonstances complètement différentes les unes des autres. Elles illustrent à quel point les arbustes peuvent embellir notre espace quotidien. La première montre la paire de Kolkwitzias amabilis qui se trouvent à l’entrée du jardin de vivaces du Jardin des Plantes de Paris (Muséum National d’Histoire Naturelle). La seconde est un parterre de cornouillers associant cornus alba, cornus sanguinea et cornus stolonifera dans l’ensemble d’habitation collective ‘La Caravelle’ de Villeneuve la Garenne. Enfin la troisième provient de la Vallée au Loups (également prise par Vincent Bobée). Dans chacun de ces cas, les arbustes remplissent parfaitement leur rôle : accueil pour le Jardin des Plantes, écrin pour le HLM et tableau naturel dans un parc romantique. Dans chacun de ces cas, un maître jardinier veille sur ses arbustes et il travaille avec tellement d’élégance… qu’il se laisse oublier !

Et on peut aussi les regarder de plus près…

Pourquoi gérer un jardin ou un espace vert en gestion différenciée ?

• Pour des raisons d’économie : en diminuant par exemple le nombre de fauches à certains endroits, on réduit le temps d’entretien et les intrants (essence)
• Pour des raisons d’écologie, soit pour réserver des espaces naturels, soit pour diminuer l’usage des produits phytosanitaires (désherbants)
• Et cela permet aussi de prendre conscience de la dynamique naturelle des plantes et de créer des jardins qui se fondent sur cette dynamique pour offrir de nouvelles perspectives au rythme des saisons.

Un espace vert ou un jardin en gestion différenciée comprendra donc des endroits très travaillés, une terrasse et sa rocaille, un verger d’arbres fruitiers palissés, certains parterres architecturés, et d’autres endroits où on laissera la nature s’exprimer davantage, des parterres mixtes d’annuelles, de vivaces et de bulbes, des bosquets d’arbustes, ou même des espaces naturels où l’on n’interviendra qu’une fois par an.

Un budget économisant grâce à la gestion différenciée

Le budget d’entretien d’un jardin en gestion différenciée est économique… mais pas tout de suite. La mise en route de ce mode de gestion nécessite en effet un peu d’investissement en matériel, quelques études, et une réorganisation du travail des jardiniers.

Les étapes de la transition en mode différencié

• Définir des zones en fonction des usages prévus pour chaque espace. Un lieu de promenade, une aire de jeu seront fauchés régulièrement, un bord de route à proximité d’une zone d’activité industrielle sera laissé libre. Un jardin secret sera laissé sauvage, ou manucuré, selon le goût de son propriétaire

• Préparer un programme annuel d’entretien pour chaque zone et un schéma directeur pour les évolutions nécessaires à plus long terme. L’horizon de temps varie énormément d’une situation à une autre.
• Expliquer la démarche aux publics intéressés : élus locaux, équipes municipales, grand public, résidents…
• Mettre en œuvre le programme de façon progressive car la gestion différenciée a recours à des savoir faire jardiniers qui nécessitent souvent un complément de formation des équipes en place.

Évaluation des économies réalisées

Il n’y a pas de calcul rapide et valable dans tous les cas : comme toujours, tout dépend de l’objectif à atteindre, par rapport au point de départ. Si pour certains endroits, on passe de 15 ou 20 fauches ou tontes annuelles à 3 ou 4, voire une seule, l’économie sera considérable. La difficulté à laquelle on se heurte souvent concerne le manque de statistiques fiables et assez précises sur les surfaces fauchées, en particulier :

• Certains espaces sont omis dans le planning de travail ou englobés dans d’autres, alors qu’ils consomment beaucoup de temps. Parfois, ils sont plus difficiles d’accès, parfois ils marquent une limite entre deux zones d’emprises différentes…
• Quand le plan de zonage est effectué soigneusement, on voit réapparaître des espaces délaissés dont c’est l’occasion de reconsidérer l’usage.
• Il faut procéder graduellement, en diminuant progressivement le nombre de passages. Cela permet de vérifier comment le milieu réagit à cette nouvelle gestion, d’observer l’apparition de fleurs spontanées, etc, et cela permet également à œil de s’habituer à une nouvelle esthétique.

Les investissements nécessaires

• Études et conseils : la préparation d’un plan de zonage soigné est essentielle pour le bon déroulement du programme. Une foultitude de questions se pose rapidement. Comment traiter les berges de tel ou tel cours d’eau, qui fréquente tel ou tel espace, faut-il redéfinir l’usage de tel ou tel lieu ?…  On remet en cause beaucoup d’habitudes, par exemple la fauche des fossés. Et il faut réfléchir à la réorganisation du travail des équipes en fonction de la nouvelle charge de travail.
• Le matériel doit être adapté au nouveau mode de gestion adopté : pour permettre des hauteurs de coupe adaptées, pour ramasser (exporter) les fauches, pour broyer les déchets de taille, etc.
• Des panneaux de signalisation (à l’épreuve des UV) placés dans des endroits sensibles sont un moyen de communication simple mais bien efficace.  Ci dessous, des exemples proposée dans la présentation sur la gestion différenciée des bords de route réalisée par l’ADREE pour la DIREN Picardie et le Conseil Général de l’Aisne et, au milieu, un panneau explicatif au Parc Naturel Régional du Morvan.

Une gestion écologique des espaces

Passer en gestion différenciée, ce n’est pas seulement changer de techniques, mais c’est aussi réapprendre à regarder. L’approche est plus ciblée, la finalité différente. On cherche à faire voir, à mettre en valeur la nature et ce faisant, on incite à la protéger. La fauche différenciée n’est donc qu’un des éléments de cette approche. Elle s’accompagne d’une prise de conscience au niveau du choix des végétaux, de la mise une valeur des milieux et d’une recherche de protection de la biodiversité.

Les végétaux utilisés

• Première étape : répertorier les variétés locales et l’état de la biodiversité
• Objectif : un recours moindre à des plantes exotiques
• Conséquence : moins d’achats, mais plus durables car mieux adaptés aux conditions édaphiques
• Consultation des professionnels locaux, pépiniéristes et horticulteurs, et prise de conscience de la filière.

Mise en valeur des milieux

Gestion différenciée ne veut pas dire négligence mais sélectivité. De plus, certaines espèces locales peuvent être mises en valeur par la présence de quelques espèces plus rares ; saules ou aulnes pour les milieux hydromorphes, etc. . On peut aussi rechercher des arbustes de faciès variés comme proposés sur les photos sur dessous : de gauche à droite, l’arboretum des Barres, l’arboretum de Balaine et le jardin botanique de Bordeaux.

Un coup de pouce à la biodiversité

La faune de tout poil, plume et écaille retrouve ses milieux de prédilection dès qu’on adopte un mode de gestion plus extensif. Et il ne faut pas forcément longtemps pour que des espèces locales reviennent coloniser les espaces laissés naturels. Nous avons eu ainsi la bonne surprise de voir apparaître le papillon ‘Cuivré des marais’ (Lycaena dispar) dans les parterres de vivaces en gestion naturelle du Jardin des Merlettes. Il profite de l’oseille sauvage (Rumex) très présente au jardin dans certaines zones non fauchées.

Une approche paysagère fondée sur la dynamique des végétaux

Ce sont les soins jardiniers qui font la différence entre une gestion différenciée minimaliste et l’épanouissement de jardins naturellement beaux. Trois axes de travail sont particulièrement propices : le choix des plantes vivaces, l’adoption de principes de taille douce pour les arbustes et la recherche de synchronisation entre fauches et dynamique végétale des espaces. Le Jardin des Merlettes propose des formations spécifiquement dédiée à chacune de ces problématiques.

Le choix des plantes vivaces

C’est tout l’art de trouver des harmonies durables et peu coûteuses entre plantes horticoles et plantes naturelles. Deux stages abordent ce thème : « Créer des parterres de vivaces » et « Graminées et plantes de rocaille ».

Le choix des arbustes et la taille douce

Pour permettre à chaque arbuste d’exprimer son potentiel, les stages « Taille d’hiver des arbustes d’ornement » et « Taille d’été des arbustes d’ornement »

Et pour bien les choisir : « Choix et plantation des arbustes d’ornement »

La dynamique végétale

Avec un peu d’observation, on peut synchroniser les fauches et des animations saisonnières créées par les bulbes de printemps et d’été, les vivaces de printemps et d’automne, les annuelles semées en place…

C’est l’objet d’un nouveau stage au Jardin des Merlettes « Gestion différenciée : fauche différenciée, vivaces et bulbes ».

Pourquoi tailler en mars, plutôt qu’en janvier ou février ? S’il ne gèle pas, on peut tailler pendant toute la saison d’hiver. Tout dépend du nombre d’arbres que l’on doit tailler. Pour ne pas imposer de fatigue inutile aux arbres, il vaut mieux tailler les arbres à pépins avant l’éclosion des boutons floraux (un stade appelé F par les arboriculteurs, comme sur la photo ci dessous), c’est à dire avant la mi-avril environ en Puisaye. Que ce soit pour les formes libres (de plein vent) ou les formes palissées, la taille d’hiver se préoccupe de la structure de l’arbre : formation, raccourcissement annuel ou rénovation plus importante, voire élagage. La taille d’été, suivie éventuellement en plusieurs fois, se concentrera sur la mise à fruits.

La taille régulière annuelle

Les jardiniers s’inquiètent souvent de la difficulté supposée de la taille des arbres palissés. Mais cette taille n’est vraiment pas très compliquée si l’on respecte quelques étapes que l’on examine en détail durant les deux jours du stage de taille d’hiver des arbres fruitiers palissés. La première consiste à bien comprendre ce que l’on va faire : pourquoi et quels éléments tailler ? La réponse à ces questions conditionne la façon de tailler. Pour une taille renouvelée régulièrement tous les ans, on cherche simplement à rapprocher les branches autour d’une certaine forme de charpente. Une grande partie du travail consistera donc à réduire chaque coursonne pour canaliser la vitalité de l’arbre vers les organes productifs. On apprend à reconnaître chaque organe de l’arbre fruitier que l‘on va tailler. On réfléchit ensuite à leurs possibilités d’évolution : ceux qui deviendront bois, ceux qui pourront porter des fruits, ceux qui végèteront peut être. On taille enfin.

Il s’agit donc d’un processus raisonné. Une fois que l’on a compris la méthode, le coup de main vient assez vite. Mieux un arbre a été taillé l’année précédente, plus il est simple à tailler, surtout si une taille d’été a également été opérée.

La forme la plus simple : le cordon

Le cordon est la forme la plus simple à tailler car toute droite. On procède doucement, tout au long des branches charpentières de l’arbre et en finissant par les extrémités, ou « prolongements ». L’objectif est d’installer une forme « en arêtes de poisson » : à tour de rôle, une coursonne à droite, puis une coursonne à gauche, rien en haut, rien en bas.  Chaque élève taille à son tour en expliquant ce qu’il voit et pourquoi il propose telle ou telle solution. Plusieurs alternatives sont souvent possibles. On vérifie les liens, on finit en raccourcissant les prolongements des charpentières… et on reviendra voir en juin. L’exemple ci-dessous montre la taille d’un pommier ‘Reine des Reinettes Bonnin’ conduit en cordon simple bilatéral.

Le résultat peut sembler un peu dépouillé; pourtant, en septembre (photo ci-dessous), on constate que l’arbre a une belle vigueur et que nos efforts ont porté leurs fruits. Les arbres palissés du Jardin des Merlettes sont encore très jeunes. Ils ont été plantés en novembre 2006 et les formes en cordons simples ou multiples commencent tout juste à porter des fruits. Il faudra attendre quelques années de plus pour les formes en fuseaux, par exemple.

Des formes un peu plus difficiles : croisillons, U et palmettes

La difficulté consiste à créer des angles : il faut donc tailler les charpentières de façon qu’elles produisent des pousses dans la direction nécessaire. On attache ensuite soigneusement les jeunes branches en les dirigeant simplement avec un lien souple (du raphia par exemple) pour installer la forme. On reviendra plusieurs fois pour ajuster la forme peu à peu, en particulier pendant le stage de taille d’été, mais on attendra que le bois soit bien aoûté l’été suivant pour utiliser un lien rigide.

Pour chaque forme, tri croisillon, cordon à plusieurs étages, palmette,  il faut anticiper la pousse de l’année et comprendre comment l’arbre va évoluer. Dans certains cas (photo ci dessous, au milieu), on pratique une taille d’attente car on n’installera un étage supérieur que lorsque l’étage inférieur sera achevé de pousser.

On ne laisse les branches charpentières s’allonger que d’une vingtaine de centimètres au plus chaque année. Il faut  supprimer les rameaux qui poussent soit sur le dessus, soit sur le dessous des branches. Ces précautions permettent à des branches latérales, les coursonnes, de s’installer tout le long des branches charpentières et d’assurer par la suite une bonne production fruitière. Un arbre palissé se construit donc tout doucement, entre 10 et 15 ans pour la majorité des formes. On choisira donc les formes fruitières que l’on veut installer en fonction du temps que l’on peut accorder à l’établissement des arbres. Quelques formes assez faciles sont présentées en détail sur notre site.

La taille de formation des jeunes arbres

La taille de formation vise à établir la structure de la charpente. Durant cette étape, on recherche l’équilibre de l’arbre et la formation de branches trapues. On les taille sévèrement chaque année pour leur permettre de se renforcer et de se couvrir de coursonnes. Voici l’exemple de la formation d’un gobelet de pommier ‘Reinette du Grand Faye’. Le scion a été étêté au printemps suivant sa plantation. Trois branches se sont développées à partir des trois bourgeons supérieurs. Elles sont taillées très court au printemps suivant. De nouveaux rameaux se développent dans le prolongement de ces axes pour atteindre environ 60 cm en septembre. Chacune de ces branches est de nouveau raccourcie au printemps suivant.

Ces première tailles sont décisives pour le devenir des arbres fruitiers. Elles sont rapides à effectuer car chaque arbre ne requiert que quelques coups de sécateur. Mais chacun d’eux est important. Il faut choisir soigneusement la hauteur ou la longueur de chaque rameau et le bourgeon sur lequel tailler. La principale erreur à éviter est d’aller trop vite ou de se placer sur le côté de l’arbre.  Pour choisir l’œil sur lequel tailler, il est préférable de se placer face à l’axe de la branche que l’on est en train de tailler. Faute de pratiquer ainsi, on fait des erreurs difficiles à corriger par la suite, comme dans le cas de l’abricotier montré ci-dessous.

La taille de régénération des arbres palissés âgés

C’est probablement la plus difficile des tailles : reprendre des arbres palissés qui ont été abandonnés quelques années. Pour régénérer des arbres fruitiers de plein vent, on procède à une réduction de couronne ou à un éclaircissage, ou une combinaison des deux et on arrive rapidement à une restructuration de l’arbre. Le processus est expliqué dans l’article dédié à cette taille.

Pour les arbres palissés, le problème est plus complexe. Il s’agit en effet de rétablir une forme donnée et là encore, on va procéder par étapes : un diagnostic de vitalité de l’arbre, le recensement des organes fruitiers que porte l’arbre et enfin, pour les cas plus difficiles, l’établissement d’un programme sur deux ou trois ans.

Diagnostic de vitalité et recensement des organes

Certains arbres ne peuvent pas être rétablis dans une forme palissée. Par exemple, si les coursonnes ont disparu le long des branches. Et s’il reste quelque végétation, il faut vérifier qu’elle repart bien au dessus de la greffe, sinon, on risque de reformer… un franc ! Autant remplacer ces arbres rapidement. La photo de gauche ci-dessous présente un arbre dont le tronc est très abîmé, la sève ne circule plus. L’arbre du milieu a perdu toute vitalité et il vaudrait mieux arracher. En revanche, la photo de droite présente un arbre très ancien, certes, mais qui porte de nombreuses coursonnes et qui sera encore bien productif. Il suffit de le tailler annuellement soigneusement, en veillant à laisser assez de bois jeune, les brindilles par exemple, et d’éclaircir soigneusement les fruits pour laisser des ressources à l’arbre pour pousser. Et on veillera à protéger des nouvelles pousses bien placées pour compléter la structure.

Taille de régénération

On ne peut régénérer de façon satisfaisante que les arbres dont la structure apparaît encore clairement. Certains cas sont faciles, l’arbre a simplement trop poussé et il suffit de supprimer les branches superflues. Très vite, on retrouve la forme. A condition de pratiquer une légère taille d’été, l’arbre portera de nouveau des fruits au bout d’un an ou deux. Il est également recommandé de restaurer le palissage sur le mur. Un travail un peu fastidieux mais très efficace pour soutenir l’arbre… et pour le rendu esthétique !

Mais, c’est parfois un peu moins simple. La photo ci-dessous montre un cas fréquent d’arbre très vigoureux qui a poussé tout en hauteur et a perdu ses coursonnes sur toutes les branches du bas. Les rameaux en hauteur sont des gourmands improductifs. Il ne suffit pas de les couper car ils repousseraient de plus belle, telle une brosse. Vigueur et fructification ne font pas bon ménage. Il faut donc reprendre la taille assez doucement pour que l’arbre ne réagisse pas en produisant des fagots de bois ! Le meilleur moyen est d’étaler le programme de taille sur deux ou trois saisons.

Une taille régulière et bien conduite, c’est à dire progressive, permettra à l’arbre de porter de nouveau des fruits, mais il ne sera pas possible de  revenir  à la structure ordonnée d’un arbre qui a été régulièrement taillé et soigné. Tailler un arbre palissé n’est pas difficile mais demande un peu de patience et beaucoup de persévérance. Le résultat est à la hauteur du soin apporté et il y a peu de choses plus belle en jardinage qu’un arbre palissé couvert de fruits. S’il est nécessaire de vous en convaincre, voici pour finir une photo prise au Potager du Roi, à Versailles. Difficile de faire mieux.

« Parmi les techniques permettant de cultiver la terre naturellement et d’en tirer le meilleur rapport, il y a les engrais verts, ces plantes que le jardinier cultive non pour la récolte, mais pour améliorer la fertilité de son sol et la stabilité de son environnement cultivé.

Les engrais verts aèrent le sol par leurs racines (photo1), attirent des insectes utiles (photo 2) et pour certains (les légumineuses ou fabacées), enrichissent le sol en azote (photo3).

Vous retrouverez les autres avantages des engrais verts, comment les utiliser et comment associer leur usage avec celui du BRF dans l’article spécial qui leur est consacré sur le site de  ‘Terre d’humus’.  »

Le Jardin des Merlettes utilise bien sûr les vertus des engrais verts et en sème avec ses élèves lors des stages consacrés au sol du jardin, en particulier ceux qui apprennent aux jardiniers à préparer le sol:

• pour les plantations de printemps : voir les détails du stage

• pour les plantations d’automne : voir les détails du stage

Vendredi 3 décembre 2010

19 h  : Séance de gymnastique « Détente » au Foyer Rural

20h30 : Soirée DJ au Foyer Rural avec Jeux musicaux et Karaoké. Entrée gratuite. Buvette, sandwiches, crêpes.

Samedi 4 décembre 2010 :

9h : Randonnée pédestre proposée par la Société de Chasse et le GIC. Départ du Foyer Rural. Ravitaillement au Jardin des Merlettes où se tiendra une vente de pommes et de plantes diverses du jardin. Deux parcours : 6 et 11km. Participation = 3€.

11h – 11h30 : Séance de gymnastique « Etirements » au Foyer Rural

11h30 : Assemblée de la « Saint Eloi » à la Cantine Scolaire suivie à 12h15 d’un apéritif offert par la Municipalité avec vente de galettes.

13h : Repas au Foyer Rural. Participation = 5€ (hors boissons) – Sur inscription

Dès 13h : Concentration « Mécanique » et VTT sur le site du Musée de Saint Loup organisée par le FRAMAA. Parcours relais de 4 heures, en solo ou multi-pilotes sur 3 circuits de plusieurs km (VTT, Quad/Moto, Tracteur). Participation : 15€ avec le repas du soir et le bal, 8€ pour la concentration seule. Visite gratuite du Musée de la Machine Agricole, stand de vin chaud tenu par la Confrérie de la « Saint Vincent » et stand de vente d’articles Téléthon proposé par Les P’tits Loups.

Dès 14h : Jeux de société pour petits et grands au Foyer Rural.

15h – 15h30 : Séance de gymnastique « Le Dos » au Foyer Rural

19h : Dîner (soupe géante) et bal proposés par le Club des Aînés Ruraux et l’orchestre « Les Saint Lupéens » au Foyer Rural. Participations = 10€ (hors boissons). Sur inscription. Au cours de la soirée, vente d’objets rares ou insolites.

Renseignements et inscriptions auprès des différentes associations ou en Mairie

Les bénéfices de toutes les activités seront intégralement reversés au Téléthon

Pensez générosité, venez nombreux…

Avec la participation bénévole du FRAMAA, du GIC, de la Gymnastique Volontaire, du Jardin des Merlettes, des Joyeux Saint Lupéens, des P’tits Loups, de la « Saint Eloi », de la « Saint Vincent » et de la société de chasse.

Si cela vous préoccupe en ce mois de novembre et que votre proche est jardinier(e), nous avons une proposition pour vous : offrez un stage de jardinage !

Qui participe aux stages de jardinage ?

Des adultes de tous horizons, hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, amateurs ou jardiniers professionnels, qui ont envie de résoudre un problème précis en termes de jardinage. Certaines personnes entretiennent déjà régulièrement un jardin et souhaitent avancer dans leurs connaissances. D’autres viennent de reprendre une maison de famille ou d’acheter une maison de vacances. Ils ont envie d’être épaulés pour conduire un programme de rénovation ou construire un nouvel espace dans leur jardin, un jardin fruitier, de nouveaux parterres de vivaces, des arbustes originaux, etc.

Les modalités des stages

Chaque stage dure deux jours complets, à l’exception des stages qui traitent de l’art des jardins et durent trois jours. Les stagiaires s’installent dans les hôtels et chambres d’hôtes situés à proximité du jardin ou près de Cosne sur Loire, de Sancerre ou de Pouilly selon leurs préférences. Les stagiaires viennent le matin au Jardin des Merlettes et y passent toute la journée. En général, tout le monde déjeune ensemble, dans un restaurant des environs, mais il n’y a aucune obligation.

Tout le matériel est fourni par le Jardin des Merlettes, sauf pour le stage de croquis de jardins pour lequel les élèves apportent leur propre matériel de peinture ou de dessin. En revanche, il est conseillé de s’équiper pour une journée au jardin, froide et éventuellement humide au printemps et en automne, chaude et ensoleillée, avec ou sans averse, en été.

Comment s’organiser pour offrir un stage ?

Choisir le stage

Le plus difficile est souvent de choisir le stage. Il y a en effet des stages sur beaucoup de sujets. Si vous savez déjà quel stage intéressera votre proche, vous pouvez l’inscrire vous mêmes. Dans le cas contraire, laissez lui le choix, tout simplement.

la liste des stages

Prévenir le Jardin des Merlettes

Vous nous adressez un message par mail ou un coup de fil (06 69 31 11 15) et nous nous entendons sur les termes de votre cadeau. Dès la confirmation de votre commande, nous vous adressons une invitation en bonne et due forme à remettre à votre proche. Si le sujet du stage n’a pas été défini, cela est indiqué sur l’invitation et nous nous entendons avec votre invité.

C’est aussi simple que ça !

Et c’est vrai, les arbres portent des fruits, mais le prunier, qui a poussé bien droit, n’a pas échappé à la dernière tempête qui l’a démâté et brisé en deux. Ce sont les oiseaux du jardin qui mangent la plupart des cerises et des abricots que l’on ne peut plus atteindre depuis longtemps. Le pêcher portait de délicieuses pêches l’année dernière encore, mais il commence à se fatiguer. Ses branches, très longues, sont devenues grêles et ne portent plus que de petits fruits dans un vrai fouillis de branches.

Les professionnels, eux, connaissent les avantages d’une taille bien conduite sur les arbres fruitiers à noyaux : productivité régulière, arbres bien aérés et sains, charpente solide, cueillette facilitée.

Les particularités des arbres fruitiers à noyaux

Une des principales différences entre les arbres à noyaux (du genre prunus) et les arbres à pépins tient à la façon dont les organes fruitiers se forment, ce qui conditionne la façon dont on peut les tailler.

• Les prunus repercent mal sur vieux bois. Cette particularité biologique signifie qu’il y a peu de repentir permis en termes de taille. Alors qu’un poirier ou un pommier repartira facilement à partir d’un rameau âgé de quelques années, c’est beaucoup plus rare pour un arbre à noyau. Le pêcher, en particulier, ne peut pas repartir sur vieux bois. Les cerisiers et abricotiers ont de plus tendance à développer une maladie, la gommose, si l’on pratique une taille trop sévère. Cela est moins marqué pour les pruniers.
• Les prunus présentent peu de phénomène d’alternance. On n’a donc pas de raison d’éclaircir les fruits, sauf dans le cas d’arbres palissés, pour obtenir de plus beaux fruits.
• Contrairement aux arbres à pépins qui fleurissent sur des coursonnes, de courts rameaux formés soigneusement par l’arboriculteur, les arbres à pépins, eux, fructifient sur du bois très jeune. Ils forment des boutons, souvent groupés en ‘bouquets de mai’ sur les rameaux de l’année ou de l’année précédente. Ces rameaux sont dits ‘mixtes’ s’ils portent à la fois des bourgeons à fleurs et à bois et ‘chiffonnes’, s’ils portent uniquement des bourgeons à fleurs. La taille consiste donc à constamment renouveler (rajeunir) les rameaux productifs.

Tous les arbres fruitiers du genre prunus n’ont pas les mêmes caractéristiques de croissance. On distingue les arbustes :

• acrotone : à port érigé, le long d‘un ou plusieurs axes, avec une forte dominance apicale. La plupart des prunus appartiennent à cette catégorie : les pruniers, les abricotiers par exemple.
• mesotone : qui s’étalent et ont un bois plus souple. Certains types de cerisiers, de griottes, les amandiers souvent, et beaucoup de pêchers sont mesotones.

En fonction du port spécifique de la variété on taille l’arbre fruitier en forme de plein vent, on le palisse, ou on l’arque.

Taille de formation

Quelle que soit la forme fruitière choisie, il faut toujours commencer par une taille de formation. Celle-ci est primordiale pour l’organisation de la charpente de l’arbre, même si les coupes semblent dérisoires, en raison de la faible taille des branches supprimées (photo du milieu).

Les principes de taille

On choisit les branches les mieux placées, que l’on conserve, et on supprime les autres. On raccourcit ensuite les branches conservées, pour les renforcer à la base. Dans certains cas, on rectifie l’axe de l’arbre. Chaque taille est pulvérisée d’une préparation de bouillie bordelaise.

L’arbre supporte d’autant mieux une taille que celle ci est conduite quand l’arbre est jeune et que la section des branches coupées est petite. La taille peut s’effectuer en plusieurs fois : à la fin de l’hiver pour construire la charpente et veiller à l’équilibre de l’arbre, et en été pour éliminer le bois superflu et conduire une taille légère de fructification. Lorsqu’une intervention importante est nécessaire (arbre à reprendre suite à un accident, par exemple une tempête), il est préférable d’attendre la fin de l’automne, lorsque la sève est descendue et qu’il y a moins de risque de gommose. Il y a donc du travail à effectuer sur les arbres à noyaux tout au long de l’année: en mars/avril, en juillet/août et en octobre/novembre.

Regarder les dates de stage de la taille des arbres fruitiers à noyau

Taille sur un cerisier à port rigide : le Bigarreau Napoléon

Les images ci dessous montrent quelques étapes de la formation d’un cerisier à port érigé. En avril 2010, après la taille de seconde année, pendant l’été 2010 et en octobre 2010, après la taille de troisième année. L’objectif de cette taille de formation est simplement de sélectionner quelques branches qui seront les charpentières, puis de les raccourcir pour leur permettre de se renforcer. Le gobelet commence à être bien formé et on n’aura pas besoin de rabattre autant l’arbre l’an prochain.

Taille sur un cerisier à port souple : Griotte du Nord

Les étapes sont les mêmes pour le cerisier montré ci dessous, une griotte. Les branches sont très flexibles et on cherche, d’une part, à établir un gobelet bien ouvert et, d’autre part, à limiter la pousse des branches en longueur tout en multipliant le nombre de branches secondaires qui se couvrent ensuite d’organes fruitiers. La forme naturelle (juillet 2008) est assez dégingandée et comporte de nombreuses branches. La seconde image (septembre 2008) montre la sélection qui est opérée sur les branches. La troisième photo montre la forme fruitière bien établie (octobre 2009).  La taille principale chaque année consistera désormais à raccourcir les branches en été, après la récolte des fruits, et à supprimer les branches en excès. Une petite taille d’appoint sera opérée en hiver, si nécessaire.

Et on voici le résultat, lors de la floraison le printemps suivant :

Palissage

Le palissage des pêchers est bien connu (les célèbres murs à pêches de Montreuil en sont un exemple), et de beaux jardins (au Luxembourg, au Potager du Roi à Versailles…) montrent des abricotiers palissés.  Le palissage des cerisiers est en revanche moins connu en France, alors que dans d’autres pays, la Roumanie par exemple, un pays producteur de cerises, c’est un classique. Mais il est indispensable de choisir un porte greffe nanifiant.

Le verger palissé du Jardin des Merlettes comprend un rang de neuf variétés de cerisiers palissés. La plantation est assez récente (trois ans) mais on commence à bien voir les différences de comportement selon les variétés.

Arcature

Une troisième façon de conduire les arbres à noyaux est de procéder par arcature. Dans ce cas, on attache et on haubane autant qu’on taille. On peut par exemple former les cerisiers en liseron, comme on le voit en Bourgogne, ou conduire les pruniers en parapluie. L’exemple ci dessous montre la formation sur deux ans d’un prunier ‘de Saint Léonard’. On a du mal à croire qu’il s’agit du même arbre sur les trois photos, tant cette forme fruitière change le facies de l’arbre.

Dans une première étape (mars 2009), le scion de deux ans, qui se révélait trop dégingandé, a été raccourci à environ soixante centimètres du sol. L’arbre a réagi en émettant des pousses très vigoureuses. Les pousses en surnombre ont alors été éliminées (été 2010) et les branches sélectionnées ont été inclinées vers le sol à l’automne.

Au bout de deux ans, chaque branche arquée émet des branches secondaires qui portent des organes fruitiers. Les liens sont supprimés dès que la forme est installée, c’est à dire quand les rameaux attachés sont complètement lignifiés. La photo ci-dessous montre un prunier ‘Reine Claude dorée’ conduit en parapluie depuis 3 ans. A suivre, au printemps !

Voir le détail du stage au Jardin des Merlettes

L’allocation de formation financée par l’ex employeur

Elle est réservée au salarié en cours de licenciement (c’est à dire ayant reçu une lettre de notification). L’allocation formation est destinée à financer tout ou partie de la formation qu’il a choisi de suivre. Il ne s’agit pas d’un complément de rémunération et l’allocation formation est directement versée à l’organisme de formation sélectionné par le salarié.

Calcul de l’allocation formation dans le cas d’un salarié en cours de licenciement = nombre heures DIF acquises X 50% du salaire horaire net.

Tous les salariés en CDI du secteur privé, disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans leur entreprise, bénéficient chaque année d’un Droit Individuel à la Formation d’une durée de vingt heures.

Dans le cas d’un licenciement, l’employeur a obligation d’accepter toute demande de formation et donc de verser l’allocation correspondante aux droits acquis par le salarié à l’organisme de formation. Il ne peut en aucun cas refuser, si le salarié présente une demande écrite de formation avant la fin de son préavis (effectué ou pas). Ensuite, le salarié pourra entamer sa formation pendant son préavis ou même quand il aura quitté l’entreprise.

Le DIF (Droit Individuel à la Formation) « portable »

Un salarié peut également utiliser le solde de ses droits acquis après la rupture ou la fin de son contrat de travail pour bénéficier d’une formation car le DIF est devenu « portable » suite à la loi du 24 novembre 2009.

Les demandeurs d’emploi peuvent donc bénéficier de ce dispositif, y compris dans le cadre d’une rupture conventionnelle, d’une démission considérée comme légitime par l’assurance-chômage ou d’une fin de contrat (Cdd, intérim) ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance-chômage.

Pour utiliser leur DIF, les demandeurs d’emploi doivent demander l’avis de leur conseiller Pôle emploi, qui est informé du solde mobilisable par le certificat de travail. En effet, l’employeur doit désormais indiquer sur le certificat de travail le nombre d’heures acquises au titre du DIF, le montant associé par appréciation d’un forfait horaire de 9,15€ (sauf dispositions spécifiques de branches) et les coordonnées de l’organisme paritaire collecteur agréé (Opca), qui est chargé de la collecte de fonds destinés au financement de la formation professionnelle. Si ces précisions n’apparaissent pas sur le certificat de travail, le salarié doit les demander à son ancien employeur.

Pour faciliter les démarches, Pôle emploi a prévu de créer prochainement un guichet unique avec les Opca pour réceptionner les demandes de DIF. En attendant, le chômeur doit envoyer sa demande à l’Opca avec l’avis de Pôle emploi, une copie de son certificat de travail et un devis de la formation souhaitée. En cas de refus, le salarié doit contester cette décision devant l’Opca et non devant Pôle emploi.

Les financements complémentaires : les fonds structurels européens FEDER/FSE et Pôle Emploi

Lorsque le montant alloué au titre du DIF ne suffit pas à financer la formation proposée, et sur avis de Pôle Emploi, des financements supplémentaires peuvent être mobilisés, les fonds FEDER et FSE et Pôle Emploi.

Le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) est le principal instrument de la politique régionale pour promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement et soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle.

Le FSE (Fonds social Européen) est un fonds structurel soutenant les actions de lutte contre le chômage et l’exclusion.

Pôle Emploi peut également intervenir dans le financement de la formation si la totalité n’est pas prise en charge par l’OPCA.

Source : VIVA, le Journal de ma Mutuelle. N° 258, octobre 2010 (faisant référence à la note d’information Pôle emploi N° 2010-80 du 17 mai 2010, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 3 juin 2010)

Tellement de variétés !

La Mairie de Saint Loup, co-organisatrice de la fête, nous a offert l’hospitalité au Foyer Rural et l’association nivernaise des Croqueurs de Pommes, le G.R.E.F.F.O.N., a installé une magnifique exposition de fruits de Bourgogne dans la grande salle du bas. De nombreuses personnes ont apporté les fruits de leur jardin pour identification. Certains arbres ont été plantés il y a si longtemps que personne ne connaît plus leur nom. Les pomologues du G.R.E.F.F.O.N. ont donc été bien occupés toute la journée à renseigner les visiteurs. Une exposition murale et un comptoir de livres spécialisés complétaient le dispositif d’information.

La dégustation des fruits

Les voir, les sentir, connaître leur nom, c’est bien. Et pour mieux les connaître, on a pu ensuite les goûter. Une idée discutée et mûrie depuis longtemps avec Monique Duteil, l’inspiratrice de cette fête des fruits. Au Foyer Rural, bien à l’abri, on a pu apprécier la finesse de texture, la saveur de certains fruits, l’acidité ou l’âpreté des autres. Comparer aussi le même fruit, cru et cuit, les poires par exemple. Les haies de notre région abritent encore par exemple de nombreux poiriers dont les fruits sont laissés à terre alors qu’ils sont un vrai régal, caramélisés doucement dans un jus de coings ou dans une somptueuse Tatin aux poires. A méditer… En tous cas, un exercice qui réjouit les cœurs !

Les beignets de pommes

Nathalie BALL, de la pâtisserie « Nathalie », s’est prêtée au jeu et a préparé des beignets pour la gourmandise de tous. Chacun a ainsi pu se régaler et essayer de deviner quelle pomme avait été utilisée : Reinette, Boskoop, Calville… ? En fait, toutes, car la jeune pâtissière cosnoise, assistée de son père, le chef cuisinier Maurice Ozeray et de sa mère, Elisabeth, s’est intéressée, en professionnelle avertie, au comportement des différentes variétés à la cuisson. Et le débat reste ouvert : sucre glace ou non, sur votre beignet ?

Une expérience gastronomique inoubliable… et un grand merci à ces pâtissiers de talent !

L’atelier de jus de pommes

Une petite fabrique installée au milieu du jardin fruitier a produit du jus de pommes frais toute la journée. Le pressoir et le broyeur ont été efficaces, mais surtout Rémy, Jean Jacques, Michel  et  Michael, quatre compagnons qui n’ont guère chômé. Les pommes utilisées provenaient du jardin des uns et des autres, des pommes  négligées car trop petites et souvent acidulées. Mais en jus, quel régal ! Chacun a bu son verre et parfois remporté une bouteille pour le repas du soir. Une équipe sympathique et vraiment efficace.

Le concours de pâtisserie

Nous avions peur de la timidité de nos candidats. Et effectivement, certain(e)s ont eu du mal à se laisser convaincre de participer. Tant la modestie est aussi imprégnée au fond du cœur de nos cuisinier(e)s que leur savoir-faire. Là, nous avons finalement pu aligner une belle brochette de gâteaux et le jury a eu du mal à se décider. Quatre critères ont été retenus pour le classement : le goût, bien sûr, mais aussi la présentation, l’originalité et la façon dont le fruit avait été mis en valeur. Après une longue délibération, le jury, qui comprenait un professionnel, un vrai gourmet, un connaisseur de fruits, une maîtresse de maison et un enfant a énoncé le palmarès suivant :

• 1er prix : Madame Chantal BERNOT, de Saint Loup des Bois, pour son « hérisson », une charlotte à la reinette blanche dressée en forme de hérisson,
• 2nd prix : Madame Françoise GIRAUD, de Saint Loup des Bois, pour sa tarte Tatin aux coings,
• 3ème prix : Madame Monique SAUJET, de Saint Martin sur Nohain, pour son « délicieux aux pommes » préparé avec des pommes ‘Châtaigne’,
• 4ème prix : Madame Marie Noëlle CRAMER, de Saints en Puisaye, pour sa tarte aux pommes fondante, si fondante !
• 5ème prix, Madame Madeleine GORRAND, de Saint Loup des Bois, pour sa tarte aux pommes (reine des reinettes) et rhubarbe.

Merci à tous les candidats, de la part du Jardin des Merlettes, et aussi de la part de l’école de Saint Loup des Bois, car tous les gâteaux ont été prestement vendus, dès la publication du palmarès, au profit de la caisse de l’école.

Et Bravo à toute l’équipe pour cette belle journée. Rendez vous à tous, visiteurs, jardiniers et gastronomes le 16 octobre 2011 !

Le concours de pâtisserie de la fête des fruits à Saint Loup des Bois est fait pour vous !

Pommes et poires dans tous leurs états

« Dans tous leurs états », parce que le concours ne concerne pas uniquement des pâtisseries. Si vous avez une recette de compote favorite, ou si vous préparez des fruits en sirop, au vin, en purée, vous pouvez également concourir.  Seule contrainte : utiliser des fruits de saison produits localement.

Prévoyez un gâteau pour 6 à 8 personnes, ou un dessert d’environ 3/4 de litre.

Pensez à utiliser des variétés de fruits anciennes

Ce concours se place dans le cadre du programme du Conseil Régional de Bourgogne pour la sauvegarde des variétés anciennes bourguignonnes. Il a pour but de faire apprécier des fruits moins connus ou carrément oubliés, et on va chercher à éviter les stars du moment. Donc, pas de Golden, Jonagold, Granny Smith, Elstar ou Royal Gala s’il vous plaît. Pour une fois, on laisse le meilleur rôle aux belles inconnues.

Et il y a bien sûr toutes les poires, les coings, les pommes, les châtaignes, raisins, nèfles… à vous de choisir !

Un jury de gourmands

Le jury comprend une pâtissière, un connaisseur de fruits, un gourmand, un enfant, une mère de famille, chacun a son point de vue et cela laisse une chance à chaque candidat. De belles discussions en perspective…

Lorsque le jury a délibéré et exprimé ses choix, les lots sont distribués aux gagnants et tous les desserts sont vendus au profit de l’école de Saint Loup des Bois.

Alors, osez montrer vos talents et demandez nous un bulletin d’inscription et le règlement

Les recettes des gagnants de 2010

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus par ces arguments et qui seraient encore trop timides pour se lancer, voici quelques recettes primées en octobre 2010.  Ces recettes sont simples à réaliser, mais elles demandent du soin et elles sont bien justement dosées pour ravir les palais les plus connaisseurs.

La charlotte aux pommes de Madeleine Gorrand

• Eplucher les pommes, les couper en quartiers. Verser les quartiers de pommes dans une casserole avec 20 cl d’eau et 100 g de sucre, laisser cuire doucement environ 15 minutes.
  Égoutter les pommes, récupérer le jus et y ajouter 5 cl de rhum ou de kirsch ou de la vanille (liquide ou en poudre)
• Former la charlotte. Beurrer le moule. Tremper les biscuits dans le sirop. Tapisser le fond et les parois du moule. Déposer une couche de pommes, puis une couche de biscuits trempés, puis de pommes, et ainsi de suite. Terminer par une couche de biscuits.
• Recouvrir d’un couvercle ou une feuille de papier sulfurisé, puis une assiette. Ajouter un poids et laisser le gâteau « prendre » au réfrigérateur.
• Démouler bien froid, juste avant de consommer au naturel ou accompagné, à votre goût, de crème anglaise ou de confitures.

Pour les créatifs, la variante animalière : Le hérisson du verger de Chantal

• Faire une charlotte aux pommes dans un moule en forme de dôme (type Tupperware)
• Laisser prendre une nuit dans le réfrigérateur
• Faire griller quelques amandes effilées dans un poêle anti adhésive. Les laisser colorer
• Démouler la charlotte. Piquer les amandes effilées de façon assez rapprochée sur toute la surface (du dos du hérisson)
• Tailler une demi pomme en forme de tête et mettre un petit morceau de chocolat de chaque côté, pour chaque œil.

Le délicieux aux pommes de Monique Saujet

• Peler et couper les pommes en lamelles. Les disposer dans un bol avec le zeste et le jus d’un citron ainsi que le rhum.
• Mélanger le beurre et le sucre. Ajouter les œufs battus, puis la farine et la levure. Incorporer ensuite les pommes et leur jus.
• Verser le mélange dans un moule et disposer les autres pommes en lamelles sur le dessus.
• Saupoudrer de sucre vanillé.
• Cuire 35 minutes à four moyen (thermostat 6). Démouler rapidement sur une grille.

• Faire connaître la diversité variétale des arbres fruitiers : faire goûter des fruits et attirer l’attention du public sur la diversité variétale qui existe et l’intérêt que présentent les variétés anciennes.
• Inventorier et valoriser les arbres fruitiers anciens de notre région : les localiser, les identifier et les protéger.
• Susciter des vocations : donner envie de planter des arbres fruitiers de variétés locales et montrer comment on peut utiliser ces fruits dans la cuisine familiale.

De nombreuses activités seront proposées au Foyer Rural et au Jardin des Merlettes.

Au Foyer rural de Saint Loup

Une exposition de fruits locaux

Elle sera organisée par l’association des Croqueurs de pommes. Il est toujours assez magnifique de constater de ses propres yeux l’immense variété des fruits qui existent chez nous. Le G.R.E.F.F.O.N. a ainsi aidé en 2009 la ville de Saint Léger de Fougeret à organiser sa première Fête des Fruits en exposant environ 200 variétés de pommes et poires.

Un stand de pomologie pour l’identification des fruits

La pomologie, contrairement à ce que l’on croit parfois, ne s’intéresse pas seulement aux pommes, mais à tous les fruits (comme Pomone, la divinité romaine des fruits et des vergers). C’est une science difficile et il faut souvent tout le talent des Croqueurs de pommes pour différencier une variété d’une autre. Les personnes qui le désirent pourront venir à la fête avec quelques exemplaires de leurs fruits pour les faire identifier gratuitement. Il leur est simplement recommandé d’apporter plusieurs fruits de la même variété pour permettre une identification plus fiable car les fruits d’un même arbre peuvent présenter des différences notables tant en taille qu’en couleur et parfois en forme.

Un atelier de dégustation de fruits

Voir les fruits, c’est bien; les sentir, les goûter et juger par soi même de leur qualité gustative, c’est bien agréable aussi. Nos visiteurs pourront donc goûter toutes sortes de fruits, et surtout des pommes et des poires récoltées localement et que l’on ne trouve pas actuellement dans le commerce.

Un atelier de confection de beignets aux pommes

Préparé par la pâtissière cosnoise Nathalie Ball, de la pâtisserie « Nathalie », cet atelier réjouira les papilles des petits et des grands. Un arrêt obligatoire… mais que nous n’aurons certainement pas à imposer !

Un concours de pâtisserie : « pommes et poires dans tous leurs états »

Nous avions d’abord pensé restreindre le sujet de ce concours aux tartes et aux fruits pochés. Mais le comité d’organisation a préféré laisser aux cuisinier(e)s toutes les possibilités d’exprimer leur créativité.

Tous les gâteaux sont les bienvenus, sous réserve de respecter le règlement du concours. Un jury se réunira vers 15 heures et les gâteaux seront vendus, après la proclamation des résultats, au profit de l’école primaire de Saint Loup.

Participez à notre fête et partagez avec nous vos dons culinaires pour le grand plaisir de tous ! (Pour obtenir le règlement et le bulletin d’inscription, téléphoner au 06 69 31 11 15 ou envoyer un message : info@jardindesmerlettescom)

Au Jardin des Merlettes

Une journée Portes Ouvertes

Tous les visiteurs seront les bienvenus au jardin et, en particulier, dans les deux vergers. Le premier est un verger d’arbres fruitiers palissés qui montre de nombreuses formes fruitières. Le second est un conservatoire d’espèces fruitières bourguignonnes. Certains arbres ont été récemment greffés et sont encore bien petits, mais le cadran solaire, lui, a déjà atteint sa taille adulte. Et bien sûr, on pourra aussi se promener dans la roseraie, parmi les parterres de vivaces, admirer le Champi composteur du sculpteur Claude Pasquer, etc.

L’atelier de pressage de fruits

Et parce qu’une grande promenade en plein air donne soif, on pourra achever la ballade avec un verre de jus de pommes pressé devant soi. Un moment de plaisir pour chacun, enfants et parents, et le clou de la visite du jardin, réalisé, là encore, avec des fruits régionaux.

Utiliser son droit individuel à la formation (DIF) pour faire un stage de jardinage ou d’art des jardins, c’est possible au Jardin des Merlettes. Nos partenaires de mamaison.tv ont réalisé ce reportage vidéo pour montrer la grande diversité des publics concernés et des stages disponibles au Jardin des Merlettes et expliquer leur déroulement.

Les stages ont lieu toute l’année, pendant la saison de jardinage, c’est à dire de mars à novembre. Les stagiaires viennent d’horizons très variés. En plus des filières horticoles, il y a beaucoup de professions auxquelles on ne pense pas et qui ont pourtant à voir avec les jardins. Les employés de collectivités territoriales, bien sûr, mais aussi les gardiens d’immeubles qui sont souvent responsables de la gestion et de l’entretien de cours, jardins et espaces verts. Egalement les jardiniers d’espaces collectifs tels que les hôpitaux et centres de santé, les centres de loisirs, les campings, etc.

Le DIF, droit individuel à la formation, est encore peu utilisé en France. C’est pourtant un bon moyen d’effectuer une formation. Le DIF permet à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la limite de 120 heures. Il est adapté à de nombreuses circonstances et concerne aussi bien les personnes en activité que les personnes en préavis de licenciement ou qui viennent d’être licenciées. Les personnes approchant l’âge de la retraite devraient également s’y intéresser car faute d’utiliser ces droits à temps, ceux ci sont tout simplement perdus.

Pratiquement, vous choisissez un stage et vous demandez à votre employeur d’utiliser une partie de votre crédit DIF. Lorsque vous vous êtes entendus sur les sujets et périodes de stage, nous établissons un devis et une convention de formation que votre employeur fait suivre à son organisme paritaire chargé de la formation professionnelle. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Les stagiaires viennent de toute la France et certains profitent de l’occasion pour prolonger leur séjour par de courtes vacances et visiter notre belle Bourgogne, ses églises romanes, ses potiers et ses vignobles…

Les stages sont organisés pour tout public, c’est à dire pour toute personne qui cherche à aborder ou à se perfectionner sur un sujet donné : taille, plantation, choix des végétaux, connaissance du sol ou de l’environnement. Que vous soyez jardinier professionnel ou amateur, c’est une occasion d’aborder tranquillement un sujet avec lequel vous n’êtes pas familier et de vous entraîner pendant deux jours de travaux pratiques (trois jours pour les stages d’art des jardins). Apprenez les gestes au Jardin des Merlettes, taillez les rosiers, arbustes et arbres fruitiers comme vous n’oseriez pas le faire seul, et repartez confiant, avec, peut être, de nouvelles perspectives sur votre jardin ou l’espace dont vous avez la charge !

Ce reportage tourné par l’équipe de mamaison.tv lors d’une visite au jardin par un (très) pluvieux jour de juin 2010, insiste sur le besoin d’espace des plantes, c’est à dire de lumière et d’air, deux éléments essentiels pour leur développement mais trop souvent oubliés par les jardiniers. MamaisonTV est une web TV conçue sans pub et sans bandeau qui s’intéresse à tous les aspects de la maison et du jardinage. Son objectif : devenir un référent de l’univers de la maison en images en respectant une éthique de consommation durable. Nos objectifs se rejoignent, et nous sommes heureux de vous présenter quelques uns de ces reportages.

Comme les gens, les plantes ont besoin d’espace pour grandir

On ne plante pas un massif de vivaces comme un massif de bulbes et plantes annuelles. En effet, sa durée de vie est de plusieurs années et cela impose certaines contraintes de plantation et d’entretien. Les photos ci-dessous montrent combien la progression d’un massif est rapide entre le moment de la plantation, l’hiver deux ans plus tard, et la floraison, au troisième printemps.

Créer un parterre de vivaces

Une plante vivace met environ deux ans à s’établir, c’est à dire à créer un chevelu de racines capable de produire une rosette bien fournie puis de nourrir une belle plante. La troisième année, la touffe est en général quatre fois (parfois dix fois) plus grosse qu’à la fin de la première année et produit une profusion de fleurs,  à condition toutefois d’avoir assez de place pour grandir… sans gêner sa voisine. Pour éviter que les plantes ne s’étouffent les unes les autres dès la quatrième année, il suffit de veiller à ménager air et lumière autour de chaque plante.

Aérer des plantes consiste à supprimer des feuilles aux plantes voisines et à favoriser les plantes moins développées. Par exemple, couper les feuilles très drues de certaines vivaces comme les hémérocalles, ou éclaircir certaines qui, telles les alchémilles, s’étalent volontiers après leur floraison. Si elles gênent des plantes plus petites, on peut aussi penser à arracher les feuilles des roses trémières sur une hauteur de soixante centimètres environ depuis le bas de la tige.

Enfin, si certaines plantes ont pris trop d’extension, les sedums et les stacchys lanata sur notre photo par exemple, on peut ôter quelques rejets à la base et des replanter ailleurs, ou les offrir à un(e) ami(e) jardinier(e). Ces plants trouveront vite preneur. Et on peut, bien sûr, profiter de ce moment pour ajouter un peu de compost bien mûr et réapprovisionner le paillage dans le parterre.

Apprendre les paillages au Jardin des Merlettes

Des fleurs tout au long de l’année

Le déroulement des saisons et la succession des fleurs qui ornent un parterre mois après mois sont d’autres éléments importants à prendre en compte pour la conception et l’entretien d’un massif. Les trois photos ci dessous ont été prises au cours de la même année sur le même parterre. Le début du printemps marque l’apogée des bulbes. La terre argileuse de Puisaye n’est pas encore assez chaude début avril pour éveiller les systèmes racinaires des plantes vivaces. En revanche, les plantes à bulbes profitent des réserves emmagasinées l’été précédent. Les rosettes des plantes vivaces commencent à se développer lorsque les tulipes les plus tardives sont écloses. Elles émergent du bourgeon central qui a hiverné au ras du sol et que l’on distingue à peine.

La nature accélère son rythme en même temps que les jours s’allongent. La catananche, par exemple, dont on voit une touffe ci dessous, commence à produire des feuilles fin avril, après les dernières gelées. Elle fleurira en juillet quand le parterre ne montrera plus aucune trace des somptueuses tulipes d‘avril, hormis peut être quelques fruits fécondés. Les sedums s’apprêteront alors à prendre le relais pour une floraison en septembre et octobre qui clôturera la saison. A cette période, on complètera les plantations et on choisira de laisser en place pour l’hiver telle ou telle tige qui donnera du relief au jardin lorsque la neige arrivera.

Cette vidéo a, tout comme celle sur les forficules, été préparée par l’équipe de mamaison.tv, une web TV conçue sans pub et sans bandeau qui souhaite devenir un référent de l’univers de la maison en images. Son souci de respecter une éthique de consommation durable rejoint celui du Jardin des Merlettes, ce qui a permis la réalisation de quelques jolis reportages.

6 gestes simples et efficaces pour vos arbres fruitiers en été

Même si on ne souhaite pas opérer une « taille en vert » à proprement parler, les arbres fruitiers bénéficient beaucoup des quelques soins que l’on prend le temps de leur prodiguer au milieu de l’été. Nous vous proposons donc quelques actions très simples à accomplir avant la fin du mois d’août et qui éviteront des efforts inutiles à vos arbres et favoriseront une meilleure fructification l’année suivante.

• Nettoyer le pied des arbres : désherber et enlever les repousses du porte greffe. Arracher ces pousses plutôt que les couper au sécateur car cela permet d’ôter une bonne partie des yeux cachés à la base des rameaux et qui démarrent sans faute dès que l’on a coupé ceux-ci.

• Vérifier tous les liens : les desserrer ou rattacher les branches, selon les cas et remplacer un lien devenu trop petit par un autre plus solide. Cette action semble bien simple, et pourtant, ce conseil est rarement respecté. Or les arbres ont poussé depuis la taille d’hiver ; les rameaux, gonflés de sève, ont changé de diamètre. La tâche, parfois bien fastidieuse, de vérification des liens, empêche les étranglements et permet une croissance harmonieuse.

• Incliner les branches pour les mettre en bonne position sur le support (espalier ou contre espalier) : environ 45°, et parfois de façon plus horizontale, si la pousse est très vigoureuse. Il faudra vérifier ces attaches en automne.  Mais il est important de commencer aussitôt que possible, et en tous cas, avant l’aoûtement des pousses, c’est-à-dire avant que le processus de lignification des nouvelles pousses n’intervienne. Attention, c’est un geste qui demande soin et patience. Il est souvent nécessaire procéder par étapes pour obtenir le résultat souhaité.

• Supprimer les gourmands les plus vigoureux. Chez un arbre fruitier, vigueur et fructification ne font pas bon ménage. Il faut donc supprimer aussi vite que possible les nouveaux rameaux qui croissent de façon verticale à l’intérieur d’une forme palissée et qui dérobent au reste de la structure un considérable flux de sève. Là encore, arracher le rameau, plutôt que tailler.

• Arrêter la pousse des branches charpentières par suppression du bourgeon terminal, à l’ongle, tout simplement, ou avec une épinette. Ce geste envoie un message à toute la branche, celui de pousser sur les côtés, et favorise donc la formation de coursonnes, ces petites branches latérales, organisées « en arêtes de poisson » et qui porteront les fruits dans les années à venir.

• « Coursonner », c’est à dire réduire d’environ un tiers les rameaux latéraux qui se sont développés depuis le printemps. Cela contribue à les renforcer et à protéger les bourgeons ou dards à la base de chaque nouvelle branche qui, de rameau à bois, se transforme ainsi en coursonne porteuse de boutons à fruits.

Chaque fois que l’on s’occupe de ses arbres, il est utile de réfléchir à ce qui se passe dans l’arbre, du point de vue de la biologie végétale et, en particulier, aux flux de sève qui l’alimentent. C’est une notion très importante qui conduit le geste de l’arboriculteur. Ces petits gestes sont accessibles à tout jardinier attentif et soigneux. Ils amélioreront sans aucun doute la santé et la vigueur de vos arbres fruitiers et sont dans la droite ligne de ce que nous recommandons dans les stages que nous organisons, pour les jardiniers amateurs ou professionnels, par exemple, celui qui aura lieu en septembre 2010 et qui s’intéresse aux prédateurs et maladies des arbres fruitiers.

Bon courage, et à vos raphias !

Les perce oreilles (Forficula auricularia L. et Forficula pubescens Gêné.) ont en général mauvaise réputation. Les enfants craignent la pince (les cerques) qu’ils portent à l’extrémité de leur abdomen,  s’imaginant que ces petites bêtes pourraient les pincer comme le feraient des crabes. Les jardiniers les voient se faufiler rapidement sur les feuilles des arbres fruitiers et leur attribuent volontiers les dégâts qu’ils constatent sur leurs fruits.

En fait, même s’ils sont gourmands de fruits (les poires surtout) et ne se refusent pas d’y goûter de temps en temps, les forficules sont avant tout des auxiliaires du jardinier. Ils sont en effet omnivores et, en particulier, de grands dévoreurs de pucerons et de psylles.

Les jardiniers amateurs connaissent bien les pucerons. En revanche, le psylle est moins connu. Pourtant, celui-ci (Cacopsylla pyri) est l’un des pires ravageurs du poirier. Comme le montre la photo ci-dessous (Michael Chinery, Insectes de France, Flammarion 2005, p. 97), il est vert au printemps et brun clair en automne. Comme le puceron, c’est un insecte piqueur et suceur. Les larves de psylle s’agglutinent sur les jeunes rameaux ou sur les feuilles et y prélèvent la sève. Elles sont protégées par le miellat qu’elles excrètent et que viennent récolter les fourmis. Les poiriers sont affaiblis par ces prélèvements de sève. Les piqûres gênent la croissance de l’arbre. Le miellat excrété par les larves provoque des brûlures et le développement de fumagine, champignon noirâtre qui réduit la photosynthèse, tache les fruits et entraîne des chutes partielles de feuilles dès le mois d’août.

La femelle forficule pond en automne sous les écorces, sous les feuilles ou les pots. Cet insecte est unique car la femelle surveille ses œufs. Elle les lèche même et les retourne jusqu’à éclosion, en fin d’hiver.

L’INRA d’Avignon a observé le déplacement des forficules entre haies composites et verger de poiriers. Ceci a permis de démontrer les déplacements des forficules liés à la présence de psylles. Alors, comment faire pour attirer et protéger cet insecte bien utile au jardin ? En lui procurant un abri, par exemple un petit pot à fleurs rempli de paille puis suspendu parmi les arbres fruitiers. Ainsi, il sera à pied d’œuvre dès l’arrivée des premiers pucerons, ou bien le jardinier pourra emmener ce petit abri et l’installer près d’arbres infestés de prédateurs, pucerons ou psylles.

Cette vidéo a été préparée par l’équipe de mamaison.tv, une web TV conçue sans pub et sans bandeau. Son objectif : devenir un référent de l’univers de la maison en images avec, pour fil rouge, une éthique de consommation durable. Nos objectifs se rejoignent, ce qui a permis la réalisation de quelques jolis reportages.

Une taille des rosiers ? Non trois, enfin, ça dépend…

Quand on parle de la taille des rosiers on pense en général à la taille d’hiver. Même si elle est très importante, la taille d’hiver ne représente cependant qu’une partie des soins à apporter aux rosiers car elle ne s’applique qu’à une certaine catégorie de rosiers, les rosiers remontants, c’est à dire les rosiers qui fleurissent plusieurs fois dans une saison. Pour les autres rosiers, c’est la taille d’été qui est primordiale.

Quand faut-il faire quoi ?

La taille classique : en fin d’hiver

La taille d’hiver consiste à éliminer, à la fin de l’hiver, tout le bois mort d’un arbuste et à reconstituer sa structure pour ôter les branches qui s’entrecroisent et permettre au rosier de former de nouvelles pousses à la base.

Pour être précis, quand on dit taille d’hiver au Jardin des Merlettes, c’est d’une taille de printemps qu’il s’agit. Les gels tardifs sont très communs dans la Nièvre, et surtout sur notre plateau poyaudin. Tailler un rosier hâte souvent le départ de sa végétation. Si l’on taille alors que des gels sont encore à craindre, par exemple fin février ou début mars, les jeunes pousses qui s’ensuivent seront immanquablement exposées à ces gels. Il faudra donc retailler, une perte d’énergie pour le rosier… et le jardinier !

La taille d’été des rosier non remontants, en juillet

Les rosiers non remontants préparent durant l’été la floraison du printemps de l’année suivante. Ils ne peuvent émettre des bourgeons à fleurs qu’à partir de bois âgé d’un an ou plus. Pas question donc de les restructurer par une taille sévère en hiver. Ils repousseraient sans problème mais… sans fleurs cette année là.

On les laisse donc tranquilles en hiver, et on les taille après leur floraison en éliminant les tiges les plus anciennes. Le rosier ‘Veichelblau’ ci-dessous est un exemple magnifique de ce type de rosier. On se contente en mars ou avril de vérifier les attaches… et on profite de la floraison en juin. En juillet, on passe à l’acte et on taille en fonction de l’âge des branches. Chaque pousse fleurit en principe 3 à 4 ans et on régénère l’arbuste par sélection (et élimination) des pousses les plus anciennes.

Le prochain stage de taille de rosiers non remontants aura lieu les 12 et 13 juillet 2011.

Voir les détails du stage de taille d’été des rosiers

Le palissage des rosiers grimpants et des rosiers lianes, en août

Une amie me montrait l’été dernier un de ses rosiers grimpants, ‘Dorothy Perkins’, je crois. Comme nous discutions de son jardin, elle s’est accroupie et, avant que je réalise ce qui se passait, elle a donné quelques rapides coups de sécateur au pied de son rosier en s’exclamant « ah, tous ces gourmands ! »

Malheureusement, pour son rosier et pour son jardin, ce n’était pas des gourmands. C’est entendu, certains rosiers, ‘François Juranville’ ou ‘American Pillar’, par exemple, sont assez inesthétiques quand de grosses pousses commencent à surgir de leurs pieds… et, pire, quand elles atteignent un ou deux mètres. Mais ces pousses sont la promesse des futures floraisons et il faut les choyer. D’abord, les guider avec des liens très souples, pour commencer à les conduire dans la direction souhaitée, puis les attacher plus solidement quand elles sont aoûtées. Ce palissage bien conduit permet d’habiller très facilement les façades et pergolas. Seule difficulté : les pousses cassent comme du cristal et un peu d’entraînement s’impose.

Le prochain stage de palissage de rosiers grimpants et lianes aura lieu en septembre 2011.

Voir le calendrier des stages

Les soins aux rosiers remontants, durant toute la saison

Certains rosiers, des rosiers paysagers, mais aussi des rosiers buissons comme ‘Mozart‘, ‘Pink Cloud‘, etc.,  fleurissent en juin, puis fin juillet, en septembre/octobre, ou même tout l’été sans discontinuer, pour les plus généreux.

Pourtant, les jardiniers se plaignent souvent que leurs arbustes ne sont pas aussi florifères que ce que leur avaient donné à penser tel catalogue ou pépiniériste. C’est parce qu’un rosier a besoin de soins  réguliers pour exprimer le maximum de son potentiel. Il a d’abord besoin d’eau. Donc, soit on l’arrose régulièrement, pas trop souvent, mais copieusement,  soit il faut penser à pailler soigneusement le sol au pied. Nous préférons cette solution car, à l’usage,  elle nous paraît permettre une meilleure résistance du rosier aux maladies.

Il faut également éliminer régulièrement les fleurs fanées, et pas seulement pour des raisons esthétiques. Lorsque la fleur fanée reste sur les rosiers, un fruit commence à se développer. Un mécanisme hormonal se met alors en route qui inhibe partiellement la pousse de nouvelles branches florifères. Comme pour les plantes vivaces, la suppression régulière des fleurs fanées est donc l’assurance d’une floraison renouvelée. Avant de blâmer l’obtenteur ou le pépiniériste, chacun doit donc tailler devant sa porte !

Ces remarques sont destinées aux jardiniers qui sont absents de leur jardin une partie de la saison et qui s’étonnent du manque de floraison de leurs rosiers en été. Mais qu’ils se rassurent : l’absence de taille de nettoyage semble sans conséquence pour la santé du rosier.

Nous proposons ainsi quatre catégories d’actions jardinières faciles à mettre en œuvre, quelle que soit la taille ou l’organisation du jardin ou de l’espace vert dont on a la charge.

Gamme variétale

Penser à diversifier les espèces végétales plantées et favoriser les variétés locales. Plutôt que des espaces mono variétaux (pelouses, haies taillées uniformes…), penser à favoriser les espaces diversifiés (haies paysagères, pelouses ou prairies fleuries). Ainsi, le Jardin des Merlettes compte quelques espaces particulièrement étudiés pour leur gamme variétale : le fruticetum, la haie différenciée à l’ouest du jardin, la sauleraie, le petit bois et le verger conservatoire d’espèces fruitières bourguignonnes.

Observer la grande haie diversifiée du Jardin des Merlettes

Les techniques jardinières

Des techniques culturales simplifiées ont été adoptées pour simplifier la vie des jardiniers chaque fois que possible et lui permettre de se concentrer sur les tailles et les soins aux végétaux. Il suffit d’observer la structure du sol de son jardin et d’utiliser ses propriétés pour jardiner « avec la nature ». Parmi ces pratiques jardinières respectueuses de l’environnement :

• Nous avons installé des bandes enherbées,
• Nous aidons certaines fleurs à se naturaliser,
• Nous laissons des espaces non fauchés (3 ans de suite sont nécessaires pour permettre au cycle des insectes de s’accomplir),
• Nous essayons toutes sortes de paillage, minéraux et végétaux,
• Nous pratiquons des fauches différenciées,
• Nous ne labourons pas mais nous préparons les parterres en couvrant le sol de déchets végétaux (mulch), de cartons et de bâches, et
• Nous utilisons du BRF (Bois Raméal Fragmenté).

« Terre d’humus », le site d’un jardinier spécialiste en BRF

Le stage de paillages, compost et arrosage raisonné

Abris et nourriture

Prévoir des abris et de la nourriture pour les oiseaux, les insectes et les autres habitants du jardin : les ruches et les nichoirs, bien sûr, mais aussi une simple strate enherbée au pied d’une haie accueillera elle aussi les nids d’oiseaux et permettra aux insectes de passer la mauvaise saison. De son côté, un genêt plein de pucerons en toutes saisons servira de garde-manger aux coccinelles en hiver et leur permettra de se multiplier dès le début du printemps.

Parmi les postes d’observation recommandés au jardin dans cette catégorie : le rucher, la cafétéria à papillons, les nichoirs à oiseaux, les abris à forficules suspendus dans le jardin fruitier. Mais aussi les tas de pierres, les différentes strates végétales des haies (herbes, buissons, arbres), les genêts, les espaces laissés naturels depuis quelques années.

Recyclage des déchets

Reconsidérer le rôle des débris végétaux pour la santé du jardin : des tas de bois, d’herbes et de déchets de tailles placés en différents endroits du jardin servent d’abris et de nourriture à toutes sortes d’insectes décomposeurs et de bestioles qui préparent les réserves d’humus sous diverses formes (mulch, compost, etc.) qui seront utiles demain… ou après demain.

On rencontre ainsi au jardin un espace compostage (et différents tas de matière végétale ici et là), du BRF en pré-compostage, des tas de bois et de petits branchages et même un ‘champicomposteur’, une grande sculpture de grillage qui permet d’observer la variété des déchets végétaux qui peuvent être recyclés par les jardiniers.

Le champicomposteur, une sculpture développement durable

Pourquoi faut il tailler les forsythias ?

La floraison des forsythias s’effectue sur du bois de deux ans. Les fleurs que vous venez d’admirer sur les arbustes de votre jardin ont donc éclos sur du bois qui avait poussé entre les mois de mai et de septembre 2008, et plus précisément entre mai et juillet. Lorsqu’un forsythia n’est pas taillé, des fleurs peuvent se former sur du bois d’un an (de l’année précédente) mais cette floraison est généralement peu fournie. Par ailleurs, plus le bois est ancien, moins il fleurit, et il finit par se dessécher complètement.

Tailler un forsythia l’encourage à faire de nouvelles pousses et à se régénérer, c’est à dire à renouveler sa charpente. Inversement, ne pas le tailler aboutit immanquablement à un enchevêtrement de branches, comme sur l’image ci dessous. L’arbre finit par s’épuiser.

Pourquoi tailler maintenant, et non pas en hiver, comme tant d’autres arbustes ?

On l’aura compris, si l’on supprime en hiver du bois qui devrait fleurir au printemps, c’est autant de floraison que l’on supprime. Cette question de la période favorable de taille peut paraître anodine, pourtant elle est une source de déconvenue pour de nombreux jardiniers. Comment savoir à quelle période tailler un arbuste d’ornement ? Observez ses boutons floraux : quand ils se forment et sur quel bois. Vous en déduirez la période optimale de taille. Par exemple, si un arbuste fleurit sur le mois de l’année, c’est à dire si les rameaux qui ont poussé au printemps portent des bourgeons qui forment des fleurs au cours de la même année, alors la taille d’hiver est la mieux appropriée : on profite du repos végétatif de la plante pour supprimer les branches enchevêtrées et rectifier la structure de l’arbuste. En revanche, lorsque la plante fleurit sur une pousse déjà aoûtée (qui a passé le mois d ‘août de l’année précédente et s’est lignifiée), alors on attend que la floraison ait eu lieu et on intervient ensuite. C’est le cas des camélias, de certaines spirées et, généralement, de nombreux arbustes à la floraison précoce. Le fruticetum (jardin d’arbustes) du Jardin des Merlettes a été planté tout spécialement pour permettre aux visiteurs de reconnaître ces différences.

Lire la description du fruticetum

Et voilà donc résolu le mystère de certains rosiers « qui ne fleurissent jamais »… parce que leur propriétaire, plein de bonnes intentions, rabat chaque printemps les pousses qui se préparaient à porter des fleurs. Car pour les rosiers aussi, il existe une taille d’hiver et une taille d’été, mais ne nous dispersons pas…

Regarder le stage de taille d’hiver des rosiers

Regarder le stage de taille d’été des rosiers

Comment tailler ?

Il faut observer le type de végétation de la plante. Lorsqu’un arbuste émet de nouvelles pousses à partir de sa souche, on dit qu’il est basitone. Il est important de l’aider à renouveler sa charpente : on peut par exemple travailler sur une durée de 3 ou 4 ans en taillant chaque année à la base de l’arbuste les bois les plus âgés. En revanche, un arbuste acrotone (qui n’émet pas de rejet spontané à partir de sa base) sera taillé pour mettre en valeur sa structure, en éclaircissant les branches à l’intérieur et en raccourcissant les autres par une taille légère.

Et notre forsythia ? Et bien, il est particulièrement intéressant car il n’est ni strictement basitone, ni acrotone, mais un mélange des deux, mésotone. Lorsqu’on le taille à la base, il émet des rejets très vigoureux, parfois un peu inesthétiques. L’année suivante, ces branches s’arquent et commencent à porter quelques fleurs. La seconde année, des rameaux secondaires apparaissent et portent une abondante floraison. La branche fleurira encore un ou deux ans, puis il faudra la supprimer, à la base, tout simplement.

Bien entendu, sur ce sujet comme sur tant d’autres, il n’y a pas d’obligations. On peut choisir de mener son forsythia en topiaire ou, au contraire, choisir un port très dégingandé et éclairci comme montré ci dessus. Dès l’instant que l’on a compris le fonctionnement biologique du végétal, on obtient l’effet voulu. Alors, ne négligez plus vos forsythias au printemps, ils vous remercieront bien pour votre peine ! Et si vous avez encore des doutes, venez suivre un stage d’initiation à la taille des arbustes au Jardin des Merlettes.

Taille d’hiver des arbustes d’ornement

Taille d’été des arbustes d’ornement

• Rebondir sur un aléa de la vie (chômage, convalescence de maladie…) pour changer le cours de sa vie professionnelle.
• Chercher au fond de soi ce que l’on aime faire, ce qui nous intéresse vraiment.
• Acquérir les connaissances et maîtriser les techniques nécessaires.
• Oser se lancer dans une nouvelle aventure en s’étant donné les moyens d’en faire une réussite.

Pourquoi penser au jardinage ?

L’activité des entreprises du paysage est un secteur en forte expansion. Il existe une demande croissante des particuliers pour les services d’entretien de leur jardin. Cette demande est portée par des raisons multiples : augmentation du nombre de personnes très âgées qui demeurent à leur domicile, des maisons secondaires, etc. Parallèlement, le recours à une aide extérieure pour l’entretien de son jardin devient plus fréquent, porté par les possibilités de déductions fiscales.
Cependant il n’y a pas assez de personnes qualifiées pour répondre à cette demande. L’UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage) faisait remarquer dans son dossier de presse « Métiers du Paysage » publié en octobre 2009 que des débouchés sont assurés quel que soit le diplôme. Elle indiquait qu’en 2008 38% des entreprises avaient rencontré des difficultés pour recruter de la main d’œuvre, ces difficultés étant encore plus marquées en Ile de France, en région PACA, en Alsace et en Franche Comté.
Mais il ne s’agit plus désormais de se contenter de tondre les gazons ou de tailler des haies mécaniquement. On recherche des jardiniers capables d’accomplir les tâches dans un souci d’écologie et de respect de la nature. Il s’agit d’intégrer les besoins productifs (potager, jardin fruitier) aux espaces de détente et de mettre en place une gestion de l’espace efficace et peu coûteuse en temps.

L’offre du Jardin des Merlettes

Elle consiste à permettre à des personnes motivées d’acquérir les bases nécessaires à l’entretien raisonné de toutes sortes de jardins :

• Un programme progressif : deux à quatre jours par mois pendant une saison ou tout au long d’une année pour aborder tour à tour la plantation, les tailles, les maladies des végétaux.
• Des modules faciles à gérer : chacun ne s’inscrit qu’aux stages qui correspondent à ses besoins.
• Pour tous les niveaux : du jardinier expérimenté qui vient compléter ses connaissances sur un sujet particulier (arboriculture, lutte intégrée…) au néophyte amoureux de nature.

Le programme de formation

Les modules de stages sont regroupés en 5 catégories : l’écologie au jardin, les arbustes, l’horticulture, l’arboriculture fruitière et l’art des jardins.

L’écologie au jardin

A notre avis, la formation la plus importante pour un jardinage sans souci.

Objectif

Comprendre comment un sol vit et peut s’autoalimenter, l’arrosage raisonné, les paillages, le compostage, mais aussi l’importance de la biodiversité et comment la favoriser, la palette végétale, la lutte intégrée contre les ravageurs et les maladies.

En savoir plus

Les arbustes

Ils sont souvent ignorés ou négligés. On considère leur floraison et leur décor comme acquis. Toutefois, faute de soins adaptés, ils ne réalisent pas leur potentiel.

Objectif

Apprendre à faire le nécessaire, c’est-à-dire d’abord choisir les arbustes qui conviennent à l’endroit que l’on veut décorer, aussi bien en volume, qu’en mode de croissance et en exigences horticoles (ombre, humidité…). Savoir les planter judicieusement et les tailler de façon raisonnée, en hiver ou en été, selon les cas.

L’horticulture

Des plantes vivaces pour tous les goûts et toutes les circonstances.

Objectif

Apprendre à repérer les différents « milieux » d’un jardin et ce qui poussera bien et sans effort à l’endroit que l’on veut mettre en valeur. Savoir comment permettre aux plantes de bien s’installer puis les multiplier. Composer des parterres attrayants toute l’année (y compris à la mauvaise saison) et sans souci.

L’arboriculture fruitière

Il s’agit d’une spécialité du Jardin des Merlettes. Nous aimons tous les arbres fruitiers, de plein vent, palissés, modernes, anciens.

Objectif

Comprendre les mécanismes de fructification des arbres. Avoir des arbres sains et vigoureux (mais pas trop…), gages d’une bonne récolte. Les protéger contre les ravageurs, insectes et maladies, tout en protégeant l’écosystème.

L’art des jardins

Prendre un peu de recul par rapport aux plantes et observer le jardin dans son ensemble.

Objectif

Poser un regard neuf sur le jardin et le voir autrement, le croquer rapidement. Réfléchir aux espaces du jardin, à ses usages, les faire évoluer ou les recréer complètement. Et toujours prévoir l’évolution du jardin et son entretien, aussi simple que possible.

Modalités pratiques

Consultez nous pour la mise en place de votre programme de formation personnalisé. Nous vous aiderons à choisir les thèmes qui correspondent à votre projet puis à préparer votre dossier pour votre organisme paritaire.

Nous serons heureux de discuter avec vous de la meilleure façon de vous accompagner pour vous aider à réussir votre projet.

Contactez-nous

Après la partie théorique, pour poser les principes et bien reconnaître les différentes parties de l’arbre fruitier et leurs fonctions, nous sommes passés à la pratique : là c’est parfois moins simple qu’en théorie. Nous avons régénéré par élagage un pommier assez âgé de la variété ‘Bondon’, une excellente pomme à jus fréquente en Bourgogne et en Berry.

Comme la photo l’illustre, cet arbre n’avait pas été taillé depuis une dizaine d’années et montrait un véritable enchevêtrement de branches et branchettes. L’été dernier, ses fruits ne voyaient donc plus le soleil et l’arbre présentait une forte alternance des récoltes.

Plusieurs étapes :

• Reconnaître la structure de l’arbre : tronc, charpentières, fruitières.

• Choisir l’axe que l’on va conserver… et supprimer les autres. Pas si facile à décider. Garde t’on l’axe d’origine ou privilégie t’on celui qui a su devenir « Vizir à la place du Vizir » ? Il faut bien regarder l’arbre et décider ce qui donnera le résultat le plus équilibré.

• Eclaircir le centre de l’arbre, ce qui veut dire tailler à leur base quelques branches fruitières si elles se croisent ou se gênent et raccourcir leurs prolongements.

• Oter les coursonnes en surnombre.

Et voilà le résultat. Désormais, les récoltes devraient être plus régulières et l’arbre peiner moins. Et les oiseaux pourront voler à travers les branches de l’arbre, critère d’un arbre aéré.

Nous reviendrons fin juin début juillet pour un suivi de taille.

La taille des rosiers buissons

Avant

Au début, les élèves sont timides : cette taille si radicale ne va telle pas achever les rosiers après les froids rudes de cet hiver ? Et s’ils ne repoussaient pas, ou de façon déséquilibrée ?

Mais non, pas de problème : venez vérifier dans trois mois sur ces pages et vous verrez le résultat. Le rosier est un arbuste basitone, c’est à dire qu’il est capable de repousser à partir de sa base. La taille d’hiver est donc l’occasion annuelle de supprimer les branches vieillies, abîmées ou cassées. Il suffit de sélectionner soigneusement les branches à conserver.

Après

La taille des rosiers grimpants

Le clou de la session est la taille et le palissage du rosier grimpant ‘Aimé Vibert’, sur la pergola, puis la régénération d’un très vieux rosier grimpant ‘Madame Meilland’. Le rosier reperce facilement sur vieux bois. Cela permet de diminuer l’envergure de cet arbuste, devenu trop haut par rapport à son mur de soutien. En l’absence d’un support solide, les branches les plus hautes pourraient être emportées par un gros orage.

En hiver, on peut tailler très sévèrement un rosier âgé : il formera des pousses à partir des yeux latents situés tout au long de son tronc. C’est une particularité de cette plante bien utile à connaître. Donc, pas de panique si une tempête, des travaux ou d’autres aléas viennent à endommager vos beaux rosiers. Une taille nette pour permettre à la blessure de bien cicatriser, et c’est reparti ! Une précaution toutefois : bien repérer les rosiers ‘non remontants’ car ils fleurissent sur le bois de l’année précédente. Alors, pas de taille d’hiver pour eux, juste un petit nettoyage, et ils feront l’objet d’un stage spécial en juillet, après leur floraison.

…pour découvrir un nouveau design, de nouvelles rubriques, et une organisation des pages qui vous permettra de visualiser très rapidement :

Le calendrier de l’année 2010 pour prévoir votre stage à l’avance.

Comme toujours, les stages ont lieu au moment où le sujet traité doit être effectué au jardin : on taille au début du printemps et pendant l’été, on plante des vivaces quand le sol se réchauffe, et on soigne son sol tout le temps…
Le calendrier des stages

Des pages dédiées à la formation professionnelle des jardiniers.

Le Jardin des Merlettes propose désormais une gamme de stages réservés aux professionnels du jardin : gestion différenciée et jardinage au naturel, techniques culturales simplifiées et l’art des jardins, croquis et création…

La formation professionnelle des jardiniers

Une offre de conseils et études pour les parcs et jardins et les collectivités territoriales.

Analyse des espaces, coulées vertes, accompagnement de la démarche « zéro-phyto », programme de gestion différenciée, analyse du coût des activités, installation de vergers…

Nos prestations de conseils et études

Un « champicomposteur » a pris pension au jardin !

Un nouvel espace a été créé autour d’un champicomposteur, une sculpture réalisée par Claude Pasquer, architecte paysagiste. Il s’agit d’un champignon géant qui sert de composteur. Le processus de compostage, si important pour le jardinage au naturel, se retrouve ainsi associé à l’art contemporain.

Le champicomposteur

Les plantations de cet automne s’installent et les surprises du printemps se préparent.

• Des couvre-sols sont venus habiller quelques parterres. A d’autres endroits, des tests de paillage ont été mis en place pour permettre des comparaisons utiles au printemps prochain.
• De nouveaux arbustes, cotoneasters, berberis, deutzia sont venus compléter les collections du fruticetum.

Un programme de formation pour faire connaître les variétés fruitières bourguignonnes.

Le Conseil Régional de Bourgogne avait financé la plantation d’un conservatoire variétal de variétés fruitières bourguignonnes en 2009. En 2010, il aide le Jardin des Merlettes à organiser des stages d’initiation à l’arboriculture fruitière pour les bourguignons. L’objectif est d’identifier et de restaurer les arbres fruitiers existant dans la région et de former leurs propriétaires à la taille, à la greffe et… à la culture bio, bien sûr !

Le verger conservatoire