Pourquoi planter en novembre ?

Le système souterrain (les racines) travaille ‘en différé’ par rapport au système aérien (les feuilles).

En automne, la sève se retire dans les racines (elle ‘descend’), entraînant la chute des feuilles. A partir de ce moment la partie aérienne de la plante entre en repos végétatif. Mais les racines, elles, continuent de pousser. Planter un arbre en novembre permet donc à son système racinaire de bien s’installer avant les grands froids. Au printemps, l’arbre repartira avec d’autant plus de vigueur que son système racinaire sera bien développé. Il sera également plus résistant en cas de sécheresse. Au printemps, l’inverse est vrai, et les bourgeons se réveillent avant les racines.

On plante maintenant les arbres et arbustes à racines nues.

Certains rosiéristes ou obtenteurs d’arbres réputés n’expédient leurs plantes qu’à partir de la fin novembre. Donc, pas de panique pour ceux qui souhaitent encore réfléchir à quelques commandes, la saison bat son plein encore pour quelques semaines.

On peut planter jusqu’au début de l’hiver

Cependant, on ne peut planter qu’à condition que le sol ne soit pas gelé. La période la plus favorable s’étend sans conteste de mi novembre à mi décembre car les racines ont le temps de bien s’installer avant les grands froids de janvier.

Voir le stage ‘Choix et plantation des arbres et arbustes’

Préparer les végétaux

Praliner pour réhydrater avant de planter

Le pralin est un mélange de boue de vache séchée, d’argile et d’eau. On trempe les racines de la plante dans un pralin pour que le chevelu de la plante soit imprégné d’une substance favorable à son développement. Mais le pralinage sert surtout à réhydrater la plante avant la plantation. C’est une précaution très importante car les végétaux souffrent lors des manipulations et attendent parfois quelques semaines entre arrachage et replantation. A défaut de pralin, un trempage dans un seau d’eau fera l’affaire, et cette étape est indispensable.

Mettre les végétaux en jauge

Si l’on ne peut pas planter des végétaux dès leur réception, il faut défaire le paquet d’expédition le plus rapidement possible. Attention, le séjour dans un garage ou pire, dans une cave, s’il protège les plantes du gel, n’empêche pas leur déshydratation, au contraire, or celle ci est très dangereuse pour les racines. Il faut donc mettre les plantes en jauge, c’est à dire placer tout le chevelu dans un trou, le recouvrir de terre ou de sable et arroser. Protégée ainsi du gel et de la soif, la plante attendra le jour de sa plantation et si plusieurs jours ou même plusieurs semaines se sont écoulés avant la plantation,  le jardinier pourra constater le développement du système racinaire. Attention donc aux garages desséchants.

Tailler ou ‘rafraîchir’ ?

On préconise généralement de ‘rafraîchir’ les racines, c’est à dire de tailler légèrement leur extrémité (photo du milieu). Si le chevelu est en bon état (photo de gauche), ce n’est pas forcément nécessaire. Il suffit de vérifier qu’aucune racine n’est abîmée et qu’un chignon n’est pas en train de se former, sinon bien sûr, il faut tailler (photo de droite). Il en va de même pour les branches, mais ce n’est pas le moment de faire une taille de mise en forme.

Le trou de plantation

Un vieux  débat, la taille du trou à préparer

Faut il un gros ou un petit trou de plantation, le faire à l’avance ou au moment de planter ? La réponse est simple : ça dépend du sol. En sol argileux, il ne sert à rien de s’y prendre à l’avance car une pluie qui survient bouche le trou et le sol fraîchement remué et imprégné d’eau est beaucoup plus long à ressuyer, rendant la plantation difficile. Dans une ‘terre à lapins’ très poudreuse et légère, ce n’est pas non plus la peine de s’y prendre à l’avance car la plantation est rapide. Il n’y a donc que dans les sols très difficiles où l’intervention d’un engin, est nécessaire, que l’on prépare les trous de plantation à l’avance. Nous avons ainsi dû creuser à la pelleteuse à certains endroits du Jardin des Merlettes envahis de silex.

Préparer soigneusement le trou

En particulier, il faut s’assurer que les parois ne sont pas lisses après le passage de la bêche. Si c’est le cas, les griffer. Et dimensionner le trou en fonction de la taille de la motte à installer : parois large et relativement plat (certains arbres fruitiers, les pommiers par exemple) ou au contraire relativement étroit et profond (pour les rosiers).

La taille nécessaire pour le trou dépend également de l’état du sol

Meilleur le sol, plus petit le trou à préparer car les racines y feront facilement leur chemin. En revanche, un sol compact demandera la préparation d’un volume plus grand. Si l’on doit creuser profond, attention aux horizons du sol : il faut veiller à ne pas les inverser pour protéger la vie du sol. Les insectes, mais aussi les vers de terre et les bactéries vivent à des profondeurs très spécifiques. Les enfouir trop ou, au contraire, les amener en surface, peut provoquer leur disparition.

Faut il apporter des engrais à la plantation ?

Tout dépend du sol, encore une fois

Beaucoup de jardiniers ont l’impression d’aider leurs jeunes arbres en leur apportant un engrais au moment de la plantation. Une nourriture facilement assimilable, en quelque sorte un viatique pour les premiers mois d’adaptation. Mais dans un sol bien structuré et vivant, il n’y a pas besoin d’engrais. Ce n’est certes pas le cas partout, mais nous pensons que le jardinier doit soigner son sol tout au long des années. Si c’est le cas, il n’y a pas de soin particulier à apporter lors de la plantation. Et sinon… la poignée d’engrais n’est qu’un cautère sur une jambe de bois !

Se méfier beaucoup des engrais trop près des racines

En effet, les engrais peuvent brûler les racines. Cela vaut aussi pour le fumier, s’il n’a pas été composté assez longtemps. Ne pas enfouir non plus d’herbe au pied de l’arbre. En se décomposant, elle perturbe les échanges gazeux et se révèle nocive.

Préparer très en avance

Si vous êtes convaincus par nos explications, essayez de prévoir dès maintenant vos plantations… de l’an prochain et d’installer bâches, mulch et BRF pour faire revivre le sol de votre jardin.

Voir le stage ‘soigner le sol de son jardin’

Comment planter ?

La hauteur à laquelle on plante l’arbre ou l’arbuste par rapport au sol est très importante

Il faut absolument éviter d’enterrer le collet (limite entre la partie souterraine et la partie aérienne) de la plante car ceci entraînerait le pourrissement de certains arbres et l’affranchissement de certains autres. Pour éviter de se tromper, on place un bâton en travers du trou de plantation, bien en appui sur le sol des deux côtés du trou, et ceci sert de repère. Une bonne précaution : planter à deux. L’un maintient le sujet, l’autre apporte la terre. Ainsi on plante droit et au bon niveau !

On dispose les racines bien écartées

On les place en étoile, éventuellement en les plaçant sur un petit dôme de terre, si leur forme s’y prête. Chacune partira ainsi dans sa direction et un volume maximum de terre sera investigué par le système racinaire.

On recouvre de terre

On ne jette pas de grandes pelletées, mais on émiette la terre à la main en vérifiant qu’elle glisse bien entre les racines. Le sujet doit pouvoir tenir droit même avant qu’on ait tassé la terre à la main, (et non pas au pied !)

On arrose à l’arrosoir, au goulot, pour finir de tasser la terre

Au Jardin des Merlettes, où le sol est très argileux, ceci ne s’impose pas car la première pluie se chargera de tasser le sol très soigneusement émietté. En revanche, on met un peu plus de terre au pied de chaque arbre car la terre qui a foisonné à la plantation prendra beaucoup moins de place une fois arrosée.

Piquets et haubanage

Il est généralement nécessaire d’attacher la plante à un piquet pour la protéger du vent

Le vent secoue en effet les plantes et ralentit ou empêche le développement du système racinaire. Le piquet doit être enfoncé bien profondément, plus que la hauteur de terre remuée à l’occasion de la plantation. On commence par installer le piquet, si possible du côté du vent dominant, puis on présente l’arbuste et on le plante de façon à ce que ses branches ne soient pas gênées par le piquet. Au cours de l’hiver, il faut vérifier que l’arbuste ne frotte pas contre le piquet et, si c’est le cas, installer une petite séparation. Et par la suite, penser à desserrer le lien pour ne pas étrangler le jeune arbre. Il faut également se méfier de la gêne que peut occasionner un piquet pour le développement des branches latérales. Sur la photo ci dessus, on voit que le cyprès chauve (Taxodium Distichum) ne peut pas développer de branche sur presque la moitié de sa circonférence. Le piquet a été retiré depuis mais il est trop tard pour que de nouvelles branches poussent au bas de l’arbre. Celui ci restera donc déséquilibré pendant quelques années.

Il faut parfois haubaner

Un piquet seul n’est parfois pas suffisant si l’arbre a besoin d’être attaché par plusieurs angles. Ce n’est généralement pas le cas quand on plante petit, ce que nous recommandons chaque fois que possible. Quand on cherche à restaurer un alignement et que l’on a besoin de planter une ébauche d’arbre, il faut haubaner. Pour un jeune scion, ce n’est pas nécessaire.

Protection et grillage

Quand on a suivi toutes ces dispositions, l’arbuste est bien planté,  bien installé, mais la tâche n’est pas finie. Il faut en effet penser à le protéger du mauvais temps et des ravageurs.

Installer un paillage au sol

Cela  protège (un peu) contre les mauvaises herbes et surtout évite l’évapotranspiration. Les printemps  récents ont été très secs. Le paillage diminue le besoin en arrosage. Il est  plus ou moins efficace contre les mauvaises herbes mais le sol, protégé du martèlement des gouttes de pluie par le paillage est facile à désherber.  Tant mieux car il est important de désherber le pied des arbustes dans leurs jeunes années, pour éviter la concurrence de l‘herbe, très gourmande en eau. C’est vrai qu’un dispositif aussi important que sur la photo ci-dessous peut faire sourire car on devine à peine le jeune scion de pommier à côté du bambou, mais petit scion deviendra grand, surtout s’il est bien protégé !

Installer un grillage

Pas de problème si votre jardin est en ville, quoique…  il faut se méfier des griffes du chat du voisin aussi. Et, en pleine campagne, penser à adapter la taille du grillage à celle du ravageur, petit, moyen ou gros gibier !

En résumé : planter bien, c’est planter soigneusement, en prenant son temps. Au Jardin, on prévoit de planter 10 à 15 arbres par jour (à deux personnes) lorsque le travail est fait par des jardiniers amateurs,  dans un terrain sans grande difficulté et que le chantier a été préparé, c’est à dire que tous les outils et le matériel nécessaire sont à disposition. Ce temps comprend aussi la mise en place des piquets, d’un petit grillage et d’une couverture au sol. Pour les arbustes, on prévoit de planter environ 20 arbustes par jour.

Bonne plantation = bonne reprise, alors, à vous de jouer !

« Bonjour à tous, amis de la Terre et de l’Humus,

En préambule, je rappelle que les engrais verts sont des plantes semées après une culture et dans l’attente d’une autre, dans le but de ne pas laisser le sol à nu, d’entretenir la fertilité du sol et d’assurer la continuité de la vie au jardin : la Nature laisse t’elle un sol à nu ?

Le rôle des engrais verts se situe à plusieurs niveaux :

• dans le sol, les racines « travaillent » la terre et l’ameublissent, évitant le tassement et la compaction des sols nus

• ces mêmes racines utilisent les éléments minéraux mobiles (nitrates, autres, …) qui sans leur présence seraient lessivés et perdus pour la « banque » du sol. Elles extraient aussi des éléments des cailloux de la roche mère en décomposition, pour les rendre disponibles ultérieurement pour les légumes à venir. Certaines plantes extraient le soufre, d’autres le phosphore, le potassium. Ci dessous, photo de gauche, des nodosités sur racines de trèfle blanc.

• enfin, les racines établissent des échanges avec les organismes du sol (vers de terre, bactéries, …) . Par leur présence, elle assure la continuité de la vie en fournissant de la nourriture à ces ouvriers du sol, comme les nomment Joseph POUSSET. Les ouvriers du sol, nourris l’hiver, seront nombreux à répondre présents au printemps pour jouer leur rôle d’approvisionnement des plantes en éléments nutritifs.

• quant aux parties aériennes, elles forment un parapluie qui protège le sol du martèlement des pluies. Elles hébergent de plus une faune qui contribue à la biodiversité de votre jardin et à la biodiversité générale qui en a bien besoin. Ci dessous au milieu un opilion (araignée) chasseur de limaces, sous une feuille de navet et, à droite, une larve de syrphe dévoreuse de pucerons.

Trouver des informations sur les engrais verts :

Vous trouverez une information riche sur la toile (électronique) sur les engrais verts. Sur le site Terre d’Humus, les principaux articles qui y sont consacrés concernent :

• Des généralités sur les engrais verts,
• La description des différentes plantes qui peuvent agir comme engrais verts,
• Mon premier essai ‘Biomax’ en 2009,
• L’enchaînement Biomax – petits pois (printemps) / mélange poireaux+navets+salade+carottes+trèfle incarnat (automne)

Avec la fonction recherche fraîchement installée sur le site (colonne de droite vers le haut) , en tapant engrais verts, vous trouverez tous les articles qui en parlent de près ou de loin.

Si maintenant vous souhaitez inviter les engrais verts en votre jardin, il est encore temps de le faire. Pour cela, demandez le guide et les tarifs. Je propose en effet aux jardiniers des engrais verts que vous pourrez semer seuls ou mieux, en mélange (ce que les agriculteurs appellent les Biomax). Je vous concocterai le petit mélange de plantes adapté à votre climat (Nièvre ? Côte d’Azur ? Hautes Alpes ? Bretagne ?) et à votre sol.

Pour les engrais verts d’automne, c’est la dernière ligne droite ! Un rattrapage sera possible au printemps (mars) pour les cultures de mai-juin.

À bientôt et bon jardinage d’automne !

Yann Labûche « 

Consulter le site de Terre d’humus

Trois ou quatre ans plus tard, le petit arbre a bien grandi et il fait la fierté de ses propriétaires, ravis de le voir si bien pousser… Selon les cas (voir plus bas), il est devenu bien touffu ou au contraire ses branches se sont allongées démesurément. La première récolte survient et soudain, faute d’une taille de formation appropriée,  les choses vont commencer à se compliquer. En effet, tel qu’il s’est développé naturellement, l’arbre est mal préparé à porter de lourdes récoltes et celles ci vont l’abîmer année après année. La situation est très différente selon le mode végétatif des arbres mais, dans tous les cas, une taille de formation bien conduite permet d’éviter la plupart de ces problèmes. Par ‘taille de formation’, par opposition à taille de fructification, taille d’entretien ou taille de régénération, on entend la taille conduite pendant les premières années d’un arbre et qui vise à bien établir sa charpente.

La taille de formation des arbres à pépins : renforcer la charpente et former des coursonnes

Quelques indications pour le tout début de la formation :

Bien choisir la hauteur du tronc

Le jardinier l’oublie souvent, mais beaucoup d’arbres peuvent être taillés de façon à modifier sa hauteur. La seule chose à respecter est le point de greffe. Il faut bien entendu toujours tailler au dessus de ce point, sinon, on se retrouve avec un porte greffe. Une fois déterminée par cette première taille, la hauteur choisie pour le tronc sera définitive. Il faut donc bien réfléchir au départ, car on ne peut choisir qu’une seule fois !

En particulier, on peut choisir entre la cépée (photo de gauche), la basse tige (au centre) ou la haute tige (à droite).

Etre attentif à l’orientation des branches

La direction de la branche qui pousse à la suite d’une coupe est entièrement déterminée par l’orientation de l’œil sur lequel la coupe est réalisée. Si l’on se trompe d’œil, la branche poussera dans une direction non désirée. La photo ci dessous montre le résultat d’une telle erreur. Le rattrapage à effectuer est ensuite laborieux… et long.

Une bonne solution pour ne pas se tromper : se placer exactement dans l’axe de la branche que l’on souhaite tailler. On détermine alors facilement l’angle de chaque œil et on peut choisir le plus approprié pour la forme que l’on souhaite. Le rattrapage d’une  mauvaise taille de formation est difficile, hasardeux… et long, alors il faut bien prendre son temps avant le coup de sécateur décisif.

Ne pas laisser trop de charpentières

Puisque l’on est en train de monter une charpente, il convient d’anticiper la pousse des branches qui existent et prévoir que chaque branche va grossir de façon considérable. Il lui faudra de la place pour bien se développer sans gêner les branches voisines. Les photos ci-dessous montrent un arbre en gobelet qui comprenait 9 branches charpentières. On en a enlevé 4 pour en laisser 5. Chaque branche est ensuite raccourcie.

Voici un autre exemple, sur un jeune poirier : dans ce cas encore on supprime quelques branches et on raccourcit les autres pour leur permettre de se renforcer. En effet, si on laisse les branches s’allonger trop vite, elles seront trop frêles pour porter les fruits. Chaque hiver, on raccourcit donc pour ne laisser que 15 à 20cm de la pousse de l’année précédente. Le renforcement des  branches est très considérable d’une année sur l’autre.

Il ne faut pas craindre que l’arbre soit dégarni. C’est vrai qu’il semble un peu ‘déplumé’ après cette taille, mais la pousse lors du printemps suivant est spectaculaire… et ainsi bien conduite.

Les fruits : un vrai dilemme pour le jardinier

Il ne s’agit pas vraiment ici de taille, mais bien de conduire un arbre pour lui donner une forme adaptée à un certain usage. Parfois, cet objectif nous oblige à freiner nos envies de goûter les fruits de l’arbre. En effet, on aurait tendance à laisser venir les premiers fruits, où qu’ils soient situés, et même, en particulier, en bout de branche. C’est pourtant une erreur à éviter absolument. En effet lorsque le fruit vient à maturité, il se forme sur la branche, au bout du pédoncule, une boursouflure que l’on appelle une bourse. Celle-ci agit comme un filtre sur la sève de l’arbre. Lorsque le fruit est cueilli, la bourse reste (photo ci-dessous).

Tous les arboriculteurs ne sont pas d’accord sur l’effet de ces bourses sur les récoltes suivantes : certains disent que les fruits obtenus sur des coursonnes qui portent ces bourses sont meilleurs, d’autres, en revanche, les trouvent rabougris. Nous n’avons pas trouvé d’étude statistique solide sur le sujet mais constaté fréquemment que la présence d’une bourse ralentit la pousse de la branche. S’il s’agit d’une charpentière, on comprend donc que la présence d’une bourse est indésirable. Il vaut mieux ne pas laisser venir de fruit aux extrémités des arbres et, s’il s’en formait qui nous auraient échappé, retailler la branche pour éliminer la bourse.

Les étapes successives d’une taille de formation

Les photos ci dessous montrent la progression de la taille de formation sur cinq ans d’un pommier ‘Reine des reinettes Bonnin’  conduit en cordon simple bilatéral. L’allongement des branches est très progressif d’une année sur l’autre.  On souhaite en priorité former des charpentières fortes (les cordons) et l’on constate que le diamètre de ces branches forcit d’année en année puisqu’on peut reconnaître les points de coupe des années successives. On cherche ensuite à favoriser le développement de  coursonnes bien établies et réparties régulièrement (environ une tous les 15 à 20 cm) de chaque côté des branches. Ce sont ces coursonnes qui porteront les futurs fruits, un ou deux selon leur force, pas plus.

Et voici le résultat, à l’été de l’année 5 :

Comme pour les autres stages organisés par le Jardin des Merlettes, les stages de taille des arbres fruitiers ont lieu au moment où les tâches doivent être effectuées. Il y a donc plusieurs stages. Nous vous proposons de démarrer par un stage d’hiver, puis, lorsque vous avez pris un peu d’assurance et commencez à connaître vos arbres, vous pouvez vous essayer à la taille en vert .

Voir le stage de taille d’hiver des arbres fruitiers à pépins de haute tige

Voir le stage de taille d’hiver des arbres fruitiers à pépins palissés

Voir le stage de taille ‘en vert’ des arbres fruitiers

Quels arbres faut il ainsi former ?

Les exemples ci-dessus se rapportent à des arbres formés sur des palissages et que l’on suit très soigneusement d’année en année. Cependant, ces mêmes principes s’appliquent également aux arbres de haute tige. Pour eux aussi il est important de prévoir une structure solide et donc d’éliminer dès les premières années les branches charpentières en surnombre. Et un raccourcissement de ces branches les deux ou trois premières années leur permettra de se renforcer et de supporter ainsi plus facilement, c’est à dire sans étai, le poids des futures récoltes.

On taillera donc ainsi les pommiers et les poiriers, mais aussi les cognassiers qui s’y prêtent d’ailleurs très bien, comme on le voit sur la photo ci dessous.

Même les néfliers, dont les fruits sont pourtant plus légers , ont besoin d’une taille, au moins occasionnelle. Elle sert à éclaircir leur charpente de temps en temps, comme on le ferait pour un arbuste d’ornement. Faute de cela, l’arbuste ploie facilement sous le poids des fruits (ci dessous).

Lorsqu’un arbre n’a pas été taillé dans les années suivant sa plantation, il développe une ramure trop dense, voire parfois enchevêtrée, et qui finit par l’étouffer. Les branches s’entrecroisent, le vent et le soleil n’arrivent plus aux branches, les maladies cryptogamiques s’installent. La sanction est une taille de restauration parfois sévère… mais ceci fera l’objet d’un autre article.

La taille de formation des arbres à noyaux : garder du bois jeune, près du tronc

Les arbres portant des fruits à noyaux ne repercent pas sur vieux bois

La stratégie de taille à adopter pour les arbres à noyaux est très différente de celle des arbres à pépins car ils ont la particularité de ne pas repercer sur vieux bois. Cela signifie que si une coupe est effectuée sur une branche qui a plus de deux ans, il y a de fortes chances qu’aucun bourgeon ne se forme sur la partie de la branche conservée et que celle ci meure dans les semaines ou les mois suivant la taille. Il faut donc garder du bois jeune partout sur l’arbre et en même temps éviter de s’éloigner trop des charpentières.

Le problème n’est pas aussi aigu pour toutes les espèces de fruits à noyaux. Les pruniers, par exemple, repartent en général assez bien même sur du bois ancien. A l’inverse, les pêchers ne repercent quasiment pas.

Chaque année, un arbre à pépin en bonne santé va émettre de nouvelles pousses qui vont mesurer de 40 à 50cm, voire plus d’un mètre pour les cerisiers et les pêchers. Si le jardinier n’y prend pas garde et n’intervient pas pour raccourcir ces nouvelles pousses, l’extrémité des branches va donc s’éloigner de cette même distance du centre de l’arbre chaque année. En trois ans, on obtient déjà un arbre très dégingandé. La pousse des années suivantes se ralentit, car la sève a un trop long chemin à parcourir jusqu’à l’extrémité des branches. Les fruits, venus trop loin du tronc sont plus petits et ont moins de saveur.

Voici une photo d’un pêcher laissé à lui même pendant environ dix ans. Il a poussé très en hauteur et offre un faciès ‘en plumet’ car les branches principales qui formaient sa charpente se sont cassées les unes après les autres sous le poids des fruits. Il est maintenant très difficile de reconstituer une nouvelle charpente et de la redescendre car on risque que l’arbre ne reparte pas. Or les fruits sont désormais difficiles à atteindre et il est quasiment impossible de tailler correctement les branches à cette hauteur, sauf à faire des équilibres sur échelles…

Comment tailler ? L’exemple d’un pêcher de plein vent

Il est très important de tailler régulièrement les arbres à noyaux, en particulier les pêchers car leurs branches sont plus souples que celles des arbres à pépins et qu’elles ont tendance à ployer, et souvent, à se rompre sous le poids des fruits.

Pour garder des branches courtes on peut intervenir à différents moments tout au long de l’année :

• En hiver, ou plutôt, au début du printemps, au moment de la floraison, en particulier lorsque l’on travaille sur des arbres jeunes.
• En vert, lorsque les fruits sont bien formés. Vers le mois de juillet, on raccourcit les rameaux au dessus des fruits que l’on a éclaircit pour n’en laisser que quelques uns par branche.
• S’il faut supprimer des branches (élagage) : en automne, fin octobre ou début novembre, quand la sève est descendue et que l’on ne risque plus de provoquer des épanchements de gomme.

Les stages organisés par le Jardin des Merlettes ont lieu au moment où il faut effectuer ces différentes tailles.

Voir les stages de taille des arbres fruitiers à noyaux

Voici des photos des étapes de la formation d’un jeune pêcher :

Au bout de cinq ans, voici à quoi le pêcher ressemble :

Mais voilà, nous étions avertis, et pourtant nous n’avons pas été assez sévères. La charpente de l’arbre (à gauche, ci dessous) semble bien équilibrée. Pourtant, on l’a laissé s’allonger trop vite et l’une des branches maîtresses n’est pas encore assez solide pour supporter le poids des fruits (photo du milieu). Dès que le poids des fruits a augmenté, il a été nécessaire d’étayer cette branche (photo de droite). En automne, cette charpentière sera taillée à la naissance d’une branche plus petite pour éviter cette mésaventure l’an prochain et permettre un nouveau départ et un renforcement de la charpentière.

Cerisier haute tige

On le voit ci dessous, les principes sont exactement les mêmes au départ que pour les poiriers ou les pommiers vus plus haut : sélection des charpentières, puis raccourcissement chaque année.

Cet exemple montre à quel point il faut être sévère dans ces tailles de début pour bien former les arbres, et donc supprimer une grande partie de la pousse de l’année pour vraiment renforcer la base de la charpente. Voici un exemple ci dessous où la taille de formation, bien conduite au départ, a été abandonnée trop tôt. Et l’arbre s’est perdu en branches trop frêles.

Les arbres à noyaux palissés

Même si le résultat semble très différent, la méthode est la même pour un pêcher palissé : choix et palissage de quelques charpentières que l’on laisse s’allonger doucement, taille des branches latérales pour les rapprocher du mur. Et le résultat est magnifique. Voici par exemple la mise en place d’un pêcher palissé au Jardin des Merlettes et le résultat au bout d’un an. Certes, on est encore loin des grands pêchers palissés du Potager du Roi, à Versailles, (photo de droite, avant la taille de printemps) mais on est en route…

Et on peut appliquer cette méthode à beaucoup d’autres espèces : abricotiers, cerisiers, et même : figuiers !

La clé de la taille d’un rosier consiste donc à savoir à quelle catégorie il appartient et, ainsi, à comprendre comment il pousse.

L’induction florale

Les rosiers remontants produisent des fleurs sur des branches qui viennent de pousser

Le calendrier idéal de suivi des rosiers remontants est bien rempli pendant la saison de jardinage :

• Février ou mars : taille sévère
• Avril : l’arbuste pousse, forme de nouvelles tiges qui se terminent par des boutons floraux.
• Juin I : les boutons floraux s’épanouissent en roses.
• Juin IV : on supprime les roses fanées avant qu’elles ne portent des fruits. L’arbuste se repose un temps, plus ou moins long selon la variété, la vigueur et les conditions atmosphériques.
• Juillet : l’arbuste reprend son cycle végétatif. Il pousse, forme des hampes de fleurs qui s’épanouissent puis fanent.
• Août : le jardinier revient, taille de nouveau, l’arbuste se repose, puis repousse, etc..
• A partir de septembre, on ne procède plus qu’à des tailles de nettoyage des fleurs fanées.

Bien entendu, ces dates sont indicatives. Elles illustrent simplement la courte durée de chaque phase. Plus le jardinier est attentif, plus il accélère le processus. Les arbustes les plus remontants, c’est à dire les plus floribonds, peuvent ainsi porter quatre, voire cinq cycles floraux durant une saison. Celle-ci se prolonge jusqu’aux premières gelées qui correspondent avec la mise en sommeil de l’arbuste. Un rosier moyennement vigoureux qui n’aura pas été taillé en été, en revanche, portera peut être une seconde floraison, pas très importante, et s’arrêtera là.

Est il toujours nécessaire de tailler un rosier remontant après sa floraison pour qu’il démarre un nouveau cycle végétatif ? Pas toujours. Cela dépend du mode de fructification du rosier en cause. Certains rosiers ont en effet la capacité de s’auto-nettoyer. Ils produisent peu de fruits, les hampes florales fanées se dessèchent et tombent et de nouvelles pousses apparaissent rapidement. D’autres rosiers, en revanche, produisent de gros, voire très gros, fruits. La production de ces fruits absorbe beaucoup de la vitalité de l’arbuste. Mais certains arbustes sont si vigoureux qu’ils peuvent accomplir les deux missions en même temps : porter des fruits et pousser.

Pour résumer : pour un rosier remontant la taille d’été se limite à un nettoyage. Supprimer les fleurs fanées, les branches abîmées et le bois mort… C’est facile à faire et vraiment utile pour la ‘remontée’ des fleurs, c’est à dire pour assurer de nouvelles floraisons pendant l’été et au début de l’automne.

Les rosiers non remontants produisent des fleurs sur les pousses de l’année précédente

Pour les rosiers non remontants, en revanche, la taille d’été est non seulement utile mais indispensable. C’est la grosse taille de l’année qui correspond à la taille que l’on effectue en hiver sur les rosiers remontants.

On dégage bien le pied du rosier (pour voir ce qu’on fait), on sélectionne les branches et on supprime les plus anciennes pour faire de la place aux nouvelles, puis on raccourcit les branches restantes, pour leur donner la possibilité de former des branches secondaires.

Le calendrier est donc le suivant :

• Avril : l’arbuste pousse, des hampes florales se développent au bout des tiges formées l’année précédente.
• Mai III ou IV : les boutons floraux s’épanouissent en roses.
• Juin I à IV : l’arbuste se repose un temps, plus ou moins long selon la variété, la vigueur et les conditions atmosphériques.
• Juin IV à juillet II : on taille l’arbuste par sélection des branches et raccourcissement des extrémités.
• Juillet à août : l’arbuste reprend son cycle végétatif, des pousses se forment au pied.
• Août à octobre : le jardinier revient, attache les nouvelles pousses des grimpants et les conduit progressivement dans une position inclinée.

Quelques exemples :

‘Cuisse de Nymphe’ : des branches multiples partant du pied

Selon le port du rosier, l’effet obtenu sera différent. Le premier exemple, le rosier ‘Cuisse de nymphe’ (Rosa Alba, origine inconnue, XVIème siècle ?), est un buisson assez touffu. Il émet du pied de multiples branches assez graciles dont une grande partie végètent faute de place et de lumière. Après la taille, l’air peut circuler au pied de l’arbuste. On aperçoit de nouvelles pousses qui pourront maintenant s’épanouir et participer ainsi au rajeunissement de la plante.

Fantin Latour : un arbuste bien charpenté

‘Fantin Latour’ est un rosier centifolia, d’origine inconnue et ancien,  lui aussi (d’avant 1900). Il produit moins de tiges du pied que ‘Cuisse de Nymphe’ mais ses branches durent plus longtemps (quelques années). On peut le tailler en favorisant une architecture plus pérenne. Les branches sont moins nombreuses mais plus vigoureuses. La taille va donc être conduite de façon assez différente pour le résultat ci dessous.

Charles de Mills : modérez votre zèle…

Parfois, les jardiniers s’emballent, et oublient que nous sommes en été. Si la plupart des rosiers ne souffrent pas d’être recépés (taillés à ras) en hiver, en revanche, c’est une action risquée en été, puisque l’arbuste est en pleine végétation. Point trop n’en faut.

Ce sublime rosier ‘Charles de Mills’ (Gallica, origine inconnue mais déjà noté en 1790), ainsi raccourci, aura du mal en cette fin d’été. Il faut mieux adapter la taille à la vigueur de l’arbuste en n’oubliant pas que les feuilles sont le moteur de la plante. Pas de feuilles, pas de photosynthèse, pas de sève élaborée à redistribuer. L’arbuste devra vivre sur les réserves contenues dans les racines. Ce rosier planté récemment (il y a deux ans) était trop chétif pour un traitement aussi radical. La meilleure façon de l’aider maintenant est de lui donner beaucoup à boire !

Zoom sur les pousses de rosier

Gourmand ou pas gourmand ?

Il ne faut pas confondre nouvelle pousse vigoureuse et gourmand. Un rosier en bonne santé forme de belles pousses à partir de son pied. En général, elles ne sont pas de la même couleur que les branches plus anciennes, aoûtées (lignifiées) et peuvent aller du vert clair (à gauche, le rosier ‘Mon Jardin Ma Maison’) au rouge foncé (à droite, le rosier ‘La Belle Alsacienne’). Au milieu un vrai gourmand, à arracher absolument.

Si la couleur peut prêter à confusion, comment distinguer un gourmand d’une nouvelle pousse de rosier ? Deux moyens sûrs : le nombre de lobes des feuilles et l’attache de la pousse au pied du rosier. Un gourmand est une repousse du porte greffe. Il en a donc les caractéristiques et, en particulier, les feuilles. D’ordinaire, une feuille de rosier comporte cinq lobes. Si la feuille en compte sept, on a probablement à faire à un gourmand, sauf pour quelques variétés de rosiers botaniques. Il en est de même si la pousse part d’en dessous le point de greffe et s’écarte du rosier, comme montré ci dessus. Pourquoi enlever les gourmands ? Parce qu’ils captent une bonne partie de la sève de la plante ; en anglais, le nom est ’sucker’ (suceur) !

L’ article de juillet 2010 sur la taille d’été des rosiers décrit les malheurs de ceux ou celles qui confondent pousses et gourmands. Il pourrait être intitulé ‘tailler à contre-temps ou comment ne jamais obtenir de fleurs sur un rosier non remontant.’

Le cycle de vie d’une branche de rosier

Même si certains rosiers sont grimpants, leur caractère basitone est prépondérant (voir l’article sur la taille raisonnée des arbustes d’ornement, section ‘un malentendu de taille’). Il faut régénérer les branches régulièrement pour garder ces arbustes en bonne vigueur et obtenir une floraison fournie. La durée de vie d’une branche de rosier grimpant ou haut buisson n’excède pas quatre ans. (On rappelle que pour les petits rosiers, elle est en général d’un an, puisque les arbustes ont rabattus chaque hiver, et de deux ou trois ans pour les rosiers paysagers ou couvre sol, le long des autoroutes par exemple.)

• La première année : on laisse pousser les nouvelles pousses vigoureuses. On leur fait éventuellement de la place en supprimant au pied les pousses les plus âgées. On les attache comme on peut (elles sont très cassantes) pour les protéger du vent et dégager les axes de circulation. En fin d’été, quand elles sont aoûtées (c’est à dire, quand elles se sont lignifiées), on palisse ces jeunes pousses en les arquant contre un support.
• La deuxième année : une branche secondaire naît à la base de l’emplacement de chacune des feuilles de l’année précédente. Le bourgeon se développe en branchette qui porte des bourgeons floraux. Ceux ci s’épanouissent. On nettoie chaque branchette après floraison en taillant à deux ou 3 yeux comme sur la photo ci-dessous.

• La troisième année c’est au tour des branches secondaires de porter des branches plus petites. La branche principale est une vraie guirlande de roses.
• Quatrième année : la  branche est fatiguée, son écorce est souvent abîmée et il vaut mieux la supprimer au bénéfice d’une pousse nouvelle…

On suit ainsi ce cycle de trois ans pour la taille des rosiers pleureurs qui souvent ne sont pas remontants . On les taille donc soigneusement en été en éliminant une branche principale sur trois pour un renouvellement systématique.

Et si on ne sait pas à quel rosier on a à faire ?

Si on connaît son nom, une rapide recherche permettra de déterminer son comportement. Mais s’il s’agit d’un rosier ‘hérité’ dont on  ne connaît pas le nom, la meilleure façon de procéder est de l’observer tout au long d’une année.

Un rosier qui ne fleurit pas du tout :

C’est le cas le plus facile. Un rosier qui ne fleurit pas du tout tout au long d’une année est en général un rosier non remontant qui a été taillé au mauvais moment l’année précédente ou dont on a supprimé les nouvelles pousses en les prenant pour des gourmands. Il suffit de laisser les sécateurs sur l’étagère et d’attacher tranquillement, en les inclinant, les nouvelles pousses de l’été. Résultat garanti au printemps suivant, souvent d’autant plus spectaculaire que le rosier s’est reposé depuis plus longtemps… Le rosier Veilchenblau, ci-dessous, est un rosier qui ne fleurira jamais s’il est taillé à contre temps.

Un rosier qui fleurit peu :

S’il ne fleurit qu’une seule fois, cela ne veut pas automatiquement dire qu’un rosier soit non remontant : il ne reçoit peut être pas assez de soins… et d’eau. S’il est dans des conditions de croissance un peu trop justes par rapport à ses besoins, il va offrir un ‘service minimum’ et ne fleurir, chichement, qu’une seule fois. Bien soigné, c’est à dire taillé après la floraison et arrosé à cette occasion, il reprendra de la vigueur et portera de nouvelles fleurs.

En principe, un rosier remontant fleurit au moins une fois même si on le malmène. Donc un rosier qui ne fleurit pas du tout est en principe non remontant.

Vous avez encore des doutes ? Venez participer à l’un des stages de taille (mars, juillet et septembre) et vous repartirez confiants.

Voir le calendrier des stages

]]> http://jardindesmerlettes.com/blog/20110717/taille-des-rosiers-en-ete-observer-le-cycle-vegetatif-avant-dagir/feed/ 0 http://jardindesmerlettes.com/blog/20110403/youth-at-the-helm-lutilite-de-rajeunir-les-plantes-des-parterres-de-vivaces/ http://jardindesmerlettes.com/blog/20110403/youth-at-the-helm-lutilite-de-rajeunir-les-plantes-des-parterres-de-vivaces/#comments Sat, 02 Apr 2011 20:52:21 +0000 Christine http://jardindesmerlettes.com/?p=2488 Dans son livre culte « Le jardinier aventureux » ( »The Adventurous Gardener », avril 1985, Vintage Books) Christopher Llyod explique pourquoi, contrairement aux idées reçues, il faut entretenir les parterres de vivaces en renouvelant et en divisant les plantes assez régulièrement.

Les prix de beauté à la jeunesse !

L’évolution des plantes vivaces au fil des années

Une  plante vivace, appelée aussi plante pérenne herbacée, vit plusieurs années. En effet elle est équipée d’organes lui permettant de survivre à la mauvaise saison (sécheresse ou hiver selon les climats). Quand les conditions sont défavorables, les parties aériennes disparaissent. Dans le cas des pissenlits (Taraxacum sp.) ou des orpins (Sedum), par exemple, seule la rosette de feuilles est visible en hiver. Celle-ci est située au ras du sol, d’où le nom « hémicryptophyte » pour ces plantes. Pour les iris germanica ou les liserons des champs (Convolvulus arvensis) il ne subsiste qu’un rhizome en hiver, et la partie aérienne de la plante repousse au printemps comme sur la photo ci dessous.

Contrairement aux plantes bisannuelles, qui ne vivent que deux ans, les plantes vivaces se développent au cours des années et établissent progressivement des touffes qui présentent de véritables bouquets à la belle saison. La plante suit donc une progression  que l’on peut observer ci dessous pour trois vivaces très différentes : une alchémille commune (Alchemilla mollis) à gauche, deux variétés d’orpins (Sedum spectabile ‘Brilliant‘ et ‘Herbst freude’) au milieu, et un iris de Sibérie (Iris sibirica) à droite.

Année 1 :

S’établir pour survivre. Développement du système racinaire et première floraison, parfois modeste.

Année 2 :

La plante développe son système aérien dès le printemps et produit une belle floraison.

Année 3 :

Très belle floraison, qui tend à s’éloigner du centre pour les alchémilles et les orpins qui s’étalent. L’iris sibirica, lui, prend l’aspect d’une touffe de plus en plus drue.

Année 4 :

Les choses commencent à se détériorer … subrepticement. La pérennité de chaque plante dépend de la façon dont son centre (rosette) évolue. Les tendances observées en année 3 s’accentuent. Pour certaines vivaces, la floraison continue de s’éloigner du centre de la plante (alchémilles, iris rhizomateux, asters…) qui se dessèche. Pour d’autres le cœur de la plante devient trop serré, tant au niveau des feuilles (iris de Sibérie) qu’au niveau des racines (hémérocalles). Certaines plantes, enfin, s’étendent par un système de stolons et forment des nappes, comme les lysimaques montrées ci dessous Lysimachia ciliata ‘Fire cracker’ qui se faufilent entre les pieds d’iris germanica.

Toutes les vivaces ne requièrent pas le même niveau de soins

Certaines plantes se défendent très bien face à la concurrence des autres plantes vivaces. D’autres, en revanche, n’arrivent pas à installer une rosette assez solide pour résister à l’étouffement et ont constamment besoin qu’on protège leur espace vital. D’autres enfin ont l’air assez résistantes une fois installées, mais il vaut mieux les surveiller … et se tenir prêts à intervenir.

Celles qui n’ont vraiment pas besoin d’aide : les pionnières

Elles sont très résistantes et ce sont des conquérantes. Les autres plantes n’arrivent pas à les envahir. Ces plantes survivent même après de nombreuses années dans des jardins qui ont été abandonnés. Nous vous proposons ci-dessous des photos d’asters (aster dumosus ‘Jenny’), de lys (lilium ‘African queen’) et de géraniums vivaces. Ces trois plantes sont très différentes les unes des autres, toutefois, elles présentent toutes les trois une grande résistance à l’envahissement des autres et se développent imperturbablement après chaque hiver pour refleurir au printemps (le géranium), en été (les lys) ou en automne (les asters), sans aucun souci pour leur jardinier(e).

Celles qui ont besoin d’assistance

Les plantes ci dessous ne sont pas particulièrement fragiles, mais elles ne sont pas assez fortes pour résister aux assauts des colonisatrices. L’éphémère de Virginie (tradescantia), la catananche (catananche coerulea), le phlox mousse (phlox subulata ‘White delight’) fleuriront de façon tout à fait satisfaisante tant qu’elles auront assez de place, mais disparaîtront sans crier gare dès qu’elles seront envahies. Et vous auriez tord d’accuser les limaces, car c’est le manque d’air et de lumière qui les aura tuées.

Comment protéger l’espace vital des vivaces plus fragiles

Celles que l’on a tendance à négliger, mais qui se portent bien mieux si on s’en occupe

Une remarque préalable : une même plante ne réagit pas du tout de la même façon dans différents « milieux », c’est à dire dans des circonstances différentes de sol, d’ensoleillement, de vent et d’humidité, les conditions dites « édaphiques ». Des Iris de Sibérie végétaient dans le jardin de Cosne, au sol sableux mais ayant reçu de nombreux apports de compost, entouré de hauts murs qui coupent le vent, situé en ville, où il fait moins froid, mais peu ensoleillé du fait des bâtiments voisins. Au Jardin des Merlettes à Saint Loup, où le thermomètre est resté bloqué quelques jours à -17° en 2010, au sol argilo-limoneux bien lourd et en plein vent, ils se sont développés si vite que nous avons déjà pu les diviser plusieurs fois. Même chose pour les hémérocalles qui y sont superbes alors qu’elles s’étiolaient à Cosne.

Donc, il ne faut pas hésiter à changer de place une plante dont le développement laisse à désirer. Mais il faut aussi intervenir sur les plantes qui se développent très bien. Car, faute d’action, la touffe finit par s’étouffer.. justement. Les plantules de la base se gênent (Iris sibirica), ou bien les racines s’entrecroisent (hémérocalles). On doit donc les diviser et les replanter tous les 3 ou 4 ans, comme les autres. Les photos ci dessous montrent la différence des systèmes racinaires. A gauche, les racines très fines des campanules permettent de comprendre que les plantules pourront mieux s’établir une fois divisée. Au centre, l’enchevêtrement très serré des racines d’hémérocalles. A droite, les tiges très droites des marguerites ne laissent guère soupçonner l’anarchie souterraine.

Une fois la touffe divisée, chaque fragment est replanté séparément et produira une belle touffe de fleurs deux ans plus tard…. jusqu’à sa prochaine division. En anglais, le mot « vivaces » se traduira par « perennial », c’est à dire durables, voire  éternelles ! Mais comme l’explique Christopher Llyod, éternelles à condition… de s’en occuper un peu pour les garder jeunes, comme cette jolie anémone pulastille (anemone pulsatilla) qui renaît sans faute chaque année en ce début d’avril.

Les stages que nous proposons pour mettre en œuvre ces recommandations

Au Jardin des Merlettes, il y a du travail à effectuer sur les parterres de vivaces dès que et aussi longtemps que le sol est chaud, c’est à dire d’avril à novembre.

Pour se consacrer à la culture des vivaces, deux stages :

• Au printemps : « Créer des parterres de vivaces » les 26 et 27 mai 2011

• En été : « Graminées et plantes de rocaille » les 7 et 8 juillet

Pour un nouveau regard sur le sol de son jardin

• Au printemps et en automne, deux stages , les 5 et 6 mai, puis 8 et 9 septembre, pour préparer le jardin aux plantations,  prendre un peu de temps pour observer le sol de son jardin et  réexaminer ses points forts, et aussi ceux qui pourraient être améliorés par des amendements organiques, des paillages, ou en adoptant une gamme variétale plus adaptée.

Pour une première approche de la gestion différenciée

• Egalement au printemps et en automne deux stages pour apprendre à associer les plantes vivaces à d’autres plantes faciles tout en limitant les fauches, dans le cadre d’une gestion différenciée simple du jardin : « fauche sélective, vivaces et bulbes » les 12 et 13 mai, et « plantes naturelles, vivaces et bulbes » les 27 et 28 octobre, la même approche dans les deux cas, avec une variante saisonnière.

L’avantage d’un potager simplifié est de réduire considérablement ces risques et de développer le plaisir du jardinage. Imaginez une technique valable sur n’importe quel type de sol et qu’une fois le gros du travail accompli, il ne reste qu’à suivre l’évolution des légumes pousser.

Première étape : Préparer le potager

Le principe repose sur un jardin sans labour. Le travail mécanique est remplacé par celui des vers de terre et de toute la vie du sol. Le désherbage est oublié sous une épaisse couche de mulch qui empêche la germination des mauvaises herbes et économise les arrosages. Les engrais sont remplacés par une humification progressive. Les légumes sont en bonne santé et le potager s’inscrit dans un cadre écologique !

Préparer le sol

Installer les carrés

Mettre en place l’irrigation

Installer les planches

Les stages de potager simplifié s’inscrivent dans un cycle de 4 sessions, qui peuvent être abordées dans n’importe quel ordre. On s’exerce et on apprend les techniques d’installation pour transformer une pelouse ou un potager existant, choisir les légumes qui font plaisir, mettre en œuvre des techniques pour économiser du temps et de l’argent.

Le potager est en place, rendez vous pour la plantation, les 5 et 6 mai : mise en place des cultures

Désherber : vraiment utile ?

Avant de se mettre au travail, considérons les choses tranquillement.  Et déjà, il faut s’entendre sur le sujet. Bien sûr on ne parle pas ici de désherbage chimique ou de désherbage thermique, mais bien du désherbage manuel traditionnel promu désormais au rang de jardinage écologique. Beaucoup de jardiniers prônent maintenant le non travail de la terre, le non labour, en particulier pour le jardin potager. Est ce que leurs théories s’appliquent au jardin d’agrément ? Est-il vraiment nécessaire de supprimer les mauvaises herbes ou adventices ?

Pour le désherbage : le côté utile

Libérer les plantes des parterres, vivaces et annuelles de l’étouffement provoqué par la végétation parfois luxuriante des adventices.

Pour pousser, une plante a besoin d’air et de lumière. Le seul fait de couper la partie aérienne (en particulier les feuilles) des plantes autour d’elle et de créer un puits de lumière suffit souvent pour qu’une  plante s’installe beaucoup mieux.

Voir la vidéo : de l’air pour les vivaces

Libérer les racines des plantes.

Les plantes horticoles que nous achetons, les vivaces, mais surtout les annuelles, ont un chevelu racinaire moins développé que celui des plantes indigènes déjà en place, et en particulier les mauvaises herbes. De même que la partie immergée de l’iceberg est beaucoup plus importante que la partie émergée, la partie souterraine des adventices est souvent plus encombrante que la partie aérienne.

Heureusement, certaines plantes horticoles développent en deux ou trois ans un système racinaire très puissant et deviennent quasiment indélogeables par les mauvaises herbes. C’est le cas des hémérocalles, des iris à rhizomes (iris dits germanica, en fait iris barbus), des iris de Sibérie, mais aussi de fleurs à l’aspect plus gracile mais très colonisatrices, comme les lysimaques et les asters. Pour elles, plus de souci à se faire. Une fois implantées, elles sont très résistantes à l’invasion… et le désherbage très réduit.

Eviter la concurrence pour la ressource en eau du sol

Désherber est important pour l’utilisation de la réserve d’eau contenue dans le sol. Tant que la ressource est abondante, pas d’importance. Mais lorsque la sécheresse sévit, la concurrence est âpre et les fleurs de nos parterres ne sortent pas souvent gagnantes. Or les graminées, dont les tissus sont gorgés d’eau, sont très sujettes à l’évapotranspiration. Elles ont besoin de boire énormément, nos gazons bien aimés en sont la preuve, au détriment des plantes voisines. C’est pour cette raison que l’on recommande de désherber soigneusement pendant trois ans le pied des nouvelles plantations, y compris des arbres et des arbustes.

Aérer une terre compactée

« Un binage vaut deux arrosages » dit on. Parce qu’en cassant les mottes, on restreint l’évapotranspiration, ce qui économise la ressource en eau. Et, en aérant la terre, on permet des meilleurs échanges gazeux autour des racines des plantes. La connaissance du sol et de son fonctionnement est un sujet malheureusement souvent négligé par les jardiniers et auquel nous consacrons un stage de deux jours.

Voir le stage « préparer le sol de son jardin »

Soigner le rendu esthétique des parterres

Sale ou propre, un grand débat. On devrait d’ailleurs plutôt dire net ou fouillis. C’est souvent ce critère esthétique qui prime chez les jardiniers, osons l’avouer. Mais d’un point de vue botanique, ce n’est pas forcément le critère le plus important. 

Contre le désherbage : le côté inutile, voire contre-productif

La levée de dormance

Lorsqu’on remue la terre lors d’un désherbage, on ramène en surface de nombreuses qui se trouvent dans le sol. cela leur permet de germer. C’est ce qu’on appelle une « levée de dormance » que les potagistes appellent aussi un  faux semis.

L’inversion des horizons du sol

C’est ennuyeux de retourner le sol car on inverse les horizons , c’est à dire les couches du sol, et on dérange les petites bêtes, l’entomofaune, qui sont très spécifiques quand à la profondeur à laquelle elles se trouvent bien. C’est l’intérêt des outils tels que la grelinette qui aèrent le sol sans pour autant le retourner.

Amusez vous à creuser un trou dans votre jardin et observez les couches successives du sol. Vous apprendrez beaucoup sur votre jardin. Pour une bonne observation, essayez de faire une paroi bien droite et lisse. Et si vous êtes intrigué, renouvelez l’expérience dans un autre endroit. Vous serez peut-être surpris de la différence.

La battance du sol

Lorsque les mauvaises herbes couvrent toute la surface d’un parterre, elles empêchent le martèlement des gouttes de pluie. Ce propos peut sembler trivial. Pourtant il est important de protéger le sol et il vaut mieux laisser une couverture de mauvaises herbes sur les sols sujets à la battance plutôt que de les laisser nus.

Le lessivage des sols

Certaines mauvaises herbes remontent en surface les substances nutritives qui ont été lessivées en profondeur. Au Jardin des Merlettes, nous bénéficions de rumex très efficaces dont les racines agissent comme véritables extracteurs de substances. Voici le plus beau spécimen de la saison extrait par notre jardinier, Serge Veneau. Pourquoi se priver de tels auxiliaires qui améliorent notre sol ?

Quelles parties du jardin désherber ?

Une façon de limiter son effort, dirait Monsieur de la Palisse, consiste évidemment à réduire la surface désherbée. Le désherbage raisonné correspond à cette idée  simple que l’on peut décliner selon différents critères pour concevoir un mini-plan de gestion différenciée. Où le désherbage est-il le plus utile ? Quels endroits du jardin servent actuellement de refuge à la biodiversité, puis-je les épargner ? Quels espaces servent à quels usages ? Certaines plantes, indésirables dans nos plate-bandes, peuvent-elles être invitées ailleurs au jardin ?

L’utilité du désherbage est très inégale selon les endroits du jardin

N’ayons pas peur de revisiter les idées reçues. On l’a dit plus haut, le désherbage d’un rosier ou d’un arbuste est totalement inutile d’un point de vue botanique si la plante est bien établie. En revanche, il est indispensable pour certaines plantes annuelles ou vivaces qui peuvent être rapidement étouffées par les mauvaises herbes et souffrir de leur concurrence pour la ressource en eau.
Il est donc conseillé de réfléchir un moment, avant de saisir sa binette, à l’utilité du travail que l’on s’apprête à faire. Et, dans le doute, on peut choisir de ne rien faire et d’observer…

Protéger la biodiversité et l’équilibre de ‘l’organisme jardin’

On sous-estime souvent l’utilité des graminées ou, plus généralement, de la strate herbacée pour la biodiversité. On insiste sur l’importance des arbustes, en particulier des haies, mais tous les oiseaux ne nichent pas en hauteur. Les photos ci-dessous montrent un nid au pied d’un saule,  à quelques centimètres du sol seulement, à hauteur d’homme dans un bouleau et à même la terre, dans l’herbe. Et ce n’est qu’un exemple car les habitants du jardin sont multiples et leurs abris variés. Les hérissons eux aussi apprécient les herbes. Enfin pour l’entomofaune on recommande de conserver des endroits non fauchés pendant trois ans au moins car certains insectes ont besoin de cette période pour achever leur cycle de métamorphoses.

Voir l’histoire et la philosophie du jardin

Graduer l’intensité des soins selon les différents espaces de son jardin ou de son parc : la gestion différenciée

On repère facilement les espaces clés en réfléchissant aux usages que l’on a de son jardin :  les déjeuners sur la terrasse, l’endroit où les enfants jouent, le jardin secret, au fond du jardin, près du tas de compost, du ruisseau ou à l’orée du bois. Le jardin potager est encore bien à part, et le jardin fruitier souvent négligé. Tous ces espaces sont en concurrence pour les ressources dont dispose le jardinier, au premier rang desquelles son temps. Il faut donc organiser les priorités.

Ce plan de zonage sommaire permet d’estimer le temps qui sera nécessaire pour entretenir le jardin, et amène parfois, logiquement, à revoir le niveau de ses exigences. C’est un peu comme d’établir un budget. On n’est jamais obligé de le  suivre, mais on sait où l’on va…

Le même principe s’applique, à une échelle différente, pour nos villes et nos villages…. Et ce qui est discuté pour le désherbage est également valable pour la fauche ou la tonte des espaces.

Lire l’article sur la fauche différenciée

Cette attitude requiert de bien choisir les plantes que l’on installe. Les photos ci-dessous présentent un essai de non-désherbage au jardin. Il s’agit d’expériences avec différentes variétés de graminées dont on teste la résistance à l’envahissement. A gauche, le parterre d’essai après un an de non-intervention. A droite, le parterre désherbé. Au milieu, une gagnante, un deschampsia cespitosa ‘Tauträger’ qui a très bien résisté.

Mauvaise herbe ou invitée indésirable ?

En quoi une herbe est-elle ‘mauvaise’ ?

C’est parfois simplement une plante qui n’a pas poussé là où on le souhaiterait. Le cas bien souvent de la bourrache, des orties, mais aussi, des capucines et du myosotis, toutes plantes que l’on apprécie au jardin mais qui vagabondent parfois un peu trop loin. Mais c’est parfois aussi une plante envahissante qui colonise l’espace et accapare le soleil et la nourriture des autres. Des colonisatrices dont il convient de limiter l’expansion.

Les belles autochtones

Il y a aussi des plantes naturelles très décoratives dont on ne voit pas pourquoi on les évincerait du jardin, sauf à n’aimer que ce que l’on a acheté dans un pot de plastic rose, vert ou bleu… Voici par exemple une linaire commune (Linaria vulgaris) qui se plaît au Jardin des Merlettes et qui, associée à une catananche et à des sedums,  participe, nous semble-t’il, à un joli équilibre dans ce massif de vivaces. Nous avons ainsi de nombreuses belles nivernaises au jardin.

Voir le stage « Utiliser les plantes naturelles dans les parterres de vivaces »

Quand désherber ?

La première réponse qui vient à l’esprit est « dès que l’on peut », c’est à dire quand on en a le courage ou le temps. Mais pour épargner ses forces, il y a deux moments plus favorables, le printemps et surtout l’automne.

La première attaque, au printemps

Au démarrage de la saison, on arrache facilement les adventices. Le sol est bien détrempé et tout ce que l’on élimine ne viendra plus déranger les plantations de printemps. Donc, désherbons sans hésiter.

Voir le stage « préparer les plantations de printemps »

Et surtout : en automne

Mais il est encore plus utile de désherber en automne, en tous cas, si le sol est lourd. Un sol argileux se refroidit très tard. Même si les systèmes aériens ne se développent plus, les plantes continuent à installer leur système racinaire jusqu’à la fin décembre. Arracher les mauvaises herbes à ce moment là limite grandement l’invasion printanière. Et si vous n’êtes pas convaincus, venez passer deux jours avec nous !

Voir le stage « préparer les plantations d’automne »

Comment désherber ?

Pour bien désherber en se fatiguant le moins possible, il faut connaître l’ennemi, c’est à dire les systèmes racinaires et s’équiper en conséquence.

Connaître les systèmes racinaires

Il s’agit en effet d’extraire la totalité du système racinaire des plantes indésirables. Or ces systèmes sont très variés et il faut connaître celui de chaque herbe que l’on cherche à arracher.

Le chiendent par exemple fait partie des plantes à rhizomes. Il établit un véritable maillage souterrain. Plus on retire de racines, plus on retarde le redémarrage de l’attaque. Chaque fragment laissé dans le sol permettra à une nouvelle plante de repartir. Au contraire, le pissenlit est cespiteux, c’est à dire qu’il ne pousse qu’autour d’un seul point, dans ce cas une racine pivotante. Mais elle peut être très profonde et elle aussi peut redémarrer à partir d’un fragment de racine laissé sur place. La fétuque, montrée sur la photo de droite, est moins difficile à extraire à condition que le sol soit meuble car son chevelu lui permet un excellent ancrage.

Choisir les bons outils

S’équiper en conséquence, c’est à dire selon la forme et la force de la racine à extraire. Il faut aussi penser au sol, à sa consistance, et au poids qu’il faudra soulever pour ramener à la surface la totalité du système racinaire. La grelinette est utile pour aérer le sol, mais pas pour arracher de longues racines. Pour celles ci, on peut choisir entre le couteau à désherber (photo de gauche) ou la bêche spéciale à pied (photo du milieu), extrêmement efficace pour les rumex car la surface de la pelle est spécialement découpée pour cet usage.

S’éviter de la peine

Et il faut aussi épargner le dos et les genoux du jardinier. Choisir une bonne position qui permettra un effort sans forcer sur le dos.  L’idée est que la plante à extraire soit à bonne portée de main pour pouvoir faire levier sur la racine. La position à genoux est pratique, mais il faut penser à utiliser un petit tapis en mousse. Ridicule croyez vous, essayez plutôt et vous verrez la différence sur votre efficacité au bout d’un petit moment.
Et il faut choisir le bon moment pour désherber. Ceci dépend de la nature du sol. Si celui-ci est argileux, il vaut mieux ne pas désherber tout de suite après une grosse pluie, mais attendre plutôt qu’il se ressuie un peu. En revanche, sur un sol plutôt sableux, toute pluie facilitera immédiatement le travail.

Réfléchir aux façons d’éviter de recommencer trop souvent

Comprendre le cycle des plantes

Pousse à petits ou grands pas (par l’émission de stolons, par exemple), essaimage de graines, maillage de rhizomes, chaque plante possède sa stratégie de colonisation de l’espace. Au jardinier de la comprendre pour la contrecarrer et agir en conséquence : cueillir les fleurs avant qu’elles ne montent à graines, par exemple, est une méthode rapide, peu fatigante et très efficace pour enrayer l’envahissement.

Être très soigneux et ne pas faire ‘vite’

Une erreur commune consiste à vouloir nettoyer rapidement la surface du sol. Ce qui importe le plus ne se voit pas car c’est en dessous du sol. Il faut surtout éviter de faire trop vite et de trancher une racine. La punition n’est pas immédiate mais bien réelle car la plante repousse de plus belle, comme on le voit sur cette photo où le pissenlit est reparti… avec de multiples têtes cette fois, et autant de possibilités de fleurs et de graines.

Enlever aussi, et très soigneusement les plantules

Et il faut repasser quelques semaines après un désherbage soigné pour éliminer toutes les plantes qui ont germé suite à ce désherbage (le faux semis) sinon les efforts auront été en partie inutiles. Encore faut-il savoir distinguer le bon grain de l’ivraie et ce n’est pas toujours facile de bien reconnaître les plantes quand elles sont au stade de plantules. Ci dessous, de gauche à droite, des plantules de phacélie, de diverses adventices et de trèfle blanc.

Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, nous vous recommandons le livre « Ces herbes qu’on dit mauvaises », de Jo Readman aux Editions Terre Vivante.

Et quand on a assez désherbé, on finit  par un bon paillage…

Du BRF (bois raméal fragmenté) par exemple, qui joint l’utile à l’esthétique. Mais ça, c’est une autre histoire, et le sujet d’un prochain article.

Des végétaux un peu oubliés du jardinier

C’est un état des lieux un peu consternant : les arbustes sont bien souvent négligés. Il existe toutes sortes de façons de mal traiter nos arbustes. On peut manquer de soin à la plantation, faute de temps ou du matériel nécessaire. On peut aussi manquer de discernement sur l’espace qu’ils vont bientôt occuper au fur et à mesure de leur croissance. On peut enfin les oublier et les laisser dégénérer en buissons informes. Ce n’est pas par mauvaise volonté mais par ignorance. Il y a des familles de jardiniers qui taillent leurs arbustes, d’autres qui ne les taillent pas. Pourtant, on peut facilement obtenir des résultats vraiment très satisfaisants en passant simplement un peu plus de temps à soigner ces végétaux trop souvent négligés.

Manque de soin dans la plantation

La première erreur, c’est de mal planter l’arbuste. Trop profond (le collet enterré) ou trop haut (la naissance des racines à l’air) ou, tout aussi grave, mal maintenu. Si un arbuste est planté petit (40 à 80cm), cela n’a guère d’importance car il offre peu de prise au vent. Il développera son chevelu de racines et s’ancrera profondément dans le sol. Mais si un arbre est planté déjà grand (plus d’un mètre), alors il faut vraiment penser à lui procurer un support solide. Sinon, on s’expose à des accidents, comme montré ci dessous.

Manque de prévision à la plantation… et manque de place à l’arrivée !

Une autre faute de débutant, c’est d’oublier de prendre en compte l’évolution des arbustes.  Quand ils vont grandir, lequel va accaparer la place disponible ? Lequel va faire de l’ombre aux autres, lequel va végéter ?  Les conséquences à moyen ou long terme d’un plan de plantation non réfléchi peuvent être anodines… ou désastreuses. Dans le joli tableau ci dessous on peut prévoir que la pivoine en arbre va pousser de façon de plus en plus déséquilibrée, pour chercher la lumière, tandis que l’arbuste va continuer de s’étioler à l’ombre de l’arbre.

Un stage du Jardin des Merlettes est spécialement dédié au choix et à la plantation des arbustes d’ornement.

Des tailles qui laissent à désirer

Le plus important défaut de soin concerne souvent la taille. Nous décrivons cette difficulté dans l’article sur la taille des forsythias. Nous proposons d’élargir ce propos à d’autres exemples. Les photos ci dessous présentent trois arbustes qui sont mal taillés et qui en souffrent.

• Le premier (à gauche) est un cognassier du Japon (chaenomeles japonica). Il pousse comme une broussaille, probablement rabattu trop souvent sans égard pour sa silhouette qui peut être très élégante.
• Le second est un pommier à fleurs (malus Everest). Là non plus, la structure de l’arbre n’est pas mise en valeur. Le centre de l’arbre s’asphyxie, encombré par des branches secondaires. Cela favorise la pousse de gourmands non florifères au sommet de l’arbre et entraînera sous peu la mort des belles branches charpentières du premier niveau.
• Enfin la troisième photo représente une spirée (spiraea japonica Bumalda) dont les branches ne se sont pas régénérées, faute de taille. La floraison de la saison prochaine en sera très diminuée, chaque rameau portant déjà beaucoup de bois mort.

Un négligé que l’on ne remarque même plus

Lorsque des arbustes sont laissés à eux mêmes, les pousses des années consécutives s’ajoutent les unes aux autres et les branches s’allongent et s’éloignent du cœur de l’arbuste. Celui ci se retrouve à l’ombre, ce qui provoque la mort de nombreuses branches secondaires. Les ensembles d’arbustes traités de la sorte sont très utiles dans un jardin. Ils protègent du vent ou des regards indiscrets, par exemple. Ils présentent également un grand intérêt d’un point de vue écologique car ils produisent des feuilles mortes et du bois mort qui forment une litière et procurent abri et nourriture à la faune indigène. Cependant, chaque arbuste n’est ni au mieux de sa forme ni de sa beauté et, même dans le cadre d’une haie, le rendu pourrait être amélioré. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Une condition indispensable pour avoir de beaux arbustes dans son jardin : une bonne taille

Que les arbustes soient utilisés comme ornement, isolés ou en groupe,  un autre élément est très important pour leur beauté : la taille. Mais le mot est à double sens. Car il faut d’une part que la taille de l’arbuste, c’est à dire sa hauteur et sa largeur, soit compatible avec la place que l’on prévoit pour lui. Et il faut aussi que la façon dont l’arbuste est taillé soit compatible avec son mode de croissance.

Un espace vital adapté à la taille de chaque arbuste

Donner de la place à un arbuste ne veut pas forcément dire le planter en isolé, en excluant les autres. Voici quelques exemples d’arbustes qui s’accordent bien entre eux tout en ménageant l’espace vital nécessaire à chacun.

• La première photo montre des hortensias, hydangéas macrophylla, associés à un hydrangéa grimpant ‘petiolaris’, ce qui conjugue harmonieusement l’utilisation de l’espace au sol avec celle du  plan vertical.
• La deuxième présente une association de fusains dorés (Euonymus japonicus ‘Aureomarginatus’) avec des plantes vivaces (Epimedium grandiflorum).
• La troisième photo montre une haie de Photinia fraseri ‘Red Robin’.

Dans les trois cas l’espace est bien géré et les arbustes disposent de toute la place nécessaire à leur épanouissement. Cependant ils n’ont pas été contraints à ces volumes par une taille radicale. Ils ont été choisis soigneusement pour l’espace où ils sont plantés, d’où cette impression d’harmonie et de simplicité.

Et voici des photos de quelques arbustes assez courants. Pourquoi nous semblent ils si beaux ?  C’est parce que, dans chaque cas, l’arbuste a la possibilité d’exprimer son caractère : l’érable du Japon  peut exhiber son port souple et élégant et étaler ses branches sans être gêné par d’autres végétaux trop proches. Au contraire, il met en valeur ses voisins qui le lui rendent bien. L’althæa a atteint sa taille optimale sans être encombré par de nombreuses branchettes.  Enfin, le cognassier du Japon a été taillé de façon à favoriser une floraison extraordinaire. Chacun de ces arbustes est un véritable petit tableau et s’insère en même temps dans le reste du jardin

Une autre condition : une taille appropriée

Pourquoi doit-on tailler un arbuste ? On l’a déjà indiqué, ce ne doit pas être pour essayer de le faire rentrer dans un espace donné. Tailler ne veut pas dire rogner et diminuer, sauf si on cherche à créer une tête de saule. Bien au contraire, on cherche à mettre en valeur la structure propre de l’arbuste ou à susciter la repousse de nouvelles branches pour régénérer l’arbre et favoriser sa floraison.

Voici par exemple un magnifique tableau d’arbustes. Cette photo a été prise par notre collègue Vincent Bobée, quand il était en stage au parc de la Vallée aux Loups, si cher à Chateaubriand. Du grand art !

Un malentendu de taille : comment et quand intervenir ?

Et nous voici au cœur du sujet : comment tailler les arbustes ? Deux critères sont déterminants : le mode de croissance des arbustes et leur mode et date de floraison. Si l’on connaît la réponse à ces questions, on possède la clé d’une taille raisonnée et bien adaptée à chaque végétal.

La manière de pousser : tous les arbustes ne se ressemblent pas

Les arbustes ne poussent pas tous de la même façon et le critère qui les différencie se rapporte à l’endroit d’où ils produisent de nouvelles pousses chaque année. Si une plante se développe à partir de sa souche ou à la base des rameaux de l’année précédente, on dit qu’elle est basitone. Si elle développe en priorité les bourgeons situés en extrémité de rameaux, et en particulier le bourgeon apical situé sur l’axe principal, on dit quelle est acrotone.

Les arbustes basitones

Voici quelques exemples d’arbustes basitones : un Amorpha fruticosa ou faux indigo, un hortensia (Hydrangea macrophylla) et un cornouiller (Cornus stolonifera).  La pousse de ces arbustes est centrée autour de sa souche.

Les arbustes acrotones

Inversement, voici quelques arbustes acrotones, de beaux inconnus rencontrés au hasard de voyages : en Inde (Taj Mahal), un poivrier en Turquie, et un Poinsettia  (Euphorbia pucherrima) au Pérou. On voit combien le port d’un arbuste acrotone est différent de celui d’un arbuste basitone.

Les découvertes accomplies depuis quelques années en biologie végétale permettent d’expliquer pourquoi certains arbustes poussent de la base ou au contraire en hauteur. Cela est lié à la localisation d’un type particulier de cellules appelées méristèmes. Il s’agit d’un tissu biologique constitué de cellules indifférenciées formant une zone de croissance. La plante est capable de pousser là où sont situées ces cellules. Comme celles ci sont indifférenciées, elles peuvent reproduire l’entièreté de la plante. On parle de zones à méristèmes. Si ces zones sont apicales, l’arbuste est acrotone. Si elles se situent au contraire à la base de l’arbuste, celui-ci est basitone. Et comme les choses sont rarement si simples dans la nature, elles peuvent aussi se situer un peu partout, et l’arbuste est mésotone.

Une taille adaptée au mode de croissance des arbustes

Taille des arbustes basitones

Si l’arbuste pousse de la base, c’est à la base qu’il convient de le tailler. Cela semble parfois radical. En tous cas nos stagiaires sont souvent mal à l’aise de procéder de cette façon quand ils commencent un stage de taille des arbustes. Car tailler à la base, cela veut vraiment dire tailler la plante au ras du sol, une technique que l’on appelle aussi ‘recépage’. Regardez les photos ci-dessous. La première montre l’arbuste, un arbre aux faisans (Leicesteria formosa) avant taille. La taille intermédiaire montrée en second ne rime pas à grand chose. Cet arbuste ne repoussse pas bien de la mi-hauteur des rameaux. La troisième photo, un gros plan sur le pied de l’arbuste une fois la taille achevée, montre les pousses prêtes à partir. Quelques mois plus tard, l’arbuste sera entièrement régénéré.

Mais on n’est pas obligé de tailler ces arbustes aussi radicalement. Une autre méthode plus douce existe, par sélection des banches. C’est ce que l’on fait par exemple pour tailler les groseilliers. Chaque année, on supprime à la base quelques branches plus anciennes et on raccourcit légèrement les autres. Cela assure une régénération régulière de l’arbuste tout en protégeant une fructification continue. Une méthode expliquée en détail dans le stage sur la culture et la taille des petits fruits.

Taille des arbustes acrotones

Inversement, un arbuste acrotone doit être taillé de façon à construire une architecture pérenne et à mettre en valeur sa structure. La taille ne sera plus une taille de régénération mais servira à renforcer la charpente de l’arbuste. Taille de raccourcissement de certains rameaux et allègement de la structure par suppression de rameaux mal orientés. Ci-dessous, un Hydrangea arborescens avant, pendant, et après taille. Même après des années de pratique, ce genre de taille comporte toujours un côté un peu magique. On raccourcit par exemple une branche un peu maigrelette et au printemps suivant on voit percer de beaux bourgeons à son extrémité. Un an plus tard, la branchette a doublé de volume et les bourgeons épargnés se sont transformés en rameaux qui portent de belles hampes de fleurs.

Il ne faut pas confondre cause et conséquence : ce n’est pas parce qu’un arbuste est taillé d’une certaine façon qu’il devient basitone ou acrotone. Mais c’est au contraire parce qu’il est basitone ou acrotone qu’il faut le tailler de telle ou telle façon.

Comment faire pour connaître le mode de croissance d’un arbuste ? Le regarder, tout simplement. Repérer comment s’organisent les nouvelles pousses, et surtout, ne pas se hâter de conclure car toutes les variétés d’une même espèce n’ont pas forcément le même comportement. Les cornouillers mâle (Cornus mas) ou kousa (Cornus kousa) sont acrotones, contrairement aux cornouillers blanc (Cornus alba) ou sanguin (Cornus sanguinea). De même, l’hydrangea macrophylla est tout à fait basitone, mais les hydrangeas arborescens ou petiolaris (hydrangéa grimpant) sont franchement acrotones.

Des périodes et modes de floraison très distincts

La préparation des boutons floraux

Tous les arbustes ne fleurissent pas en même temps, on le sait bien, mais pourquoi ? Là encore, la réponse se trouve dans leur mode de croissance. En effet les arbustes ne produisent pas leurs boutons floraux à la même époque de l’année. Dans certains cas, les boutons se forment en été sur des rameaux qui s’aoûtent. Ils restent clos durant l’hiver suivant et éclosent au printemps, en début de saison. C’est le cas des rhododendrons et des camélias.

D’autres buissons ne forment des boutons floraux que sur des rameaux jeunes qui ont poussé à la fin de l’hiver. Les buddleias, beaucoup de spirées et de rosiers sont dans ce cas.

Il ne faut donc pas confondre les arbustes et pour savoir les réponses, une fois encore, le mieux est d’observer soigneusement les plantes.

La localisation des boutons floraux

Il est également important de noter à quel endroit le bouton floral se forme. En effet, certaines plantes ne fleurissent que sur du bois d’un an au moins, jamais sur une pousse jeune. L’arbre de Judée (Cercis siliquastrum) est dans ce cas, ainsi que la plupart des hamamélis. Tailler ces arbustes signifie donc gérer simultanément la pousse de l’année suivante mais aussi la floraison.

Ces remarques sur les modes de floraison sont extrêmement importantes pour des arbustes bien connus : les rosiers. Un rosier dit ‘non remontant’, c’est à dire qui ne fleurit qu’une seule fois par an, fleurit toujours sur du bois de l’année précédente, à partir de bourgeons floraux qui ont été induits l’été précédent. Lorsque cette réserve de boutons floraux est épuisée, l’arbuste se met à pousser. Il produit de longues tiges qui à leur tour porteront des fleurs l’année suivante.

A l’inverse, un rosier ‘remontant’ fleurit tout au long de la saison. Chaque nouvelle branchette qui pousse est capable de porter des fleurs durant la même saison, parfois jusqu’au mois de novembre. Il est donc vital de savoir à quel type de rosier on a affaire avant d’utiliser son sécateur ! C’est pourquoi nous avons posté dans ce blog un article spécialement dédié à la taille d’été des rosiers, une activité très utile mais à manier avec circonspection !

Quelques idées pour apprendre à soigner ses arbustes

On comprend pourquoi on dit que ces tailles sont ‘raisonnées’. Il s’agit de bien connaître les besoins de chaque arbuste, qui résultent de leur mode de croissance et de floraison spécifique.

Un calendrier pour les arbustes de son jardin

On n’a pas forcément besoin de tailler chaque arbuste chaque année. Ce n’est parfois même pas souhaitable. Le travail peut s’effectuer par roulement tous les 2 ou 3, voire 4 ans. Certains arbustes, les forsythias, les philadelphus, les végélias se portent mieux de tailles un peu plus espacées, mais qui sélectionnent soigneusement les branches à éliminer. D’autres, les hydrangéas, les spirées, ont  besoin qu’on les suive plus souvent pour conserver une floraison abondante.

Et certains arbustes peuvent ne jamais croiser un sécateur, les pivoines en arbre (Paeonia suffruticosa), par exemple. L’organisation naturelle de leurs banches est en général assez aérée pour chaque fleur et il semblerait incongru de les supprimer.

Comment s’y retrouver dans ce dédale ? En préparant un tableau récapitulatif, tout simplement. Il se transforme vite en calendrier de taille. C’est un peu fastidieux à préparer, mais tellement pratique ensuite !

De bonnes lectures

Beaucoup de livres bien documentés sur le sujet, taille tranquille des végétaux, taille douce, etc. Mais un livre est vraiment au dessus des autres d’un point de vue pédagogique : la taille raisonnée des arbustes d’ornement, de Pascal PRIEUR chez Ulmer (2006).

Des visites chez les pépiniéristes

Pour voir de beaux arbustes, allez voir par exemple le site du Domaine des Rochettes

Des stages pratiques dédiés au Jardin des Merlettes

Nous proposons 3 stages dédiés aux arbustes d’ornement :

• La taille d’hiver : un grand classique, pour une mise en jambes. Il s’agit d’ailleurs d’une taille de début de printemps, car la végétation démarre assez tard à Saint Loup.
• La taille d’été : pour bien comprendre en quoi elle est si différente de la taille d’hiver
• Le choix et la plantation des arbustes : pour éviter les erreurs dont on a parlé.

Des associations et sites dédiés

Pour ceux qui souhaitent gérer leurs arbustes de façon durable il existe une association, les arbusticulteurs, qui œuvre pour une meilleure gestion et utilisation durable des arbustes, en particulier dans les villes.

Pour conclure, nous vous proposons ces trois images d’arbustes qui nous ont séduits, dans des circonstances complètement différentes les unes des autres. Elles illustrent à quel point les arbustes peuvent embellir notre espace quotidien. La première montre la paire de Kolkwitzias amabilis qui se trouvent à l’entrée du jardin de vivaces du Jardin des Plantes de Paris (Muséum National d’Histoire Naturelle). La seconde est un parterre de cornouillers associant cornus alba, cornus sanguinea et cornus stolonifera dans l’ensemble d’habitation collective ‘La Caravelle’ de Villeneuve la Garenne. Enfin la troisième provient de la Vallée au Loups (également prise par Vincent Bobée). Dans chacun de ces cas, les arbustes remplissent parfaitement leur rôle : accueil pour le Jardin des Plantes, écrin pour le HLM et tableau naturel dans un parc romantique. Dans chacun de ces cas, un maître jardinier veille sur ses arbustes et il travaille avec tellement d’élégance… qu’il se laisse oublier !

Et on peut aussi les regarder de plus près…

Pourquoi tailler en mars, plutôt qu’en janvier ou février ? S’il ne gèle pas, on peut tailler pendant toute la saison d’hiver. Tout dépend du nombre d’arbres que l’on doit tailler. Pour ne pas imposer de fatigue inutile aux arbres, il vaut mieux tailler les arbres à pépins avant l’éclosion des boutons floraux (un stade appelé F par les arboriculteurs, comme sur la photo ci dessous), c’est à dire avant la mi-avril environ en Puisaye. Que ce soit pour les formes libres (de plein vent) ou les formes palissées, la taille d’hiver se préoccupe de la structure de l’arbre : formation, raccourcissement annuel ou rénovation plus importante, voire élagage. La taille d’été, suivie éventuellement en plusieurs fois, se concentrera sur la mise à fruits.

La taille régulière annuelle

Les jardiniers s’inquiètent souvent de la difficulté supposée de la taille des arbres palissés. Mais cette taille n’est vraiment pas très compliquée si l’on respecte quelques étapes que l’on examine en détail durant les deux jours du stage de taille d’hiver des arbres fruitiers palissés. La première consiste à bien comprendre ce que l’on va faire : pourquoi et quels éléments tailler ? La réponse à ces questions conditionne la façon de tailler. Pour une taille renouvelée régulièrement tous les ans, on cherche simplement à rapprocher les branches autour d’une certaine forme de charpente. Une grande partie du travail consistera donc à réduire chaque coursonne pour canaliser la vitalité de l’arbre vers les organes productifs. On apprend à reconnaître chaque organe de l’arbre fruitier que l‘on va tailler. On réfléchit ensuite à leurs possibilités d’évolution : ceux qui deviendront bois, ceux qui pourront porter des fruits, ceux qui végèteront peut être. On taille enfin.

Il s’agit donc d’un processus raisonné. Une fois que l’on a compris la méthode, le coup de main vient assez vite. Mieux un arbre a été taillé l’année précédente, plus il est simple à tailler, surtout si une taille d’été a également été opérée.

La forme la plus simple : le cordon

Le cordon est la forme la plus simple à tailler car toute droite. On procède doucement, tout au long des branches charpentières de l’arbre et en finissant par les extrémités, ou « prolongements ». L’objectif est d’installer une forme « en arêtes de poisson » : à tour de rôle, une coursonne à droite, puis une coursonne à gauche, rien en haut, rien en bas.  Chaque élève taille à son tour en expliquant ce qu’il voit et pourquoi il propose telle ou telle solution. Plusieurs alternatives sont souvent possibles. On vérifie les liens, on finit en raccourcissant les prolongements des charpentières… et on reviendra voir en juin. L’exemple ci-dessous montre la taille d’un pommier ‘Reine des Reinettes Bonnin’ conduit en cordon simple bilatéral.

Le résultat peut sembler un peu dépouillé; pourtant, en septembre (photo ci-dessous), on constate que l’arbre a une belle vigueur et que nos efforts ont porté leurs fruits. Les arbres palissés du Jardin des Merlettes sont encore très jeunes. Ils ont été plantés en novembre 2006 et les formes en cordons simples ou multiples commencent tout juste à porter des fruits. Il faudra attendre quelques années de plus pour les formes en fuseaux, par exemple.

Des formes un peu plus difficiles : croisillons, U et palmettes

La difficulté consiste à créer des angles : il faut donc tailler les charpentières de façon qu’elles produisent des pousses dans la direction nécessaire. On attache ensuite soigneusement les jeunes branches en les dirigeant simplement avec un lien souple (du raphia par exemple) pour installer la forme. On reviendra plusieurs fois pour ajuster la forme peu à peu, en particulier pendant le stage de taille d’été, mais on attendra que le bois soit bien aoûté l’été suivant pour utiliser un lien rigide.

Pour chaque forme, tri croisillon, cordon à plusieurs étages, palmette,  il faut anticiper la pousse de l’année et comprendre comment l’arbre va évoluer. Dans certains cas (photo ci dessous, au milieu), on pratique une taille d’attente car on n’installera un étage supérieur que lorsque l’étage inférieur sera achevé de pousser.

On ne laisse les branches charpentières s’allonger que d’une vingtaine de centimètres au plus chaque année. Il faut  supprimer les rameaux qui poussent soit sur le dessus, soit sur le dessous des branches. Ces précautions permettent à des branches latérales, les coursonnes, de s’installer tout le long des branches charpentières et d’assurer par la suite une bonne production fruitière. Un arbre palissé se construit donc tout doucement, entre 10 et 15 ans pour la majorité des formes. On choisira donc les formes fruitières que l’on veut installer en fonction du temps que l’on peut accorder à l’établissement des arbres. Quelques formes assez faciles sont présentées en détail sur notre site.

La taille de formation des jeunes arbres

La taille de formation vise à établir la structure de la charpente. Durant cette étape, on recherche l’équilibre de l’arbre et la formation de branches trapues. On les taille sévèrement chaque année pour leur permettre de se renforcer et de se couvrir de coursonnes. Voici l’exemple de la formation d’un gobelet de pommier ‘Reinette du Grand Faye’. Le scion a été étêté au printemps suivant sa plantation. Trois branches se sont développées à partir des trois bourgeons supérieurs. Elles sont taillées très court au printemps suivant. De nouveaux rameaux se développent dans le prolongement de ces axes pour atteindre environ 60 cm en septembre. Chacune de ces branches est de nouveau raccourcie au printemps suivant.

Ces première tailles sont décisives pour le devenir des arbres fruitiers. Elles sont rapides à effectuer car chaque arbre ne requiert que quelques coups de sécateur. Mais chacun d’eux est important. Il faut choisir soigneusement la hauteur ou la longueur de chaque rameau et le bourgeon sur lequel tailler. La principale erreur à éviter est d’aller trop vite ou de se placer sur le côté de l’arbre.  Pour choisir l’œil sur lequel tailler, il est préférable de se placer face à l’axe de la branche que l’on est en train de tailler. Faute de pratiquer ainsi, on fait des erreurs difficiles à corriger par la suite, comme dans le cas de l’abricotier montré ci-dessous.

La taille de régénération des arbres palissés âgés

C’est probablement la plus difficile des tailles : reprendre des arbres palissés qui ont été abandonnés quelques années. Pour régénérer des arbres fruitiers de plein vent, on procède à une réduction de couronne ou à un éclaircissage, ou une combinaison des deux et on arrive rapidement à une restructuration de l’arbre. Le processus est expliqué dans l’article dédié à cette taille.

Pour les arbres palissés, le problème est plus complexe. Il s’agit en effet de rétablir une forme donnée et là encore, on va procéder par étapes : un diagnostic de vitalité de l’arbre, le recensement des organes fruitiers que porte l’arbre et enfin, pour les cas plus difficiles, l’établissement d’un programme sur deux ou trois ans.

Diagnostic de vitalité et recensement des organes

Certains arbres ne peuvent pas être rétablis dans une forme palissée. Par exemple, si les coursonnes ont disparu le long des branches. Et s’il reste quelque végétation, il faut vérifier qu’elle repart bien au dessus de la greffe, sinon, on risque de reformer… un franc ! Autant remplacer ces arbres rapidement. La photo de gauche ci-dessous présente un arbre dont le tronc est très abîmé, la sève ne circule plus. L’arbre du milieu a perdu toute vitalité et il vaudrait mieux arracher. En revanche, la photo de droite présente un arbre très ancien, certes, mais qui porte de nombreuses coursonnes et qui sera encore bien productif. Il suffit de le tailler annuellement soigneusement, en veillant à laisser assez de bois jeune, les brindilles par exemple, et d’éclaircir soigneusement les fruits pour laisser des ressources à l’arbre pour pousser. Et on veillera à protéger des nouvelles pousses bien placées pour compléter la structure.

Taille de régénération

On ne peut régénérer de façon satisfaisante que les arbres dont la structure apparaît encore clairement. Certains cas sont faciles, l’arbre a simplement trop poussé et il suffit de supprimer les branches superflues. Très vite, on retrouve la forme. A condition de pratiquer une légère taille d’été, l’arbre portera de nouveau des fruits au bout d’un an ou deux. Il est également recommandé de restaurer le palissage sur le mur. Un travail un peu fastidieux mais très efficace pour soutenir l’arbre… et pour le rendu esthétique !

Mais, c’est parfois un peu moins simple. La photo ci-dessous montre un cas fréquent d’arbre très vigoureux qui a poussé tout en hauteur et a perdu ses coursonnes sur toutes les branches du bas. Les rameaux en hauteur sont des gourmands improductifs. Il ne suffit pas de les couper car ils repousseraient de plus belle, telle une brosse. Vigueur et fructification ne font pas bon ménage. Il faut donc reprendre la taille assez doucement pour que l’arbre ne réagisse pas en produisant des fagots de bois ! Le meilleur moyen est d’étaler le programme de taille sur deux ou trois saisons.

Une taille régulière et bien conduite, c’est à dire progressive, permettra à l’arbre de porter de nouveau des fruits, mais il ne sera pas possible de  revenir  à la structure ordonnée d’un arbre qui a été régulièrement taillé et soigné. Tailler un arbre palissé n’est pas difficile mais demande un peu de patience et beaucoup de persévérance. Le résultat est à la hauteur du soin apporté et il y a peu de choses plus belle en jardinage qu’un arbre palissé couvert de fruits. S’il est nécessaire de vous en convaincre, voici pour finir une photo prise au Potager du Roi, à Versailles. Difficile de faire mieux.

« Parmi les techniques permettant de cultiver la terre naturellement et d’en tirer le meilleur rapport, il y a les engrais verts, ces plantes que le jardinier cultive non pour la récolte, mais pour améliorer la fertilité de son sol et la stabilité de son environnement cultivé.

Les engrais verts aèrent le sol par leurs racines (photo1), attirent des insectes utiles (photo 2) et pour certains (les légumineuses ou fabacées), enrichissent le sol en azote (photo3).

Vous retrouverez les autres avantages des engrais verts, comment les utiliser et comment associer leur usage avec celui du BRF dans l’article spécial qui leur est consacré sur le site de  ‘Terre d’humus’.  »

Le Jardin des Merlettes utilise bien sûr les vertus des engrais verts et en sème avec ses élèves lors des stages consacrés au sol du jardin, en particulier ceux qui apprennent aux jardiniers à préparer le sol:

• pour les plantations de printemps : voir les détails du stage

• pour les plantations d’automne : voir les détails du stage

Et c’est vrai, les arbres portent des fruits, mais le prunier, qui a poussé bien droit, n’a pas échappé à la dernière tempête qui l’a démâté et brisé en deux. Ce sont les oiseaux du jardin qui mangent la plupart des cerises et des abricots que l’on ne peut plus atteindre depuis longtemps. Le pêcher portait de délicieuses pêches l’année dernière encore, mais il commence à se fatiguer. Ses branches, très longues, sont devenues grêles et ne portent plus que de petits fruits dans un vrai fouillis de branches.

Les professionnels, eux, connaissent les avantages d’une taille bien conduite sur les arbres fruitiers à noyaux : productivité régulière, arbres bien aérés et sains, charpente solide, cueillette facilitée.

Les particularités des arbres fruitiers à noyaux

Une des principales différences entre les arbres à noyaux (du genre prunus) et les arbres à pépins tient à la façon dont les organes fruitiers se forment, ce qui conditionne la façon dont on peut les tailler.

• Les prunus repercent mal sur vieux bois. Cette particularité biologique signifie qu’il y a peu de repentir permis en termes de taille. Alors qu’un poirier ou un pommier repartira facilement à partir d’un rameau âgé de quelques années, c’est beaucoup plus rare pour un arbre à noyau. Le pêcher, en particulier, ne peut pas repartir sur vieux bois. Les cerisiers et abricotiers ont de plus tendance à développer une maladie, la gommose, si l’on pratique une taille trop sévère. Cela est moins marqué pour les pruniers.
• Les prunus présentent peu de phénomène d’alternance. On n’a donc pas de raison d’éclaircir les fruits, sauf dans le cas d’arbres palissés, pour obtenir de plus beaux fruits.
• Contrairement aux arbres à pépins qui fleurissent sur des coursonnes, de courts rameaux formés soigneusement par l’arboriculteur, les arbres à pépins, eux, fructifient sur du bois très jeune. Ils forment des boutons, souvent groupés en ‘bouquets de mai’ sur les rameaux de l’année ou de l’année précédente. Ces rameaux sont dits ‘mixtes’ s’ils portent à la fois des bourgeons à fleurs et à bois et ‘chiffonnes’, s’ils portent uniquement des bourgeons à fleurs. La taille consiste donc à constamment renouveler (rajeunir) les rameaux productifs.

Tous les arbres fruitiers du genre prunus n’ont pas les mêmes caractéristiques de croissance. On distingue les arbustes :

• acrotone : à port érigé, le long d‘un ou plusieurs axes, avec une forte dominance apicale. La plupart des prunus appartiennent à cette catégorie : les pruniers, les abricotiers par exemple.
• mesotone : qui s’étalent et ont un bois plus souple. Certains types de cerisiers, de griottes, les amandiers souvent, et beaucoup de pêchers sont mesotones.

En fonction du port spécifique de la variété on taille l’arbre fruitier en forme de plein vent, on le palisse, ou on l’arque.

Taille de formation

Quelle que soit la forme fruitière choisie, il faut toujours commencer par une taille de formation. Celle-ci est primordiale pour l’organisation de la charpente de l’arbre, même si les coupes semblent dérisoires, en raison de la faible taille des branches supprimées (photo du milieu).

Les principes de taille

On choisit les branches les mieux placées, que l’on conserve, et on supprime les autres. On raccourcit ensuite les branches conservées, pour les renforcer à la base. Dans certains cas, on rectifie l’axe de l’arbre. Chaque taille est pulvérisée d’une préparation de bouillie bordelaise.

L’arbre supporte d’autant mieux une taille que celle ci est conduite quand l’arbre est jeune et que la section des branches coupées est petite. La taille peut s’effectuer en plusieurs fois : à la fin de l’hiver pour construire la charpente et veiller à l’équilibre de l’arbre, et en été pour éliminer le bois superflu et conduire une taille légère de fructification. Lorsqu’une intervention importante est nécessaire (arbre à reprendre suite à un accident, par exemple une tempête), il est préférable d’attendre la fin de l’automne, lorsque la sève est descendue et qu’il y a moins de risque de gommose. Il y a donc du travail à effectuer sur les arbres à noyaux tout au long de l’année: en mars/avril, en juillet/août et en octobre/novembre.

Regarder les dates de stage de la taille des arbres fruitiers à noyau

Taille sur un cerisier à port rigide : le Bigarreau Napoléon

Les images ci dessous montrent quelques étapes de la formation d’un cerisier à port érigé. En avril 2010, après la taille de seconde année, pendant l’été 2010 et en octobre 2010, après la taille de troisième année. L’objectif de cette taille de formation est simplement de sélectionner quelques branches qui seront les charpentières, puis de les raccourcir pour leur permettre de se renforcer. Le gobelet commence à être bien formé et on n’aura pas besoin de rabattre autant l’arbre l’an prochain.

Taille sur un cerisier à port souple : Griotte du Nord

Les étapes sont les mêmes pour le cerisier montré ci dessous, une griotte. Les branches sont très flexibles et on cherche, d’une part, à établir un gobelet bien ouvert et, d’autre part, à limiter la pousse des branches en longueur tout en multipliant le nombre de branches secondaires qui se couvrent ensuite d’organes fruitiers. La forme naturelle (juillet 2008) est assez dégingandée et comporte de nombreuses branches. La seconde image (septembre 2008) montre la sélection qui est opérée sur les branches. La troisième photo montre la forme fruitière bien établie (octobre 2009).  La taille principale chaque année consistera désormais à raccourcir les branches en été, après la récolte des fruits, et à supprimer les branches en excès. Une petite taille d’appoint sera opérée en hiver, si nécessaire.

Et on voici le résultat, lors de la floraison le printemps suivant :

Palissage

Le palissage des pêchers est bien connu (les célèbres murs à pêches de Montreuil en sont un exemple), et de beaux jardins (au Luxembourg, au Potager du Roi à Versailles…) montrent des abricotiers palissés.  Le palissage des cerisiers est en revanche moins connu en France, alors que dans d’autres pays, la Roumanie par exemple, un pays producteur de cerises, c’est un classique. Mais il est indispensable de choisir un porte greffe nanifiant.

Le verger palissé du Jardin des Merlettes comprend un rang de neuf variétés de cerisiers palissés. La plantation est assez récente (trois ans) mais on commence à bien voir les différences de comportement selon les variétés.

Arcature

Une troisième façon de conduire les arbres à noyaux est de procéder par arcature. Dans ce cas, on attache et on haubane autant qu’on taille. On peut par exemple former les cerisiers en liseron, comme on le voit en Bourgogne, ou conduire les pruniers en parapluie. L’exemple ci dessous montre la formation sur deux ans d’un prunier ‘de Saint Léonard’. On a du mal à croire qu’il s’agit du même arbre sur les trois photos, tant cette forme fruitière change le facies de l’arbre.

Dans une première étape (mars 2009), le scion de deux ans, qui se révélait trop dégingandé, a été raccourci à environ soixante centimètres du sol. L’arbre a réagi en émettant des pousses très vigoureuses. Les pousses en surnombre ont alors été éliminées (été 2010) et les branches sélectionnées ont été inclinées vers le sol à l’automne.

Au bout de deux ans, chaque branche arquée émet des branches secondaires qui portent des organes fruitiers. Les liens sont supprimés dès que la forme est installée, c’est à dire quand les rameaux attachés sont complètement lignifiés. La photo ci-dessous montre un prunier ‘Reine Claude dorée’ conduit en parapluie depuis 3 ans. A suivre, au printemps !

Voir le détail du stage au Jardin des Merlettes

Ce reportage tourné par l’équipe de mamaison.tv lors d’une visite au jardin par un (très) pluvieux jour de juin 2010, insiste sur le besoin d’espace des plantes, c’est à dire de lumière et d’air, deux éléments essentiels pour leur développement mais trop souvent oubliés par les jardiniers. MamaisonTV est une web TV conçue sans pub et sans bandeau qui s’intéresse à tous les aspects de la maison et du jardinage. Son objectif : devenir un référent de l’univers de la maison en images en respectant une éthique de consommation durable. Nos objectifs se rejoignent, et nous sommes heureux de vous présenter quelques uns de ces reportages.

Comme les gens, les plantes ont besoin d’espace pour grandir

On ne plante pas un massif de vivaces comme un massif de bulbes et plantes annuelles. En effet, sa durée de vie est de plusieurs années et cela impose certaines contraintes de plantation et d’entretien. Les photos ci-dessous montrent combien la progression d’un massif est rapide entre le moment de la plantation, l’hiver deux ans plus tard, et la floraison, au troisième printemps.

Créer un parterre de vivaces

Une plante vivace met environ deux ans à s’établir, c’est à dire à créer un chevelu de racines capable de produire une rosette bien fournie puis de nourrir une belle plante. La troisième année, la touffe est en général quatre fois (parfois dix fois) plus grosse qu’à la fin de la première année et produit une profusion de fleurs,  à condition toutefois d’avoir assez de place pour grandir… sans gêner sa voisine. Pour éviter que les plantes ne s’étouffent les unes les autres dès la quatrième année, il suffit de veiller à ménager air et lumière autour de chaque plante.

Aérer des plantes consiste à supprimer des feuilles aux plantes voisines et à favoriser les plantes moins développées. Par exemple, couper les feuilles très drues de certaines vivaces comme les hémérocalles, ou éclaircir certaines qui, telles les alchémilles, s’étalent volontiers après leur floraison. Si elles gênent des plantes plus petites, on peut aussi penser à arracher les feuilles des roses trémières sur une hauteur de soixante centimètres environ depuis le bas de la tige.

Enfin, si certaines plantes ont pris trop d’extension, les sedums et les stacchys lanata sur notre photo par exemple, on peut ôter quelques rejets à la base et des replanter ailleurs, ou les offrir à un(e) ami(e) jardinier(e). Ces plants trouveront vite preneur. Et on peut, bien sûr, profiter de ce moment pour ajouter un peu de compost bien mûr et réapprovisionner le paillage dans le parterre.

Apprendre les paillages au Jardin des Merlettes

Des fleurs tout au long de l’année

Le déroulement des saisons et la succession des fleurs qui ornent un parterre mois après mois sont d’autres éléments importants à prendre en compte pour la conception et l’entretien d’un massif. Les trois photos ci dessous ont été prises au cours de la même année sur le même parterre. Le début du printemps marque l’apogée des bulbes. La terre argileuse de Puisaye n’est pas encore assez chaude début avril pour éveiller les systèmes racinaires des plantes vivaces. En revanche, les plantes à bulbes profitent des réserves emmagasinées l’été précédent. Les rosettes des plantes vivaces commencent à se développer lorsque les tulipes les plus tardives sont écloses. Elles émergent du bourgeon central qui a hiverné au ras du sol et que l’on distingue à peine.

La nature accélère son rythme en même temps que les jours s’allongent. La catananche, par exemple, dont on voit une touffe ci dessous, commence à produire des feuilles fin avril, après les dernières gelées. Elle fleurira en juillet quand le parterre ne montrera plus aucune trace des somptueuses tulipes d‘avril, hormis peut être quelques fruits fécondés. Les sedums s’apprêteront alors à prendre le relais pour une floraison en septembre et octobre qui clôturera la saison. A cette période, on complètera les plantations et on choisira de laisser en place pour l’hiver telle ou telle tige qui donnera du relief au jardin lorsque la neige arrivera.

Cette vidéo a, tout comme celle sur les forficules, été préparée par l’équipe de mamaison.tv, une web TV conçue sans pub et sans bandeau qui souhaite devenir un référent de l’univers de la maison en images. Son souci de respecter une éthique de consommation durable rejoint celui du Jardin des Merlettes, ce qui a permis la réalisation de quelques jolis reportages.

6 gestes simples et efficaces pour vos arbres fruitiers en été

Même si on ne souhaite pas opérer une « taille en vert » à proprement parler, les arbres fruitiers bénéficient beaucoup des quelques soins que l’on prend le temps de leur prodiguer au milieu de l’été. Nous vous proposons donc quelques actions très simples à accomplir avant la fin du mois d’août et qui éviteront des efforts inutiles à vos arbres et favoriseront une meilleure fructification l’année suivante.

• Nettoyer le pied des arbres : désherber et enlever les repousses du porte greffe. Arracher ces pousses plutôt que les couper au sécateur car cela permet d’ôter une bonne partie des yeux cachés à la base des rameaux et qui démarrent sans faute dès que l’on a coupé ceux-ci.

• Vérifier tous les liens : les desserrer ou rattacher les branches, selon les cas et remplacer un lien devenu trop petit par un autre plus solide. Cette action semble bien simple, et pourtant, ce conseil est rarement respecté. Or les arbres ont poussé depuis la taille d’hiver ; les rameaux, gonflés de sève, ont changé de diamètre. La tâche, parfois bien fastidieuse, de vérification des liens, empêche les étranglements et permet une croissance harmonieuse.

• Incliner les branches pour les mettre en bonne position sur le support (espalier ou contre espalier) : environ 45°, et parfois de façon plus horizontale, si la pousse est très vigoureuse. Il faudra vérifier ces attaches en automne.  Mais il est important de commencer aussitôt que possible, et en tous cas, avant l’aoûtement des pousses, c’est-à-dire avant que le processus de lignification des nouvelles pousses n’intervienne. Attention, c’est un geste qui demande soin et patience. Il est souvent nécessaire procéder par étapes pour obtenir le résultat souhaité.

• Supprimer les gourmands les plus vigoureux. Chez un arbre fruitier, vigueur et fructification ne font pas bon ménage. Il faut donc supprimer aussi vite que possible les nouveaux rameaux qui croissent de façon verticale à l’intérieur d’une forme palissée et qui dérobent au reste de la structure un considérable flux de sève. Là encore, arracher le rameau, plutôt que tailler.

• Arrêter la pousse des branches charpentières par suppression du bourgeon terminal, à l’ongle, tout simplement, ou avec une épinette. Ce geste envoie un message à toute la branche, celui de pousser sur les côtés, et favorise donc la formation de coursonnes, ces petites branches latérales, organisées « en arêtes de poisson » et qui porteront les fruits dans les années à venir.

• « Coursonner », c’est à dire réduire d’environ un tiers les rameaux latéraux qui se sont développés depuis le printemps. Cela contribue à les renforcer et à protéger les bourgeons ou dards à la base de chaque nouvelle branche qui, de rameau à bois, se transforme ainsi en coursonne porteuse de boutons à fruits.

Chaque fois que l’on s’occupe de ses arbres, il est utile de réfléchir à ce qui se passe dans l’arbre, du point de vue de la biologie végétale et, en particulier, aux flux de sève qui l’alimentent. C’est une notion très importante qui conduit le geste de l’arboriculteur. Ces petits gestes sont accessibles à tout jardinier attentif et soigneux. Ils amélioreront sans aucun doute la santé et la vigueur de vos arbres fruitiers et sont dans la droite ligne de ce que nous recommandons dans les stages que nous organisons, pour les jardiniers amateurs ou professionnels, par exemple, celui qui aura lieu en septembre 2010 et qui s’intéresse aux prédateurs et maladies des arbres fruitiers.

Bon courage, et à vos raphias !

Une taille des rosiers ? Non trois, enfin, ça dépend…

Quand on parle de la taille des rosiers on pense en général à la taille d’hiver. Même si elle est très importante, la taille d’hiver ne représente cependant qu’une partie des soins à apporter aux rosiers car elle ne s’applique qu’à une certaine catégorie de rosiers, les rosiers remontants, c’est à dire les rosiers qui fleurissent plusieurs fois dans une saison. Pour les autres rosiers, c’est la taille d’été qui est primordiale.

Quand faut-il faire quoi ?

La taille classique : en fin d’hiver

La taille d’hiver consiste à éliminer, à la fin de l’hiver, tout le bois mort d’un arbuste et à reconstituer sa structure pour ôter les branches qui s’entrecroisent et permettre au rosier de former de nouvelles pousses à la base.

Pour être précis, quand on dit taille d’hiver au Jardin des Merlettes, c’est d’une taille de printemps qu’il s’agit. Les gels tardifs sont très communs dans la Nièvre, et surtout sur notre plateau poyaudin. Tailler un rosier hâte souvent le départ de sa végétation. Si l’on taille alors que des gels sont encore à craindre, par exemple fin février ou début mars, les jeunes pousses qui s’ensuivent seront immanquablement exposées à ces gels. Il faudra donc retailler, une perte d’énergie pour le rosier… et le jardinier !

La taille d’été des rosier non remontants, en juillet

Les rosiers non remontants préparent durant l’été la floraison du printemps de l’année suivante. Ils ne peuvent émettre des bourgeons à fleurs qu’à partir de bois âgé d’un an ou plus. Pas question donc de les restructurer par une taille sévère en hiver. Ils repousseraient sans problème mais… sans fleurs cette année là.

On les laisse donc tranquilles en hiver, et on les taille après leur floraison en éliminant les tiges les plus anciennes. Le rosier ‘Veichelblau’ ci-dessous est un exemple magnifique de ce type de rosier. On se contente en mars ou avril de vérifier les attaches… et on profite de la floraison en juin. En juillet, on passe à l’acte et on taille en fonction de l’âge des branches. Chaque pousse fleurit en principe 3 à 4 ans et on régénère l’arbuste par sélection (et élimination) des pousses les plus anciennes.

Le prochain stage de taille de rosiers non remontants aura lieu les 12 et 13 juillet 2011.

Voir les détails du stage de taille d’été des rosiers

Le palissage des rosiers grimpants et des rosiers lianes, en août

Une amie me montrait l’été dernier un de ses rosiers grimpants, ‘Dorothy Perkins’, je crois. Comme nous discutions de son jardin, elle s’est accroupie et, avant que je réalise ce qui se passait, elle a donné quelques rapides coups de sécateur au pied de son rosier en s’exclamant « ah, tous ces gourmands ! »

Malheureusement, pour son rosier et pour son jardin, ce n’était pas des gourmands. C’est entendu, certains rosiers, ‘François Juranville’ ou ‘American Pillar’, par exemple, sont assez inesthétiques quand de grosses pousses commencent à surgir de leurs pieds… et, pire, quand elles atteignent un ou deux mètres. Mais ces pousses sont la promesse des futures floraisons et il faut les choyer. D’abord, les guider avec des liens très souples, pour commencer à les conduire dans la direction souhaitée, puis les attacher plus solidement quand elles sont aoûtées. Ce palissage bien conduit permet d’habiller très facilement les façades et pergolas. Seule difficulté : les pousses cassent comme du cristal et un peu d’entraînement s’impose.

Le prochain stage de palissage de rosiers grimpants et lianes aura lieu en septembre 2011.

Voir le calendrier des stages

Les soins aux rosiers remontants, durant toute la saison

Certains rosiers, des rosiers paysagers, mais aussi des rosiers buissons comme ‘Mozart‘, ‘Pink Cloud‘, etc.,  fleurissent en juin, puis fin juillet, en septembre/octobre, ou même tout l’été sans discontinuer, pour les plus généreux.

Pourtant, les jardiniers se plaignent souvent que leurs arbustes ne sont pas aussi florifères que ce que leur avaient donné à penser tel catalogue ou pépiniériste. C’est parce qu’un rosier a besoin de soins  réguliers pour exprimer le maximum de son potentiel. Il a d’abord besoin d’eau. Donc, soit on l’arrose régulièrement, pas trop souvent, mais copieusement,  soit il faut penser à pailler soigneusement le sol au pied. Nous préférons cette solution car, à l’usage,  elle nous paraît permettre une meilleure résistance du rosier aux maladies.

Il faut également éliminer régulièrement les fleurs fanées, et pas seulement pour des raisons esthétiques. Lorsque la fleur fanée reste sur les rosiers, un fruit commence à se développer. Un mécanisme hormonal se met alors en route qui inhibe partiellement la pousse de nouvelles branches florifères. Comme pour les plantes vivaces, la suppression régulière des fleurs fanées est donc l’assurance d’une floraison renouvelée. Avant de blâmer l’obtenteur ou le pépiniériste, chacun doit donc tailler devant sa porte !

Ces remarques sont destinées aux jardiniers qui sont absents de leur jardin une partie de la saison et qui s’étonnent du manque de floraison de leurs rosiers en été. Mais qu’ils se rassurent : l’absence de taille de nettoyage semble sans conséquence pour la santé du rosier.

Pourquoi faut il tailler les forsythias ?

La floraison des forsythias s’effectue sur du bois de deux ans. Les fleurs que vous venez d’admirer sur les arbustes de votre jardin ont donc éclos sur du bois qui avait poussé entre les mois de mai et de septembre 2008, et plus précisément entre mai et juillet. Lorsqu’un forsythia n’est pas taillé, des fleurs peuvent se former sur du bois d’un an (de l’année précédente) mais cette floraison est généralement peu fournie. Par ailleurs, plus le bois est ancien, moins il fleurit, et il finit par se dessécher complètement.

Tailler un forsythia l’encourage à faire de nouvelles pousses et à se régénérer, c’est à dire à renouveler sa charpente. Inversement, ne pas le tailler aboutit immanquablement à un enchevêtrement de branches, comme sur l’image ci dessous. L’arbre finit par s’épuiser.

Pourquoi tailler maintenant, et non pas en hiver, comme tant d’autres arbustes ?

On l’aura compris, si l’on supprime en hiver du bois qui devrait fleurir au printemps, c’est autant de floraison que l’on supprime. Cette question de la période favorable de taille peut paraître anodine, pourtant elle est une source de déconvenue pour de nombreux jardiniers. Comment savoir à quelle période tailler un arbuste d’ornement ? Observez ses boutons floraux : quand ils se forment et sur quel bois. Vous en déduirez la période optimale de taille. Par exemple, si un arbuste fleurit sur le mois de l’année, c’est à dire si les rameaux qui ont poussé au printemps portent des bourgeons qui forment des fleurs au cours de la même année, alors la taille d’hiver est la mieux appropriée : on profite du repos végétatif de la plante pour supprimer les branches enchevêtrées et rectifier la structure de l’arbuste. En revanche, lorsque la plante fleurit sur une pousse déjà aoûtée (qui a passé le mois d ‘août de l’année précédente et s’est lignifiée), alors on attend que la floraison ait eu lieu et on intervient ensuite. C’est le cas des camélias, de certaines spirées et, généralement, de nombreux arbustes à la floraison précoce. Le fruticetum (jardin d’arbustes) du Jardin des Merlettes a été planté tout spécialement pour permettre aux visiteurs de reconnaître ces différences.

Lire la description du fruticetum

Et voilà donc résolu le mystère de certains rosiers « qui ne fleurissent jamais »… parce que leur propriétaire, plein de bonnes intentions, rabat chaque printemps les pousses qui se préparaient à porter des fleurs. Car pour les rosiers aussi, il existe une taille d’hiver et une taille d’été, mais ne nous dispersons pas…

Regarder le stage de taille d’hiver des rosiers

Regarder le stage de taille d’été des rosiers

Comment tailler ?

Il faut observer le type de végétation de la plante. Lorsqu’un arbuste émet de nouvelles pousses à partir de sa souche, on dit qu’il est basitone. Il est important de l’aider à renouveler sa charpente : on peut par exemple travailler sur une durée de 3 ou 4 ans en taillant chaque année à la base de l’arbuste les bois les plus âgés. En revanche, un arbuste acrotone (qui n’émet pas de rejet spontané à partir de sa base) sera taillé pour mettre en valeur sa structure, en éclaircissant les branches à l’intérieur et en raccourcissant les autres par une taille légère.

Et notre forsythia ? Et bien, il est particulièrement intéressant car il n’est ni strictement basitone, ni acrotone, mais un mélange des deux, mésotone. Lorsqu’on le taille à la base, il émet des rejets très vigoureux, parfois un peu inesthétiques. L’année suivante, ces branches s’arquent et commencent à porter quelques fleurs. La seconde année, des rameaux secondaires apparaissent et portent une abondante floraison. La branche fleurira encore un ou deux ans, puis il faudra la supprimer, à la base, tout simplement.

Bien entendu, sur ce sujet comme sur tant d’autres, il n’y a pas d’obligations. On peut choisir de mener son forsythia en topiaire ou, au contraire, choisir un port très dégingandé et éclairci comme montré ci dessus. Dès l’instant que l’on a compris le fonctionnement biologique du végétal, on obtient l’effet voulu. Alors, ne négligez plus vos forsythias au printemps, ils vous remercieront bien pour votre peine ! Et si vous avez encore des doutes, venez suivre un stage d’initiation à la taille des arbustes au Jardin des Merlettes.

Taille d’hiver des arbustes d’ornement

Taille d’été des arbustes d’ornement

Après la partie théorique, pour poser les principes et bien reconnaître les différentes parties de l’arbre fruitier et leurs fonctions, nous sommes passés à la pratique : là c’est parfois moins simple qu’en théorie. Nous avons régénéré par élagage un pommier assez âgé de la variété ‘Bondon’, une excellente pomme à jus fréquente en Bourgogne et en Berry.

Comme la photo l’illustre, cet arbre n’avait pas été taillé depuis une dizaine d’années et montrait un véritable enchevêtrement de branches et branchettes. L’été dernier, ses fruits ne voyaient donc plus le soleil et l’arbre présentait une forte alternance des récoltes.

Plusieurs étapes :

• Reconnaître la structure de l’arbre : tronc, charpentières, fruitières.

• Choisir l’axe que l’on va conserver… et supprimer les autres. Pas si facile à décider. Garde t’on l’axe d’origine ou privilégie t’on celui qui a su devenir « Vizir à la place du Vizir » ? Il faut bien regarder l’arbre et décider ce qui donnera le résultat le plus équilibré.

• Eclaircir le centre de l’arbre, ce qui veut dire tailler à leur base quelques branches fruitières si elles se croisent ou se gênent et raccourcir leurs prolongements.

• Oter les coursonnes en surnombre.

Et voilà le résultat. Désormais, les récoltes devraient être plus régulières et l’arbre peiner moins. Et les oiseaux pourront voler à travers les branches de l’arbre, critère d’un arbre aéré.

Nous reviendrons fin juin début juillet pour un suivi de taille.

La taille des rosiers buissons

Avant

Au début, les élèves sont timides : cette taille si radicale ne va telle pas achever les rosiers après les froids rudes de cet hiver ? Et s’ils ne repoussaient pas, ou de façon déséquilibrée ?

Mais non, pas de problème : venez vérifier dans trois mois sur ces pages et vous verrez le résultat. Le rosier est un arbuste basitone, c’est à dire qu’il est capable de repousser à partir de sa base. La taille d’hiver est donc l’occasion annuelle de supprimer les branches vieillies, abîmées ou cassées. Il suffit de sélectionner soigneusement les branches à conserver.

Après

La taille des rosiers grimpants

Le clou de la session est la taille et le palissage du rosier grimpant ‘Aimé Vibert’, sur la pergola, puis la régénération d’un très vieux rosier grimpant ‘Madame Meilland’. Le rosier reperce facilement sur vieux bois. Cela permet de diminuer l’envergure de cet arbuste, devenu trop haut par rapport à son mur de soutien. En l’absence d’un support solide, les branches les plus hautes pourraient être emportées par un gros orage.

En hiver, on peut tailler très sévèrement un rosier âgé : il formera des pousses à partir des yeux latents situés tout au long de son tronc. C’est une particularité de cette plante bien utile à connaître. Donc, pas de panique si une tempête, des travaux ou d’autres aléas viennent à endommager vos beaux rosiers. Une taille nette pour permettre à la blessure de bien cicatriser, et c’est reparti ! Une précaution toutefois : bien repérer les rosiers ‘non remontants’ car ils fleurissent sur le bois de l’année précédente. Alors, pas de taille d’hiver pour eux, juste un petit nettoyage, et ils feront l’objet d’un stage spécial en juillet, après leur floraison.